во Фригийскую Долину мы поехали в определённое место, чтобы своими глазами увидеть так называемые загадочные «следы от небесных колесниц», которые никак не могли оставить люди... Как потом сказал мио марито — это было саме большое разочарование. Не местом, и не следами, а распадом версии о нечеловеческом происхождении следов. Н-да, трудно иметь многие знания и опыт)... но сама по себе Фригийская долина очень красивая, так и хотелось достать стульчики, столик, набор чайной посуды и посидеть парочку часов, повтыкать на пейзаж.
   Фрагменты «великого Фригийского пути» тоже понравились), действительно выглядит немного фантастично, но это скорее из-за того, что природный рельеф изменился за столькие годы и кусочки выглядят, как внезпано упавшие на землю, а в них самих нет никаких чудес, к сожалению... Так что сильно рекомендую к прогулке по Фригию, но ак всегда учитывайте, что это большой музей под открытым небом, и попить/поесть/сходить в туалет — всё с собой). 

Ссылка на путешествие по Фригии 2020 г.:
http://www.shraddha-om.ru/post478030571

    хочется вернуться в путешествие по Турции и мысленно и реально, но пока что просто вспомним наше авто-путешествие, про которое я рассказываю очень долго). Прокатимся сегодня по Фригийской Долине. Ещё одно место, где казалось снова горы и леса, но они совсем другие, чем на Южном побережье. Это не первое наше путешествие во Фригию, но первое именно в это место. 

   Фригия место, где обосновались древние анатолийцы, и сейчас это регион современной Турции, охватывающий провинции Афьонкарахисар, Анкара, Эскишехир и Кутахья. Эпичные истории о царе Мидасе, Гордиеве узле и т.д. вышли из этих земель. Скалы вулканического происхождения позволили фригийцам «вырезать» из них храмы, обелиски, памятники и всё то, что мы сейчас называем историчеким наследием. Не столь эффектно и насыщенно, как в Каппадокии, но это не умоляет их достоинства, к тому же большинство этих мест разбросано по территории, посещение которой полностью бесплатное. 

   В этот раз мы поехали в место так называемых великих дорог Фригии, которые вызвали невероятный трепет среди адептов альтернативной истории... но об этом в следующей публикации про Фригийскую долину, сейчас просто полюбуемся природой.

   С верхней террасы Рум Кале хорошо видна дорога вниз и причал прогулочных лодочек. В туристический сезон кораблики шныряют по реке часто, делают остановку в ресторане и потом везут обратно. Но мы были в не туристический сезон и капитаны просили нас подождать, пока не наберется минимум 12 человек (или 10 я уже точно не помню), по итиогу людей не набралось, но мы чудесно провели время на причале, разглядели крепость, пофотграфировали, посидели/полежали на лавочках и поехали дальше.

    неожиданно махнем, точнее вспомним авто-путешествие по Турции и посетим Рум Кале/ Римская крепость.  Находится это место около города Биреджик, между городами Газиантеп и Шанлыурфа, в провинции Газиантеп. Крепость стоит на высоком берегу мыса между реками Ефрат и Мерзимен. После строительства плотины Биреджик, местность была частично затоплена водами водохранилища. Сейчас самый эффектный вид на крепость открывается со стеклянной площадки Cam Teras, если у вас нет боязни высоты от стеклянного пола). Ближе посмотреть, можно лишь с воды, по реке ходят прогулочные корабли. Мы не опали на эту прогулку, потому что в не сезон мало желающих, но, впрочем, не сильно пожалели, так как прогулки на турецких корабликах имеют свою специфику, а именно обязательное громкое музыкальное сопровождение).

   Крепость, конечно же, имеет старую историю, несмотря на её нынешнее название. Есть данные, что первые упоминания о фортификации этого места были при ассирийцах, царь Салманасар III захватил его в 855 году до н. э. Местоположение позволяло контролировать верхнее течение Ефрата, и штурм полуострова становился очень сложным. Позднее во времена Первого Крестового похода, земли и сама крепость стали частью Эдесского графства. В 1147 году вдова графа Жослена построила две христианские церкви и пригласила армянского католикоса Григория III поселиться в крепости. Впоследствии, после смерти Григория, сбор епископов отклонил предложение о слиянии армянкой церкви с византийской, и крепость продолжила быть резиденцией Армянского Католикоса вплоть до конца XIII века.

