год назад мы примерно в это время вернулись из авто-путешествия Воронеж-Фетхие туда и обратно))). Про какие-то места я уже рассказала, про какие-то нет, а про саму Грузию только лишь путевые заметки. Пожалуй, сейчас, я созрела, чтобы рассказать и про Грузию тоже, несмотря на очень странные ощущения от неё))). С одной стороны — всё там интересно, увлекательно, вкусно и красиво (кроме дорог), а с другой, не случилось той самй душевной любви, которая остаётся долгим послевкусием и желанием вернуться. Что ж, и такое видимо тоже бывает))). Почему? У меня есть свои версии, но они из серии недоказуемого и незримого, но это не повод не поделиться тем, что понравилось, так что... начинаю!

   Монастырь Мцхеты, храм из поэмы М.Ю Лермонтова «Мцыри» на слиянии двух рек... красивое природное место на холме, откуда открываются величественные виды. Историческую информацию можно почитать в интернете и на стенде перед храмом, в том числе на русском языке. Вход свободный, но сам Храм работает в определённые часы, поэтому, если хотите попасть внутрь, уточняйте информацию!

   вернёмся к путешествию по Востоку Турции и заедем к Ванским кошкам. Питомник, где выращивают и изучат породу находится на территории Ванского Университета, заехать можно спокойно, сказав, что вы в музей. Для котиков построена отдельная вилла с комнатами для девочек и мальчиков, яслями и центральным вольером с бассейном. Отличительная черта этих белоснежных красавцев — любовь к воде, эта порода находится под охраной государства, покупка и вывоз животных строго ограничен. 

   Смотритель музея и он же кормитель котиков расскажет вам о ванских кошках, если вы понимаете турецкий, если нет, то я не знаю говорит ли он по-английски))). Котики скочут в вольере, кто не хочет, убегает по специальным подземным трубам к себе в комнату или во огороженный двор. Молодые мамашки лежат в отдельных яслях-комнатках со своими малышами. Лютое ми-ми-ми и мяу-мяу, на выходе маленькая лавками с кото-сувенирами. Если любите кошек и нет аллергии на шерсть, то рекомендую заехать в этот музей. Фото очень мало, так как питомцы чрезвычайно общительны и вертлявы))).

Ну, и чтобы два раза не вставать, немножко кадров из Вана и соседнего Татвана, в котором все значительно дешевле и удобнее и феерический золотой лифт в отеле))).

   слишком много постов про Ани получается, но мне очень хочется передать атмосферу, хотя бы частично, потому как и фото, и даже видео, ограничивает восприятие, и отличаются от реальности))). А реальность прекрасна, а застывшие кадры, как тень, но лучше, чем ничего, так что смотрим!

   От крепости мы пошли вдоль Турецко-Армянской границы, любуясь просторами и остатками былой красоты и дошли до церкви Святого Спасителя (Христа Сасителя). Этот храм был построен по заказу Аблгариба Пехлевида и в 1035 г. н. э. его строительство завершилось. Аблгариб привез из Константинополя частицу Святого Креста, выкупленную им, и повелел ежедневно совершать вечерние службы в этой церкви. На стенах церкви сохранились надписи о её истории строительства, и дальнейших изменениях. Храм несколько раз частично реставрировался и расширялся в 1193, 1291 и 1342 г., о чём так же свидетельствуют настенные надписи.

   К моменту "открытия" Ани, это церковь была силно разрушена. Русские археологи, проводившие работы по изучению  Ани, в 1921 г. восстановили большой участок каменной кладки на восточном фасаде. Но, к сожалению, природные катаклизмы, снова подвергли храм разрушению. Сейчас здание кажется будто срезанное огромным ножом, как пирог. На стенах и полукуполах каждой сохранившейся апсиды, а также на парусах сохранились едва заметные фрески. Возможно, они относятся к  реставрации 1291 года). В разрушенной алтарной апсиде была картина Христа на троне, в других апсидах – сцены из жизни Христа и четырёх евангелистов.

