продолжаю разбирать фото эпохального путешествия на машине Воронеж-Фетхие и обратно))). Сегодня познакомлю вас с музеем мозаики в Газиантепе. Колоссальное по площади здание, обладающее самой большой в мире коллекцией античных произведений. В основном это мозаики из древнего города Зевгма, который был затоплен при строительстве плотины Биреджик. В музее есть два крыла, соединенные галереей и большой крытый двор с кафе и магазином сувениров. Экспозиция представлена в больших залах с интерактивными экранами и это очень эффектно, когда недостающие фрагменты проецируются прямо на мозаики и можно видеть, как это было. Помимо мозаичных экспонатов, в музее находятся 140 м² фресок, статуи, четыре римских фонтана, колонны, стелы и саркофаги и бронзовая статуя бога войны Марса. И в этом музее находится знаменитый мозаичный портрет цыганки, который является узнаваемым историческим символом города, но об этом портрете будет отдельная публикация. 

   Стоимость входа в музей для иностранцев 12 евро, оплата только в лирах по курсу Турецкого банка, но я сильно рекомендую посетить, если вы, конечно, интересуетесь античным искусством. Начну свой показ со скромных подборок геометрических мозаик и сюжетов с животными, а потом, а потом... не переключайтесь, одним словом))).

   и снова вернёмся на остров Ахтамар к Церкви Святого Креста. Уникальность этого сооружения составляют выразительные барельефные пояса по всему периметру здания. На них изображены сюжеты природного характера из зверей, птиц и виноградной лозы, сбора урожая, и тематические сюжеты из Ветхого и Нового Заветов. Описания сюжетов представлены на музейных картах с каждой стороны фасада на турецком и английском языках, но многие узнаваемы и без пояснений.

   На острове ещё есть естественный склон, который облюбовали птицы для своего проживания. Их хаотичные полёты лишь подчеркивают природную красоту этого места. На этом я заканчиваю публикацию про остров Ахтамар, хотя попозже, сделаю умилительную подборку местных кроликов))). 

   Очень рекомендую к посещению эту локацию, если будете на Востоке Турции. Зимой вероятно лодки до острова ходят только в хорошую погоду, а летом, наверняка очень много туристов, мы были в апреле и попали на цветущие сады и это было незабываемое зрелище!

   ну, как бЭ... вместо ёлочки)))

   намереваюсь готовиться к НГ

   хотела спросить, для чего эти шары, но на последнем фото уже всё понятно))). Итоговое покажу на днях, надо хороший свет, а у нас пока дождь!

   Церковь Святого Креста на острове Ахтамар представляет собой уникальный памятник храмового зодчества.Она была построена архитектором Мануилом, который ещё и будучи скульптором, украсил фасад по всему периметру необыкновенно выразительными барельефами на религиозные сюжеты с элементами «звериного» и растительного орнаментов. Церковь была возведена между 915 и 921 г. по приказу Гагика I, царя Васпуракана. В 1113 г. Ахтамар преобразовывается в монастырь и становится резиденцией Ахтамарского католикосата Армянской церкви. 

   Построенная в форме четырехлистного клевера и в плане крестообразная, церковь была перекрыта куполом изнутри и пирамидальным конусом снаружи. В церкви двое врат, одни из которых с южной стороны и еще одни — с западной. В последующие периоды к церкви были пристроены: северо-востоку от храма в 1316 году — часовня; в 1763 году высокая колокольня. Еще позднее, в XVIII веке на западной стороне церкви был построен четырёхколонный гавит (притвор, пристраиваемый к церкви и служивший дополнительным помещением для молящихся, усыпальницей или местом собраний). На холме к юго-востоку от храма находится кладбище с хачкарами XIII—XVII вв.

   Внутреннее убранство Церкви украшено фресками. Их сохранилось два слоя, предположительно, чт на куполе было изображение Креста или композиция «Вознесение Креста». На барабане изображается сюжеты истории Адама и Евы, а ниже, в алтарях и на третьем ярусе, фрески посвящены земной жизни Иисуса Христа. Исследователи отмечают, что последовательность расположения фресок отличается и от византийской традиции, и фрески Ахтамарского храма «поражают динамикой не только всей фигуры, но и складок одежды».

   Будет ещё одна публикация с фрагментами фасада и хачакарами; не переключайтесь!

   слишком много постов про Ани получается, но мне очень хочется передать атмосферу, хотя бы частично, потому как и фото, и даже видео, ограничивает восприятие, и отличаются от реальности))). А реальность прекрасна, а застывшие кадры, как тень, но лучше, чем ничего, так что смотрим!

   От крепости мы пошли вдоль Турецко-Армянской границы, любуясь просторами и остатками былой красоты и дошли до церкви Святого Спасителя (Христа Сасителя). Этот храм был построен по заказу Аблгариба Пехлевида и в 1035 г. н. э. его строительство завершилось. Аблгариб привез из Константинополя частицу Святого Креста, выкупленную им, и повелел ежедневно совершать вечерние службы в этой церкви. На стенах церкви сохранились надписи о её истории строительства, и дальнейших изменениях. Храм несколько раз частично реставрировался и расширялся в 1193, 1291 и 1342 г., о чём так же свидетельствуют настенные надписи.