   В 28 июня 1292 года, после тридцати трёхдневного противостояния против египетских мамлюков, крепость всё-таки была захвачена и разграблена. Главная Церковь стала мечетью, а другие храмы были разрушены, и большинство населения уничтожено. В 1516 году крепость была завоевана уже османами. В 1839 году крепость была взорвана по приказу приказу Ибрагим-паши. Сейчас это музей под открытым местом, но попасть на территорию самой крепости нельзя, можно лишь обозревать её с разных сторон.

     Воронеж, не только родина мамонтов, но и... город малой авиации, с аэроклубом под названием «Авиатор». Сейчас полёты, видимо, запрещены, но... заходи смотри — совершенно бесплатно! Есть и старые музейные модели, есть и посовременней, а частные, наверное, стоят в «гаражах»).

   Честно говоря, я не знала, что у нас в городе (пригороде) такое имеется и немножечко впала в изумление. Вспомнился цикл фильмов «Трансформеры», кажется третья часть, где главные герои пошли в музей. Выдумка, но кто его знает...)

   кто не верит, что Воронеж — родина слонов, хотя правильнее сказать древних шерстяных слонов, то есть мамонтов — могут посетить музей в Костёнках https://kostenki-museum.ru и увидеть этого самого мамонта своими глазами. Музейные работники назвали его Степаном, вполне подходящее имя, как мне показалось. Костёнки в мире антропологии — известнейшее на весь мир, место, с уникальной сохранностью стоянок древних людей возрастом от 22 000 до 40 000 лет... Помимо основного музея, в Костёнках продолжают вестись археологические раскопки, но какие можно посетить на данный момент, нужно уточнять заранее. Природная составляющая этого места так же представляет собой отдельный повод для приезда. Холмы, меловые горы, река, заливные луга и растения сплошное эстетическое удовольствие.

   Несколько полезных советов:

Стоит заранее решить, как ехать и изучить дорогу из дома. Из-за неработающего мобильного интернета, можно легко заплутать в бесчисленных поворотах, а указатели... ну скажем так, литературно... не дают полной информации.

По поводу программ и экскурсий, лучше обратиться за информацией непосредствено в музей, так как там есть своё раписание мероприятий. Сам музей по понедельникам выходной, и каждый последнй вторник месяца, ну, а гулять по открытым тропам можно в любое время.

«все бабы, как бабы, а моя — БОГИНЯ!

на каждом заборе пишу её имя!»

   мне кажется очень подходящим сегодня написать о мозаике с изображением божественной пары Океана и Тефиды из города Зевгма. Две мозаики с одинаковым сюжетом и небольшим различием в деталях были расположены в зале с бассейном, что совершенно логично и традиционно для того времени. В спальнях были лирическо-эротические постановки, в столовых - сюжеты с пирами и возлияниями, в банях, бассейнах - морские.
   На мозаике изображены портреты морской супружеской четы Океана (не в смысле слова океан, а божества Великой реки, опоясывающей Землю) и Тефиды. Причёски богов украшены характерными для них атрибутами - клешнями краба у Океана и крылышками у супруги. Забавный персонаж между ними — мифический дракон Кетос с телом змеи. На второй мозаике он же лежит на плечах богов. Вокруг изображены рыбы, морские существа и Эросы. На второй мозаике над головами супругов, восседает Посейдон в золотой колеснице с трезубцем в правой руке. И та и другая мозаика имеют широкий узорный бордюр. Они датируются периодом ранней Римской Империи.

   Фото и с фотоаппарата и с телефона до конца не передают истинной цветовой гаммы и объëма, в реальности вам гораздо живописнейших и эффектнее. Продолжение их музея Газиантепа ещё будут, так что))) не переключайтесь. 

И хотя я не сильно люблю праздники с гендерным подтекстом, но ещё раз сказать своему любимому человеку о своей любви — отличный повод! Ну, и поблагодарить Богов за то, что имеешь — это база).

   продолжаю разбирать фото эпохального путешествия на машине Воронеж-Фетхие и обратно))). Сегодня познакомлю вас с музеем мозаики в Газиантепе. Колоссальное по площади здание, обладающее самой большой в мире коллекцией античных произведений. В основном это мозаики из древнего города Зевгма, который был затоплен при строительстве плотины Биреджик. В музее есть два крыла, соединенные галереей и большой крытый двор с кафе и магазином сувениров. Экспозиция представлена в больших залах с интерактивными экранами и это очень эффектно, когда недостающие фрагменты проецируются прямо на мозаики и можно видеть, как это было. Помимо мозаичных экспонатов, в музее находятся 140 м² фресок, статуи, четыре римских фонтана, колонны, стелы и саркофаги и бронзовая статуя бога войны Марса. И в этом музее находится знаменитый мозаичный портрет цыганки, который является узнаваемым историческим символом города, но об этом портрете будет отдельная публикация. 