Ну, а на границе вдоль реки потрясающие пейзажи на турецком стороне. Со стороны Армении степные просторы, но ведется масштабное террасирование под строительство, чего именно? Узнаем со временем...

   гуляем дальше по городу Ани...  Идём к одной из церквей Святого Григория (их несколько в Ани), стоящей на краю склона. Эта Церковь была построена по заказу князя Григора Пахлавуни в период 994 - 1040 г., как семейная часовня.

   довольна обширная часть крепостной стены города Ани встречает туристов на входе, и как бы отделяет настоящее от прошлого... Этот город ещё называются городом тысячи церквей. В период своего расцвета Ани был столицей Армянского Царства Багратидов, с 961 по 1045 г. Благодаря своему местоположению между ущельем реки и долиной, он словно бы был под естественной защитой, что впрочем, не означало, что он не был охраняемым. Армянские историки упоминают Ани ещё в V веке, как неприступную Камсараканскую крепость на холме. В 961 г. царь Ашот Вохормац из рода Багратидов перенёс столицу Армении из Карса в Ани

   В течении несколько последующих лет, Ани расширяется и укрепляется, строятся внутренние крепостные стены, водопроводная сеть, а так же реконструируется дворец Камсараканов. Следующий правитель Ани и дальше укрепляет город, строятся высокие стены протяженностью 2.5 км, и глубокий ров, который наполняется водой и используется в том числе для сельскохозяйственных целей. На реке Ахурян было построено несколько укреплённых передвижных мостов. Естественный природный потенциал, позволял создать и подземную часть города для стратегического использования. Множество туннелей, залов и комнат, служили в качестве укрытия.

  Благодаря своего местоположению, Ани был одним из центров международной торговли. В городе действовали гостиницы для торговых караванов, бани и рынки. Так же, множество ремесленников, делали город привлекательным для торговли. В Ани были и общественные библиотеки – в царской палате, высшей школе, католикосате и монастыре, театр, и конечно же, сотни церквей, так как в X в. сюда был перенесен Армянский Католикосат. По некоторым источникам в Ани и его окрестностях в XI веке проживали от 100 до 200 тыс. человек, и город соперничал с Константинополем, Багдадом и Дамаском. 

   Конечно, Ани не избежал нападений, захватов и разграблений; византийская и турецкая армия периодически захватывали город, и в какой-то момент Ани даже был передан под власть мусульманской курдской династии. Их правление было нередко вызывало вспышки недовольства, и город просил о покровительстве свою соседку — Грузию. Грузины отвоёвывали город несколько раз в 1124, 1161 и 1174 годах, но снова возвращали власть обратно курдской династии, пока в 1199 году войска грузинской царицы Тамары Великой  не взяли Ани под свой контроль и назначили править им армянским генералам. В XII веке город был заново был отстроен армянским княжеским родом Закарян и в Ани вернулось процветание.

   Впрочем, длилось оно не очень долго, и к середине XIII века Ани захватывают монголы, и хотя правление остаётся за родом Закарян, но фактически город является вассалом Монголькой Империи. Начинаются массовые переселения, экономический упадок и кризис Шелкового пути, Ани теряет своё значение и власть, резиденцию Армянского Католикосата переносят в Ереван, и землетрясения 1319 года наносит большой ущерб. В 1579 город город становится частью Османской империи, но с XVIII века Ани начинает подвергаться разорительным и жестоким набегам курдских племен. Город постепенно пустеет, и к началу XIX века окончательно замирает.

P.S. продолжение следует... 

   рассказ про бывшую столицу Армянского Царства — город Ани, начнём с пасторальных картинок — коровки, барашки, луга и горы))). 

Город-музей Ани, расположен недалеко от Карса на современной границе Турции и Армении. Слово «на границе», в данном случае не оборот речи, а самая настоящая государственная граница, проходящая по устью реки Ахурян, в Турции она называется Арпачай. Именно устье реки и горы, обрамляющие долину Бостанлар, делают это место эффектным для фотографов и художников))), и для всех остальных посетителей тоже. Если подключить фантазию, то можно представить этот город в период своего расцвета, а сейчас, он немного похож на потерянную сказку.

   Территория музея действительно большая, но к каждому сохранившемуся объекту есть пешие тропы. В идеале это прогулка на целый день, на которую стоит прихватить всё для пикника))), так как кафе и туалеты есть только на входе, а дальше лишь дикие пейзажи. Для тех, кто не любит или не может долго ходить ногами, можно взять машинку (а-ля гольф-клуб) с турецким водителем, и он прокатит до всех мест и даже, наверное, что-то расскажет на чистом турецком языке))). У музея есть бесплатная автомобильная парковка. Цена входного билета для иностранцев 8 евро.

P.S. удобная трекинговая обувь, солнцезащитный крем, головной убор, вода, еда — обязательны! У нас в апреле ещё с собой были зонты, куртки и тёплые носки и не даром — погода сменилась триста раз — от дожде-града до ласкового солнышка. В крепости на вершине традиционно — ветрище))).

Сегодня посмотрим на коровок с барашками, а потом уже по объектам мирового наследия))).

   ну, и закончим прогулку по Карсу, снова у крепости на мосту через реку Карс). Каменный мост Taşköprü, который был построен в 1725 году, отлично сохранил своё эстетическое лицо))) и функционал, несмотря на почтенный возраст. Рядом с ним находятся старые бани и ресторан со звучным названием — Раскольников.Так же рядом с мостм находится дом-музей поэта, писателя и политического деятеля Намыка Кемаля, где он жил со своим дедом в юные годы. Аллея бюстов известных турецких поэтов расположена во дворе дома.

  Несмотря на то, что крепость физически не является центром города, но в историческо-культурном значении, она выступает в роли главной площади, как туристов, так и местных жителей. Обилие других исторических объектов рядом, эффектные виды и благоустройство вокруг, говорят о том, что это значимое место города. 

P.S. для путешественников в Карс, стоит запастись тёплой одеждой даже летом, так как большие перепады дневной и ночной температуры, могут принести неприятный сюрприз. Пока мы поднимались и спускались с крепости, посмотрели и дождь, и сильнейший ветер, и солнце, так что все фото с разным освещением, как будто из разных дней, хотя он был один))).

   каждый регион Турции славится своим местным кулинарным колоритом, и Карс не исключение). Главные "фишечки" города — это карсский гусь и сыр!  Стоит пройтись по улицам, ведущим к историческому центру и крепости, вас встретит множество магазинчиков с этими двумя хитами). Там же встретится и архитектура, напоминающая дворцовые ансамбли Петербурга, но с необычной отделкой из черного вулканического туфа. И рестораны со знакомыми каждому русскому, фамилиями))), современные граффити и храмовые образцы армянского зодчества... одним словом интересный микс, на заднем фоне которого, высится Каррская крепость. Даже, если заходите заблудиться — не получится!

   пока у нас стоит жара, расскажу про город с самой суровой турецкой зимой — Карс. У него даже перед названием идёт декоративная снежинка))). Расположенный на высоте 1760 метров над уровнем моря, климат Карса максимально похож на Центральный регион России — холодная зима (правда, малоснежная), короткое лето, которое бывает достаточно жарким и затяжные весна с осенью. Карс является соседом Эрзурума и находится от него всего в 170 км. Его так же можно назвать самым «русским» турецким городом и это отражается в архитектуре и названиях заведений))), что неудивительно, ведь город входил в состав Российском Империи в 19 веке.

   Впрочем, Карс имеет богатую историю смен государств и правителей. С 929 по 961 г. город был столицей Армянского царства Багратуни, а с 963 по 1065 год — столицей армянского Карсского царства. Карс имел важное значение в государственной и общественной жизни средневековой Армении, а также был крупным центром ремесла, через которого проходили пути международной торговли. В 1064 г. Карсское царство было присоединено к Византии, а позднее завоевано сельджуками. В 1074 г. земли вместе с городом были переданы царю Грузии Георгию II. В 1386 г. Тамерлан вторгся в Армению, захватив территорию, в которую в том числе входил Карс. В 1514 г. город был захвачен Османской империей, превратившей его в опорный пункт для распространения своего влияния на Закавказье. В ходе русско-турецкой войны в середине 19 в. Карс стал частью Российской империи и снова вернулся в состав Турции только в 1918 году.