   Стоимость входа в музей для иностранцев 12 евро, оплата только в лирах по курсу Турецкого банка, но я сильно рекомендую посетить, если вы, конечно, интересуетесь античным искусством. Начну свой показ со скромных подборок геометрических мозаик и сюжетов с животными, а потом, а потом... не переключайтесь, одним словом))).

— Зая, давай переедем...
— Давай! А кого?

Перефразирую мем на основе сериала "Фарго":
— Зая из Музея Мозаики...
— А какого?
Думаю начать с Газиантепского...

   вернёмся к путешествию по Востоку Турции и заедем к Ванским кошкам. Питомник, где выращивают и изучат породу находится на территории Ванского Университета, заехать можно спокойно, сказав, что вы в музей. Для котиков построена отдельная вилла с комнатами для девочек и мальчиков, яслями и центральным вольером с бассейном. Отличительная черта этих белоснежных красавцев — любовь к воде, эта порода находится под охраной государства, покупка и вывоз животных строго ограничен. 

   Смотритель музея и он же кормитель котиков расскажет вам о ванских кошках, если вы понимаете турецкий, если нет, то я не знаю говорит ли он по-английски))). Котики скочут в вольере, кто не хочет, убегает по специальным подземным трубам к себе в комнату или во огороженный двор. Молодые мамашки лежат в отдельных яслях-комнатках со своими малышами. Лютое ми-ми-ми и мяу-мяу, на выходе маленькая лавками с кото-сувенирами. Если любите кошек и нет аллергии на шерсть, то рекомендую заехать в этот музей. Фото очень мало, так как питомцы чрезвычайно общительны и вертлявы))).

Ну, и чтобы два раза не вставать, немножко кадров из Вана и соседнего Татвана, в котором все значительно дешевле и удобнее и феерический золотой лифт в отеле))).

   вероятнее всего это будет завершащий пост про Ани, хотя у меня ещё есть фото, возможно опубликую и их, ез слов, просто кртинки, но а сегодня будет про Церковь Св. Григория от Тиграна Хоненца. На восточном фасаде имеется надпись, что Тигран из рода Хоненц в 664 г. (то есть в 1215 г. н. э.) построил монастырь и Церковь Святого Григория на собственны деньги. Тигран Хоненц был членом одной из нескольких чрезвычайно богатых купеческих семей, которые накопили огромные богатства (в основном за счет торговли) и называли себя "баронами". Хотя они и были богаты, у них не было реальной политической и военной силы, чтобы поддержать свое положение. Однако на постройку и внутреннее убранство было потрачено много средств, что увековечило имя купца и его род.

   Комплекс стоит на самом берегу реки, а Церковь сохранилась до наших дней, наверное, в самом лучшем виде по сравнению с другими постройками Ани. Снаружи  здание, благодаря прямоугольному куполу напоминает собор, но в меньшем масштабе. Внутренняя планировка отличается от других церквей позднего средневековья. Она относится к типу, который иногда классифицируется как "купольный зал" - единственный неф, разделенный на три секции, с куполом над центральной секцией. Подчеркнутые вертикальные пропорции этой церкви также характерны для этого периода. Глухая аркада проходит по всем четырем сторонам церкви. Витиеватые резные изображения (животных - реальных и воображаемых - на фоне вьющейся растительности) заполняют ниши между аркадами. Они образуют декоративную ленту, опоясывающую все здание. Аналогичная аркада и декоративная полоса проходит вокруг барабана, над которым проходит вторая полоса геометрической резьбы (опять же типичная для церквей 13 века).

  Интерьер полностью покрыт фресками того же времени, что и церковь. Они посвящены двум основным темам — жизни Христа и святого Григория Просветителя. Есть предположение, что они были написаны грузинским мастером. Фрески же на притворах (пристройках к храму) выполнены в более поздний период, более изящные, что характерно для византийского периода. Хотя сюжеты хорошо прочитываются, все изображения имеют повреждения разного периода, в том числе и из-за атмосферного влияния, так как климат в Ани довольно суров.
   Так что спешите видеть, пока ещё есть такая возможность.
   Перед Церковью имеется скамья с видом на реку и на границу с Арменией, и само место положение очень живописное, что располагает к отдыху и размышлению о бренности всего сущего...)