   Стоит ли удивляться, что главной достопримечательностью города является Карсская крепость, откуда отрываются прекрасные виды на город и реку Карс (правый приток реки Арпачай). Туда мы и направимся!

   заключительная часть про Эрзурум и «поедем» дальше! Всё в той же центральной локации, а именно за комплексом Медресе, находится ещё одна достопримечательность города —  некрополь с тремя гробницами, дошедшими до нашего времени. Эти усыпальницы датируются XXII веком и хотя в открытых источниках пишут, кто в них захоронен, стоит принимать в расчёт, что это недоказуемые предположения. Все три "башни" являются образцами сельджукской архитектуры, но наиболее интересная из всех усыпальница, которую приписывают Эмиру Салтуку (Мелик Гази). Выложенная из разноцветного камня, она состоит из двух этажей, цилиндр на восьмиграннике, с нижним прямоугольным склепом. Верхний ряд окон украшен барельфами тетраморфов, что само по себе удивительно и заставляет задуматься о верисповедании сельджуков XXII века... Но это не популярная тема в современном историческом контексте.

Со стороны некрополя хорошо видна башня мечети комплека Медресе, которая со стороны кажется отдельно стоящей...

   Ещё один исторический памятник — Медресе Якутие, на площади Якутие, справа от крепости Эрзурума, если стоять к ней спиной. Согласно надписи на коронных воротах медресе, оно было построено в 710 году по хиджре (1310 год н. э.) Джемалеттином Ходжа Якутом Газани от имени Газанхана и Болуган Хатун во время правления правителя Ильханата султана Олджайто. Вход почему-то оказался платный для иностранцев (хотя в главный символ города Медресе с Двумя Минретами вход свободный), и мы не пошли внутрь, а полюбовались снаружи. Самым эффектным фасадом здания является западный фасад, где расположены коронные ворота. Коронные ворота медресе украшены растительными, геометрическими, фигуративными и надписными полосами. По обе стороны коронных ворот, внутри лепных арок, внизу находится ажурная сфера, а в верхней части — древо жизни, а под древом жизни — фигуры леопардов (как утверждает сайт Медресе), стоящие друг напротив друга, и панель с рельефом двуглавого орла наверху. Композиция фасада завершается выступающей снаружи коронной дверью с аркой мукарнас посередине и минаретами по двум углам. Один из них обрушился до балкона, а другой до основания, были покрыты коническими крышами в ходе реставрации.

   продолжаем прогулку по Эрзуруму и посмотрим на ещё одну из главных достопримечательностей города — Медресе Чифте Минарели и Якутие / или Хатунийе. Оно расположено напротив, через дорогу от Эрзурумской крепости и его легко узнать по двум минаретам, венчающим вход. Сейчас весь комплекс Медресе является музеем со свободным входом для всех посетителей. 

   Медресе было построено в конце XIII века и представляет собой яркий пример сельджукской архитектуры. На портале здания указано, что его построили в 1271 году (полный цикл строительств продолжался с 1253 г. по 1291 г.) по заказу дочери сельджукского султана Кей-Кубада I. Она носила имя Хуанд-хатун и оно служит вторым названием Медресе. Самым эффектным элементом ансамбля, конечно, являются два минарета высотой 26 метров, украшенные изразцами. Двойная дверь медресе содержит каменные элементы растительного характера, что является традиционным для сельджукских построек. Внутренний двор 26х10 метров с аркадой, создаёт величественный облик. Во двор выходят корпуса с комнатами для учеников и классами. Сейчас в них расположена музейная историческая экспозиция. С запада ко двору примыкает мечеть, а в южной части комплекса находится крупнейший мавзолей, в котором были обнаружены человеческие останки, предположительно, они принадлежат основательнице медресе Хуанд-хатун.

   продолжаю рассказ о нашем автопутешествии по Турции и сегодня мы отправимся в Эрзурум. Про этот город я писала целый цикл постов по произведению Александра Сергеевича Пушкина «ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ» в группе АНТИТУРИЗМ в ВК (https://vk.com/antiturizm).

Город этот носил множество имён в разные времена своего существования — Карин, Карано, Каликала, Феодосиополь, Ардзн-Рум, Арзен, Арзрум, Арзерум, Эрзерум. Он расположен на высоте 1900 м от уровня моря на Армянском нагорье, и это ощущается на самочувствии, особенно при подъёмах, хотя визуально, его высота незаметна, наоборот он кажется расположенным в долине, которая окружена грядой гор. Из-за этого здесь царит резко континентальный горный климат с сухим тёплым летом и холодной снежной зимой. Мы были в апреле, и попав в циклон с осадками, увидели город со снегом и белыми горами. Благодаря этому климату и расположению, Эрзурум считается одним из центров для занятия зимними видами спорта. В 2011 году здесь проходила Зимняя Универсиады, а затем ещё несколько международных зимних соревнований.

   У города очень длинная богатая история, так как он был очень важным центром, на торговом пути из Анатолии в Персию. Много раз город менял свои имена, завоёвывался и отвоёвывался, переходил от одного владычества к другому, и именно поэтому Эрзурум и его окрестности богаты на исторические памятники мирового наследия. Основные достопримечательности, дошедшие до наших дней расположены в историческом центре город и одной из них является Крепость Эрзурума с часовой башней.

   и снова повествование не про хронологическому порядку нашего путешествия, а потому что так захотелось!

     Юмурталык — городок на Южном побережье Турции в провинции Адана. В попытке перевести название города с Турецкого языка, самым приемлемым вариантом, мы посчитали слово — Яйцеобразный, видимо из-за естественной береговой линии залива или «гнездо для яиц», так как на некоторых пляжах гнездятся морские черепахи, остальные варианты перевода были, скажем так, несколько физиологичными. Песчаный пляж, бухты и лагуны, и близость от Аданы делают город привлекательным для отдыха, но есть один нюанс, о котором не пишут в путеводителях, а вот в отзывах на отели и пляжные рестораны частенько попадалось — в сезон, тихий городок превращается в жужжащий улей, и помимо местного населения, которое привыкло проводить отпуск на море, пляжи заполнены сирийцами и сирийскими беженцами, что делают атмосферу своеобразной для отдыха... Даже мы, приехав в совершенный не сезон, немного неуютно себя чувствовали по соседству с огромным громким семейством. Вишенку на торт, добавили большие бродячие не чипированные пастушьи собаки, сбившиеся в стаю, и откладывающие какахи прямо в пляжный песочек))).

    Синоп — турецкий город на побережье Чёрного моря. Его мы посетили в конце нашего путешествия по Турции, но попали в циклон дождливого похолодания, поэтому, к сожалению, по городу прогуляться не удалось, а вот по музею — получилось))).

  В древности он назывался Синопа (синопия - пигмент красной охры), и по преданию был основан Автоликом - персонажем из древнегреческой мифологии. Он с братьями был спутником Геракла в походе за  поясом Амазонки, а позже приняли участие в плавании с аргонавтами за Золотым Руном. В Синопе Автолик почитался Богом, а в городе был выстроен храм, где прорицал оракул. 

   В группе в ВК https://vk.com/antiturizm продолжается цикл публикаций — по следам Александра Македонского в Турции. 

Сегодня опубликована 7 часть — https://vk.com/wall-60813467_1993 про город Сиде. Переходите по ссылке и читайте, здесь копировать не буду))).

А те, кто подписаны на мою тележку https://t.me/shraddhalife могут читать эти посты, не заходя в ВК. Сплошное коварство и манипуляция))).

   если кто следит за циклом публикаций ПО СЛЕДАМ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО из группы Антитуризм в ВК, то там новым пост — https://vk.com/wall-60813467_1989 про город Тарсус!!!