  недалеко от Южной окраины Ани  расположено, пожалуй, самое значимое здание города — Кафедральный Собор, именуемый так же Мечетью Завоевателей. Сейчас он находится на реконструкции, но вход свободен и можно зайти внутрь. 

   Согласно различным историческим источникам и надписям, в том числе и на стенах собора, строительные работы начались в 989 году при короле Смбате II (977-989). Завершилось возведение собора позднее, к 1001 году (или 1010 году, в зависимости от прочтения надписи) по приказу королевы Катраниде (Екатерины), жены царя Гагика Багратуни, преемника Смбата. Архитектором проекта был Трдат, один из самых знаменитых архитекторов средневековой Армении. Как и большинство армянских зданий, собор построен полностью из камня — облицовка из полихромной кладки с очень хорошей обработкой скрывает бутобетонную сердцевину. В плане собор имеет форму куполообразной базилики. Этот образец встречается в Армении с VII века. Однако дизайн Трдата поднимает эту старую форму на новые высоты изысканности и оригинальности. По всему фасаду проходит декоративная аркада на тонких колоннах, в которую вставлены высокие окна с рамами, украшенными резьбой. Под фронтонами каждого трансепта также есть небольшие окна-иллюминаторы. В северной, южной и западной стенах есть входные двери - они традиционно предназначались для патриарха, царя и народа соответственно. Перед каждым дверным проемом первоначально находилось сводчатое крыльцо, которое сейчас в основном разрушено, вероятно, это был навес, опирающийся на отдельно стоящие колонны.

   Есть мнение, что большая часть нынешнего облика собора является результатом масштабной реставрации, почти перестройки, проведенной в начале XIII века. Эта теория была впервые предложена Николи Марром, который считал, что собор слишком современный, чтобы быть полностью построенным в 10 веке. Он пытался объяснить многочисленные надписи, сделанные до 13 века на его стенах, тем, что они были копиями более ранних оригиналов 13 века. Этой теории не хватает убедительности - нет никаких структурных доказательств, подтверждающих ее, а внешние детали (расположение аркад, окон, ниш и т.д.) слишком тесно связаны с интерьером, чтобы относиться к другому периоду.

   Во время осады 1064 года собор имел символическое значение. Когда победоносные турки разграбили город, один из них забрался на крышу собора и сорвал большой крест, который возвышался над конической крышей купола. Затем собор был преобразован в мечеть и переименован в Мечеть Победы/Мечеть Завоевателей. Впрочем, в 1124 году здание было возвращено в обиход христиан, и надписи рассказывают о реставрационных работах, проведенных в начале XIII века. Однако, разрушительное землетрясение 1319 года обрушило купол и, возможно, положило конец официальному религиозному использованию здания. Остальная часть барабана, как говорят, обрушилась во время другого землетрясения в 1832 г.; дыра в северо-западном углу была образована в результате землетрясения 1988 года, которое также вызвало серьезную трещину в юго-западном углу; к 1998 году часть крыши здесь начала обваливаться. Взрывные работы в карьере напротив собора в 2000/2001 годах нанесли дополнительный ущерб. Так что спешите видеть, пока ещё есть возможность.

   слишком много постов про Ани получается, но мне очень хочется передать атмосферу, хотя бы частично, потому как и фото, и даже видео, ограничивает восприятие, и отличаются от реальности))). А реальность прекрасна, а застывшие кадры, как тень, но лучше, чем ничего, так что смотрим!

   От крепости мы пошли вдоль Турецко-Армянской границы, любуясь просторами и остатками былой красоты и дошли до церкви Святого Спасителя (Христа Сасителя). Этот храм был построен по заказу Аблгариба Пехлевида и в 1035 г. н. э. его строительство завершилось. Аблгариб привез из Константинополя частицу Святого Креста, выкупленную им, и повелел ежедневно совершать вечерние службы в этой церкви. На стенах церкви сохранились надписи о её истории строительства, и дальнейших изменениях. Храм несколько раз частично реставрировался и расширялся в 1193, 1291 и 1342 г., о чём так же свидетельствуют настенные надписи.

   К моменту "открытия" Ани, это церковь была силно разрушена. Русские археологи, проводившие работы по изучению  Ани, в 1921 г. восстановили большой участок каменной кладки на восточном фасаде. Но, к сожалению, природные катаклизмы, снова подвергли храм разрушению. Сейчас здание кажется будто срезанное огромным ножом, как пирог. На стенах и полукуполах каждой сохранившейся апсиды, а также на парусах сохранились едва заметные фрески. Возможно, они относятся к  реставрации 1291 года). В разрушенной алтарной апсиде была картина Христа на троне, в других апсидах – сцены из жизни Христа и четырёх евангелистов.

Ну, а на границе вдоль реки потрясающие пейзажи на турецком стороне. Со стороны Армении степные просторы, но ведется масштабное террасирование под строительство, чего именно? Узнаем со временем...

    продолжаем прогулку по городу Ани, и сегодня посмотрим Церковь Апостолов. Остатки этого сооружения хорошо видны от центрального входа, и по правой тропинке, можно легко дойти пешком.

   О точной дате постройки доподлинно неизвестно, но дарственная надпись, датируемая 1031 г. помогает понять, что церковь была построена в IX-X в., а в 1217 г. к ней был пристроен притвор с южной части. Строительство велось на средства князей Пахлавуни. Классическая прямоугольная форма в плане, сориентированная по сторонам света перекрывалась эффектными арками, которые и сейчас сохраняют центральную композицию здания, несмотря на прошедшие века. Восточный фасад притвора, выполнен в сельджукском стиле с порталом мукарнас-кавсара. Сочетание красного и чёрного туфа эффектно подчёркивают архитектурную красоту. Сколько ещё сможет простоять этот памятник культуры — неизвестно, так что спешите увидеть по возможности...

   На фото не так понятен масштаб строения, но, мы удачно встретили путешественников, которые невольно попозировали для масштаба.

   довольна обширная часть крепостной стены города Ани встречает туристов на входе, и как бы отделяет настоящее от прошлого... Этот город ещё называются городом тысячи церквей. В период своего расцвета Ани был столицей Армянского Царства Багратидов, с 961 по 1045 г. Благодаря своему местоположению между ущельем реки и долиной, он словно бы был под естественной защитой, что впрочем, не означало, что он не был охраняемым. Армянские историки упоминают Ани ещё в V веке, как неприступную Камсараканскую крепость на холме. В 961 г. царь Ашот Вохормац из рода Багратидов перенёс столицу Армении из Карса в Ани

   В течении несколько последующих лет, Ани расширяется и укрепляется, строятся внутренние крепостные стены, водопроводная сеть, а так же реконструируется дворец Камсараканов. Следующий правитель Ани и дальше укрепляет город, строятся высокие стены протяженностью 2.5 км, и глубокий ров, который наполняется водой и используется в том числе для сельскохозяйственных целей. На реке Ахурян было построено несколько укреплённых передвижных мостов. Естественный природный потенциал, позволял создать и подземную часть города для стратегического использования. Множество туннелей, залов и комнат, служили в качестве укрытия.

  Благодаря своего местоположению, Ани был одним из центров международной торговли. В городе действовали гостиницы для торговых караванов, бани и рынки. Так же, множество ремесленников, делали город привлекательным для торговли. В Ани были и общественные библиотеки – в царской палате, высшей школе, католикосате и монастыре, театр, и конечно же, сотни церквей, так как в X в. сюда был перенесен Армянский Католикосат. По некоторым источникам в Ани и его окрестностях в XI веке проживали от 100 до 200 тыс. человек, и город соперничал с Константинополем, Багдадом и Дамаском. 

   Конечно, Ани не избежал нападений, захватов и разграблений; византийская и турецкая армия периодически захватывали город, и в какой-то момент Ани даже был передан под власть мусульманской курдской династии. Их правление было нередко вызывало вспышки недовольства, и город просил о покровительстве свою соседку — Грузию. Грузины отвоёвывали город несколько раз в 1124, 1161 и 1174 годах, но снова возвращали власть обратно курдской династии, пока в 1199 году войска грузинской царицы Тамары Великой  не взяли Ани под свой контроль и назначили править им армянским генералам. В XII веке город был заново был отстроен армянским княжеским родом Закарян и в Ани вернулось процветание.

   Впрочем, длилось оно не очень долго, и к середине XIII века Ани захватывают монголы, и хотя правление остаётся за родом Закарян, но фактически город является вассалом Монголькой Империи. Начинаются массовые переселения, экономический упадок и кризис Шелкового пути, Ани теряет своё значение и власть, резиденцию Армянского Католикосата переносят в Ереван, и землетрясения 1319 года наносит большой ущерб. В 1579 город город становится частью Османской империи, но с XVIII века Ани начинает подвергаться разорительным и жестоким набегам курдских племен. Город постепенно пустеет, и к началу XIX века окончательно замирает.