    гробница в Каше, стоящая среди узких улочек старого центра, является визитной карточкой города. Её ещё называют Львиной из-за скульпутр в виде голов льва на крышке саркофага. Возраст гробницы датируется 4 веком до нашей эры. В этот раз на гробнице нас поджидал хвостатый персонаж, слившийся по цвету с камнем, и своим поведением показывающий, кто именно тут настоящий лев и король))).

   театр в Каше...

Сколько уже видела античных театров, но всё равно каждый раз продолжаю восхищаться))). Не знаю почему, рационального объяснения нет. Театр в Каше реставрированный, не большой, но с очень эффектным видом на море в окружении оливковой рощи...

   разгребая завалы, главное, начать, а там и пойдёт. Немного расскажу о ещё одной достопримечательности Фетхие — Рыцарской крепости. Она находится в старой части города и хорошо просматривается на фоне гор не только благодаря своему виду, а ещё и тому, что на вершине установлен большой турецкий флаг, которые особенно красиво оттеняется зеленью. 

   Со стороны дороги на Кайякёй есть несколько гробниц, в том числе в пешей доступности, а из самой крепости открываются потрясающие виды на город. Сохранившиеся останки стен датируются временами крестоносцев ХV в., но фундаменты вероятно намного страшне, так как город имел важное торговое назначение, а посему должен был охранятся от нападения.

   На саму крепость мы не пошли, отложив это под подходящее настроение, а полюбовались редкой для Фетхие, пасмурной погодой с соседнего холма.

   блог превращается в инсту, где картинки и одно предложение, но честно говоря, прямо вот так масштабно высказаться, желание возникает сейчас редко, если вдруг, что кто спросит, то с удовольствием, а пока просто картинки))).

Кстати, мама мне тут сообщила, что в телевизоре обеспокоены ростом заболевания в Турции... знаете,  деликатно, но выразительно закачу глаза и советую телевизор не смотреть совсем, дабы не портить пищеварение).

 весна набирает обороты цветения))), хотя в горах снова выпал снег.

Почти хокку))). Слова писать опять не тянет, но чую, чую, что скоро понесёт.

   оказывается не все котики вошли в кото-фото-пост, так что ещё наглых морд и не только кошачьих. С Собаками тоже забавно, мы называем их тут собаками-суицидниками, они любят лечь по середине проезжей части и спать. Ну, не  трамвай же, объедешь, и все объезжают))). Конечно такая история на не сильно оживленных дорогах, ноя всегда удивляюсь.

Весна продолжается, хотя на пару дней зашёл какой-то арктический циклон с ледяным ветром и дождиком, но к выходным уже уйдёт.

   фото из городской марины.

Напомню, что марина в данном случае не имя, а место стоянки судов))).

   спасибо всем, кто поддержал меня в предыдущем посте. Коллективное сочувствие — это приятно))). Сегодня, хотя по факту уже вчера, был первый день календарной весны, день котиков и, наверное, ещё каких-то праздников, ура, ура! Были замечены маки и надо проверить дерево, которое похоже на мимозу, но не она, а из их семейства. На прогулке очесала собак и одного котика, но собак было в разы больше, что меня тоже радует, ибо в душе я отчаянный собачник))).

Будьте здоровы, живите богато))), пойду читать Гарри Поттера!

   выехали на наш городской полуостров, где только пляжи и отель, но есть грунтовка на самую вершину, венчающая поляной антенн))). Виды потрясающие в обе стороны. Я потом совершила пеший спуск, а мио марито подхватил меня внизу. Фотографий сделала миллион, так что частями буду показывать.

   весна однозначно на носу, вон черепашки начали просыпаться).

А птицы активно засиживают так называемый птичий островок в парке))).














Весна, одним словом, несмотря на снег на горах.

   опять ушла в себя, но локдаун даёт возможность сесть у компа и подумать, а показывала лия красивые картинки или зажала!

Показываю... набережная Фетхие...

— В среду в красном уголке у вас лекция, Тема — Нью-Йорк город контрастов?

— А я не был в Нью-Йорке?

— А где же вы были?

— Я был в Стамбуле... в Марселе...

— Пожалуйста! Стамбул  — город контрастов. какая разница? А объявление перепишем.