P.S. продолжение следует... 

   рассказ про бывшую столицу Армянского Царства — город Ани, начнём с пасторальных картинок — коровки, барашки, луга и горы))). 

Город-музей Ани, расположен недалеко от Карса на современной границе Турции и Армении. Слово «на границе», в данном случае не оборот речи, а самая настоящая государственная граница, проходящая по устью реки Ахурян, в Турции она называется Арпачай. Именно устье реки и горы, обрамляющие долину Бостанлар, делают это место эффектным для фотографов и художников))), и для всех остальных посетителей тоже. Если подключить фантазию, то можно представить этот город в период своего расцвета, а сейчас, он немного похож на потерянную сказку.

   Территория музея действительно большая, но к каждому сохранившемуся объекту есть пешие тропы. В идеале это прогулка на целый день, на которую стоит прихватить всё для пикника))), так как кафе и туалеты есть только на входе, а дальше лишь дикие пейзажи. Для тех, кто не любит или не может долго ходить ногами, можно взять машинку (а-ля гольф-клуб) с турецким водителем, и он прокатит до всех мест и даже, наверное, что-то расскажет на чистом турецком языке))). У музея есть бесплатная автомобильная парковка. Цена входного билета для иностранцев 8 евро.

P.S. удобная трекинговая обувь, солнцезащитный крем, головной убор, вода, еда — обязательны! У нас в апреле ещё с собой были зонты, куртки и тёплые носки и не даром — погода сменилась триста раз — от дожде-града до ласкового солнышка. В крепости на вершине традиционно — ветрище))).

Сегодня посмотрим на коровок с барашками, а потом уже по объектам мирового наследия))).

    Памуккале — место, о котором хоть раз, но слышал любой турист в Турции. Дословный перевод Хлопковая крепость, видимо имеется ввиду, что белые травертины похожи на окаменешие шапочки хлопка. В Памуккале находится античный город Иераполис/ Гиераполис/Хиераполис (наверное, как точно произночить знают лишь греки), который по своему размеру может дать яркое представление о его богатстве и значимости. 

Большая карта города с надписями на нескольких языках, даёт представление о городе во всей красе. Три входа в музей под открытым небом обозначены буква в синих квадратах. Слева есть ещё один въезд, где тропа проходит через впечатляющий по протяженности Некрополь. 
Фотографии 2020 и 2021 города, так как в прошлом году мы тоже посетили Памуккале, но я не стала делать обширный пост, потому что Хиераполис был не досмотрен))).

Дорога через Некрополь...

   на маленькой площади, от которой начинается подъём в крепость (нашла данные, что ступеней 700..., прямо подмывает проверить)))), находится самая старая мечеть города. Примечательна она тем, что несущие конструкции из дерева сохранились с момента её постройки 1272-1277 г. На площади, несмотря на довольно ранний по турецким меркам час, сидела компания старожил, которые тепло ответили на наши приветствия. Мечеть была открыта и мы заглянули внутрь, говорят, что так бывает не всегда, и если дверь закрыта, то стоит попросить открыть её, возможно тем самым старожилам))).

Так же мы посетили археологический музей, несмотря на то, что ноги ходили с трудом, но нас заманила информация, что там находится самая большая статуя Геркулеса, сохранившаяся в Турции, но это был обман, в музее Анталии ни чуть не меньше))). Очень неудачный свет и подложка сильно испортили просмотр, фотографировать совсем не получалось, но мы всё равно получили удовольствие от просмотра, большая часть выставлена в саду музея.

Знакомство с городом закончилось во фруктовой лавке и мы поехали дальше.

    Фригийская долина, область, которая считается всемирным наследием культуры и охраняется Юнеско. Это обширная территория, бывшая когда-то царством Фригией, и расположенная между современными городами Турции — Кютахья, Эскишехир и Афьон-Карахисар. Уникальная природа, добавляет своё очарование. Иногда её называют второй Каппадокией, но если вам выпадет возможность путешествовать, то я бы рекомендовала сначала Фригию, а потом Каппадокию, потому что, если наоборот, то не избежать лёгкого разочарования).

Мы искали определённые объекты, которые хотел посмотреть мио марито, и мы их нашли))). Природа Фригии, действительно уникальна, какое-то загадочное сочетание зеленых лужаек и долин с неожиданными вставками невысоких, но выразительных скал. 

Каменная церковь Мемеч (что такое Мемеч... трудно сказать, может имя, может фамилия))).