«Бриллиантовая рука»

   Фетхие — город контрастов))).

   немного пропала из Лирухи, но исправляюсь))). Использовали неделю для погулять и поездить, так как локдаун на выходных не отменили пока что и выходные проводим, как тюлени с перерывом на мелкую бытовуху))). Но вчера на меня напало вдохновение и рисовала пока глаза не устали от искусственного света. Рисовала декоративные Валентинки, а то обнаружился запас сердечек, про который я фактически и забыла. Такое декоративное творчество искусством не назовешь, но мне нравится мелка моторика и возможность сделать одну форму в разной манере. На днях покажу, что получилось, а пока сменила новогодний декор на весенний романтический, ёлку из палок решила оставить всесезонную, только менять сюжеты))).

   Холодный циклон ушёл, стало мягче, но на подходе циклон с дождями, а то снова старожили стонут, что на горах мало снега))). О горах — за год построили большой комплекс и подъёмник на гору, откуда прыгают парапланеристы. К весне точно откроют, проедемся, вид оттуда должен быть очень впечатляющий. 

   Освоила духовку, опять-таки по выходным играю в отчаянную домохозяйку с пирогами. В те выходные делала медовик с целью эксперимента, а вдруг я его полюблю... но нет, опять не полюбила))). На этом, наверное, головной дыбр завершу и парочка картинок).

    ну, ладно, ладно, не деревня и не родная, а образно говоря. Фетхие, кстати, как единица — город все же). Даже есть международный порт, откуда можно сгонять на Родос и обратно за 30 евро. И театр античный есть, который реставрируют, а уж котов и не сосчитать))). Одним словом приглашаю на прогулку по центру).

   на наш юг тоже пришла зима! Один прогноз обещает ночами +4...+6, а другой -1...-3. Хочется верить первому))). Конечно такие градусы смешно, ноя напомню, что дома здесь толщиной в один пустотелый облегченный кирпич, нет отопления и на полу в 80% плитка. Впрочем, ноябрь и декабрь были теплые, да  буквально вчера днем +22, так что природа должна как-то отыграться). Сегодня уже начала, дождь с градом налетел, напугал и улетел, нарисовав обалденную радугу:

 Предвосхищу вопросы, а как отапливать дом? В основном здесь греются кондиционера, нагревателями, инфракрасными лампами. Виллы бывают частенько с теплыми полами, но минус, что они электрические и счет не порадует. Видели и газовые котлы для отопления, но это тоже большая редкость у нас. В частных домах на зиму ставят печки с дымоходом по типу наших буржуек, на них и чай готовят и греются, но для этого в доме должен быть оборудован специальный дымоход. Домашняя одежда в зиму, это теплые фланелевые штаники, толстовки и тапочки/сапожки))).

В других регионах история другая, мы живем на самом юге, и тут более актуально не как греться зимой, а как охлаждаться летом.

И фото недельной давности с разных прогулок...

В городе есть остров, который обитаем, там в основном виллы с собственными причалами).

   феномен зимы в том, что иногда на улице теплее, чем дома))). Ну, и еженедельные выходные полного локдауна располагают к желанию выйти на улицу и глянуть на село))).

   Фото предыдущих выходных...)

   фото с телефона из «нового окна»:

Сравните с видом из старого)))

   на маленькой площади, от которой начинается подъём в крепость (нашла данные, что ступеней 700..., прямо подмывает проверить)))), находится самая старая мечеть города. Примечательна она тем, что несущие конструкции из дерева сохранились с момента её постройки 1272-1277 г. На площади, несмотря на довольно ранний по турецким меркам час, сидела компания старожил, которые тепло ответили на наши приветствия. Мечеть была открыта и мы заглянули внутрь, говорят, что так бывает не всегда, и если дверь закрыта, то стоит попросить открыть её, возможно тем самым старожилам))).