Озеро Эмре с остатками пещерных комплексов, ходить по которым нельзя, видимо из-за значительного разрушения. На вершине холма у озера есть крошечная крепость с отличными видами.












Львиная скала, гробница названная так из-за барельефа с двумя львами.

На этом памятники Фригийской долины, конечно, не заканчиваются, но объехать все было просто невозможно в рамках нашего путешествия. Не переключайтесь, продолжение следует))).

   сегодня мы посетим город Кютахья. Его можно считать столицей фаянса Турции, большое каолиновое месторождение позволило родиться и процветать отраслям керамической плитки и сантехники. Но стоит отметить, что возможно из-за добычи или переработки этого материала в долине, где расположена основная часть города висит мелкая пыль и маски были очень даже в тему. Кютахья была основана античными греками (возможно, ионийцами), или же фригийцами. В 334 году до нашей эры город завоевал Александр Македонский, давший ему имя Котиай (греч. Κοτυάειον). Мы посетили несколько основных достопримечательностей Кютахьи — крепость на горе, музей со знаменитым саркофагом и изразцовую мечеть.

Крепость находится на самой высокой части города и по счастью к ней ведет автомобильная дорога, и можно, оставив машину на площадке, совершенно без усилий побродить по крепости, посмотрев на город со всех сторон. Внутри есть даже ресторан, для любителей поесть с панорамным видом). Крепость была возведена византийцами, но расширялась и изменялась в ходе войн. До нынешнего дня хорошо сохранилась Западная часть стен.

   в предыдущем посте был упомянут музейный котик. Он лежал на кожаных сидушках в зале хеттов и зороастрийцев, был крупен, немного увален, но возможно, что некогда вылизываться, столько всего интересного, что потом только спать. Надо ли говорить, что котика никто не выгонял, а все только умилялись))).

   Анкара стала столицей Турции относительно недавно и музей Анатолийских цивилизаций считается жемчужиной музеев Турции и в 1997 году удостоился награды «Европейский музей года». Он был основан в 1921 году, но открыт только в 1943 году. В нём собраны прекрасные коллекци разных времен, начиная с времен неолита, и далее, бронзового века, цивилизаций Ассирии и Урарту, хеттов и фригийцев, Древней Греции и Древнего Рима, Византийской империи, Оттоманской империи. 

Музей расположен на холме, с которого открывается вид на город, и окружен сквером, где можно и прогуляться. Мы приехали в Анкару только ради этого музея, и конечно, не пожалели))). Фото много, так что всё же убрала под кат.

   спасибо всем, кто высказался по поводу музеев, готовлю длиннофоточный пост про один из самых крутых музеев в Турции))).

   просьба ответить честно про посты с музеями, не обижусь))). Я то отчаянный фанат и делаю в музеях миллиард фото, но нужно ли все эти фото выкладывать? Вам интересно? Может только эпохальную сокращенную подборку, или таки вываливать всё?

   не прошло и года, как я продолжаю писать о нашем путешествии по Каппадокии))). Побывали в музее Аксарая, там очень выразительные мумии котиков, так что уберу их под кат,а то может слабонервные не захотят на такое смотреть. Человеческие косточки тоже есть и их лицезрение очень и очень быстро лишает части иллюзий.

Поражает меня древнее стекло, красивое, перламутровое, изящное, а смотришь на даты и офигеваешь).

Девочки в любые времена такие девочки... бусики, кольца, серьги... вечные ценности!

    по идее, тут надо бы написать много букв, но... не знаю что писать. Официальную информацию про музей можно погуглить и не хотелось бы повторять банальности, да и моя история, это рассказ в картинках. Так что скажу лишь, что если вы любознательны и история человечества вам интересна, то музей Анталии прекрасный ресурс для этого, и если будете отдыхать в этом городе, очень рекомендую.

А я приглашаю насладиться фото-экскурсией по раннему периоду человечества, от палки копалки до краснофигурной вазописи. Если у вас совсем плохо с историей, то скажу, что всем этим экспонатам много много лет, и я имею ввиду не сто или двести лет назад, а сильно ДО нашей эры. 

Керамика, рисунки которой сейчас в новом тренде, мода чертовски волнообразна))).




Богиня Кибелла — идеал женской красоты))).

Погребальный кувшин с костями человека

Моя любимая эпоха)))
















Опять любимцы!




























Отнюдь не русский народный петушок, как кажется)))

Продолжение следует!

   жаркий привет с турецких полей))). Настроение молчать и молчать всё больше закутывает в своё одеяло, посмотрим... может это после затмения или перед чем там ещё?