Так же мы посетили археологический музей, несмотря на то, что ноги ходили с трудом, но нас заманила информация, что там находится самая большая статуя Геркулеса, сохранившаяся в Турции, но это был обман, в музее Анталии ни чуть не меньше))). Очень неудачный свет и подложка сильно испортили просмотр, фотографировать совсем не получалось, но мы всё равно получили удовольствие от просмотра, большая часть выставлена в саду музея.

Знакомство с городом закончилось во фруктовой лавке и мы поехали дальше.

   на самом деле можете, конечно, ржать, но мы опять переезжаем, потому что хозяин решил квартиру продавать и хотел, чтобы мы её купили, но мы её не купили))). Но ждать окончания аренды смысла нет, потому что самый большой выбор по аренде как раз ноябррь, декабрь, январь, потом остаются или дорогие варианты или не очень хорошие).

А переезжаем мы... в соседнюю квартиру)))! Так что и вид останется прежним и соседи, чему я очень рада. Руки чешутся по поводу новогоднего декора, но надо переехать всё же. Хотя квартира соседняя, но всё же это переезд со всей его красою. Ну, и все друзья сказали, как только узнали:

— Оля! В этой квартире не рисуй ничего на стенах, пожалуйста, а то это уже тенденция...)

   на следующее утро, когда все нормальные турки ещё спали))), мы поехали смотреть крепость. Припарковались у старинной мечети (о ней будет позднее), взяли воды и потопали. В крепость ведёт довольно комфортная тропа со ступени, показания путаются в разных источниках, но видимо правда где-то в районе 500 ступеней с хвостиком, высота скалы так же из среднего 200 метров с хвостиком))). Неприступная часть скалы, которая видна на фото, действительно неприступна, лестница расположена с другой стороны. Подниматься довольно комфортно, если бы не количество))), но для тех, кто боится высоты панически, то пожалуй, не стоит). Крепость хоть и является историческим памятником, пока что бесплатная, на вершине стоит дедушка с водой и чаем, причем этот дедушка самолично заносит туда воду баклажками по 8 литров в каждой руке!!! Дай бог ему здоровья!  

Утренний город был в такой фантастической, хотела написать морозной, дымке, и без людей, казался совсем нереальным))).

 Снизу показалось, что нет, я не дойду, и непременно упаду, но потом... потихонечку...)


Вот по такой лесенке с перерывами вполне и можно дойти))).


Тем более, что каждая остановка открывает захватывающие виды!












Финишный бросок!

Точный возраст крепости неизвестен, то, что удалось датировать относится к XIV-XIII веков ДО НАШЕЙ ЭРЫ, в период хеттского царства, в период правления Мурсили II. Столь выгодное стратегическое положение, делало её неприступной, чем, конечно же, не могли не воспользоваться и все последующие завоеватели. Изначально крепость была черной, откуда и её нынешнее название Карахисар (в некоторых местах пишут, что из какого-то редкого камня), по после частичной реконструкции, стала скорее белой))). При хеттах крепость носила название Хапанува (Высокий Пик), что тоже вполне логично. Скала на которой стоит крепость вулканического происхождения, рядом есть ещё несколько похожих скал, но ниже ростом, что придают городу особое очарование. В крепости частично сохранились несколько башен, фрагменты крепостной стены и руины древнего храма, посвященного богине Кибеле. 

Вот здесь отлично просматривается разная кладка, левая, скорее всего реставрация...








На самой высокой точке флаг Турции, и это самое фотографируемое место, и не для слабонервных))).















 

Башня вполне крепка и жива, и можно посидев там, переместиться во времени))).




38.

Продолжение про город следует, ну, и если будете там, то правда сильно рекомендую, несмотря ноги следующего дня))).

   после Фригийской долины мы поехали заночевать в город Афьон-Карахисар. В историческом центре попали на такую оживленную улицу. что я почувствовала себя дикарем с необитаемого острова))). Поселились на 7 этаже в гостинице и мио марито романтично сказал, что пойдем завтра во-о-он в ту крепость, я радостно закивала ушами, а потом спрашиваю, а туда наверх есть дорога? А подъемник??? НЕТ, ответил муж))).

Как я совершила свой персональный подвиг Геракла, в следующем посте, а пока виды на город с седьмого этажа))).