Скептически жду, когда меня затошнит от черешни, но пока она продолжает быть неоспоримым лидером моего вкусового хит-парада. По понятным соображениям фото будет не по теме.

Юный художник, а то может и архитектор, делает набросок в музее Анталии.

без слов...

А что тут скажешь))).

   Вчера ездили в Анталию голосовать и в музей. Музей меня поразил в самое сердце, если бы там можно было находиться без маски, я бы зависла ещё))), но увы, а от маски у меня уже началось раздражение на морде лица. Ритуально завернули на пляж, охладились в море и поехали домой. В магазины наша скромная компания идти отказалась, а вот в кафе пошли с упоением))). Вернулись домой с закатом и впечатлением большого путешествия. Много фото позже, а пока просто как калейдоскоп.

   виртуально вернемся к музею Фетхие. Сегодня насладимся в основном женскими портретами, посудой и золотом))), есть в этом некая взаимосвязь, хотя вышло совершенно случайно.

Начало ТУТ, вторая часть ТАМ.

   если, кто не помнит, то я уже писала, что в Афродисиасе есть и закрытый музей, где выставлены подлинники статуй, барельефов и скульптур, а так же предметы быта и культа. Обязательно рекомендую его посетить! Вход в него бесплатный, точнее стоимость входного билета обеспечивает посещение и музея в том числе. На входе вас попросят все сумки спрятать в камеру хранения, а вот фотографирование разрешено совершенно свободно. Мне ещё понравилось, что экспонаты освещаются по мере продвижения по музею, таким образом экономиться электроэнергия и появляется некая мистичность))). Хороший ход, как мне кажется. Музей хотя и не очень большой, но насыщенный, отдельный зал для барельефов, так что стоит рассчитывать на свои эмоциональные силы и не зависать в начале))).

Прикоснёмся к искусству?

   неожиданно на днях попали в музей ШАЛАШ, где товарищ Ленин поживал в Разливе и писал свои великие труды, прячась от полиции... странная штука... и не скажешь так однозначно, или искренне верили, или не важно, что вымысел — главное идея... Место природное очень прекрасное, всё остальное только для истинно верующих, и сейчас лично для меня воспринимается, как глубокий стёб, кто знает, кто знает, наверняка есть люди, для которых это святыня... что ж съездить при возможности всё же рекомендую, любопытное зрелище и прекрасная прогулка!

   по сравнению с апрелем корабль уже украшают сказочными витиеватостями — женщинами с обнаженными грудями и кисунчиком в короне))))))) :

  Кайласанатха — храм Обители Бога Шивы, священная гора Кайлас — является, пожалуй самым выразительным в Эллоре. По архитектуре он схож с одноимённым храмом в Канчипураме, но здесь зодчие в буквальном смысле этого слова, не возводили, а отсекали ненужное. Комплекс строился сверху вниз, с верхушки холма, прогрызая твёрдую базальтовую породу до нижнего уровня, посредством выемки окружающего материала. Строительство, как полагают, началось при правлении государя Дандитурга (752 г. н. э.) и закончилось при правлении уже другого царя Кришны I (757-783 г. н. э.), (говорят он строился более ста лет, но в книге Древняя Индия написано именно, как я и написала), видимо, что строительство возможно началось и продолжилось при правлении этих двух царей... Сам храм Кайласанатхи располагается с запада на восток по длинной оси на 91 метр и с севера на юг на 39 м, высота составляет 33 м.

   Увидев фотографии в интернете, я попалась на иллюзию восприятия объекта, Кайласанатха представлялась мне гораздо меньше, чем оказалась на самом деле, да и не входя в центральные ворота, издалека, она словно бы сливалась с холмом по цвету, хотя в первозданном виде была полностью покрыта росписью и походила на снежные вершины настоящей горы Кайлас. Но оказалось, что войдя внутрь комплекса, ты словно опять попадаешь в некое другое измерение и храм кажется невообразимо огромным, высоким и очень величественным.

Очень много фото!!! ПРИ КЛИКЕ НА КАРТИНКУ ОНА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ И СТАНОВИТСЯ КРАШЕ))))))))

  да... советую сходить всем, а особенно тем, кто купив фотоаппарат, считает, что стать фотографом плёвое дело))). Карл Булла быстро расставит приоритеты. Очень интересные работы, и как-то сложно их назвать просто фотографиями, скорее произведениями фотографического искусства.

Адрес и сайт. Питер, Невский 54.
 

Невский проспект 1909 года