   К моменту "открытия" Ани, это церковь была силно разрушена. Русские археологи, проводившие работы по изучению  Ани, в 1921 г. восстановили большой участок каменной кладки на восточном фасаде. Но, к сожалению, природные катаклизмы, снова подвергли храм разрушению. Сейчас здание кажется будто срезанное огромным ножом, как пирог. На стенах и полукуполах каждой сохранившейся апсиды, а также на парусах сохранились едва заметные фрески. Возможно, они относятся к  реставрации 1291 года). В разрушенной алтарной апсиде была картина Христа на троне, в других апсидах – сцены из жизни Христа и четырёх евангелистов.

Ну, а на границе вдоль реки потрясающие пейзажи на турецком стороне. Со стороны Армении степные просторы, но ведется масштабное террасирование под строительство, чего именно? Узнаем со временем...

   гуляем дальше по городу Ани...  Идём к одной из церквей Святого Григория (их несколько в Ани), стоящей на краю склона. Эта Церковь была построена по заказу князя Григора Пахлавуни в период 994 - 1040 г., как семейная часовня.

    продолжаем прогулку по городу Ани, и сегодня посмотрим Церковь Апостолов. Остатки этого сооружения хорошо видны от центрального входа, и по правой тропинке, можно легко дойти пешком.

   О точной дате постройки доподлинно неизвестно, но дарственная надпись, датируемая 1031 г. помогает понять, что церковь была построена в IX-X в., а в 1217 г. к ней был пристроен притвор с южной части. Строительство велось на средства князей Пахлавуни. Классическая прямоугольная форма в плане, сориентированная по сторонам света перекрывалась эффектными арками, которые и сейчас сохраняют центральную композицию здания, несмотря на прошедшие века. Восточный фасад притвора, выполнен в сельджукском стиле с порталом мукарнас-кавсара. Сочетание красного и чёрного туфа эффектно подчёркивают архитектурную красоту. Сколько ещё сможет простоять этот памятник культуры — неизвестно, так что спешите увидеть по возможности...

   На фото не так понятен масштаб строения, но, мы удачно встретили путешественников, которые невольно попозировали для масштаба.

   довольна обширная часть крепостной стены города Ани встречает туристов на входе, и как бы отделяет настоящее от прошлого... Этот город ещё называются городом тысячи церквей. В период своего расцвета Ани был столицей Армянского Царства Багратидов, с 961 по 1045 г. Благодаря своему местоположению между ущельем реки и долиной, он словно бы был под естественной защитой, что впрочем, не означало, что он не был охраняемым. Армянские историки упоминают Ани ещё в V веке, как неприступную Камсараканскую крепость на холме. В 961 г. царь Ашот Вохормац из рода Багратидов перенёс столицу Армении из Карса в Ани

   В течении несколько последующих лет, Ани расширяется и укрепляется, строятся внутренние крепостные стены, водопроводная сеть, а так же реконструируется дворец Камсараканов. Следующий правитель Ани и дальше укрепляет город, строятся высокие стены протяженностью 2.5 км, и глубокий ров, который наполняется водой и используется в том числе для сельскохозяйственных целей. На реке Ахурян было построено несколько укреплённых передвижных мостов. Естественный природный потенциал, позволял создать и подземную часть города для стратегического использования. Множество туннелей, залов и комнат, служили в качестве укрытия.

  Благодаря своего местоположению, Ани был одним из центров международной торговли. В городе действовали гостиницы для торговых караванов, бани и рынки. Так же, множество ремесленников, делали город привлекательным для торговли. В Ани были и общественные библиотеки – в царской палате, высшей школе, католикосате и монастыре, театр, и конечно же, сотни церквей, так как в X в. сюда был перенесен Армянский Католикосат. По некоторым источникам в Ани и его окрестностях в XI веке проживали от 100 до 200 тыс. человек, и город соперничал с Константинополем, Багдадом и Дамаском. 

   Конечно, Ани не избежал нападений, захватов и разграблений; византийская и турецкая армия периодически захватывали город, и в какой-то момент Ани даже был передан под власть мусульманской курдской династии. Их правление было нередко вызывало вспышки недовольства, и город просил о покровительстве свою соседку — Грузию. Грузины отвоёвывали город несколько раз в 1124, 1161 и 1174 годах, но снова возвращали власть обратно курдской династии, пока в 1199 году войска грузинской царицы Тамары Великой  не взяли Ани под свой контроль и назначили править им армянским генералам. В XII веке город был заново был отстроен армянским княжеским родом Закарян и в Ани вернулось процветание.

   Впрочем, длилось оно не очень долго, и к середине XIII века Ани захватывают монголы, и хотя правление остаётся за родом Закарян, но фактически город является вассалом Монголькой Империи. Начинаются массовые переселения, экономический упадок и кризис Шелкового пути, Ани теряет своё значение и власть, резиденцию Армянского Католикосата переносят в Ереван, и землетрясения 1319 года наносит большой ущерб. В 1579 город город становится частью Османской империи, но с XVIII века Ани начинает подвергаться разорительным и жестоким набегам курдских племен. Город постепенно пустеет, и к началу XIX века окончательно замирает.

P.S. продолжение следует... 

   ну, и закончим прогулку по Карсу, снова у крепости на мосту через реку Карс). Каменный мост Taşköprü, который был построен в 1725 году, отлично сохранил своё эстетическое лицо))) и функционал, несмотря на почтенный возраст. Рядом с ним находятся старые бани и ресторан со звучным названием — Раскольников.Так же рядом с мостм находится дом-музей поэта, писателя и политического деятеля Намыка Кемаля, где он жил со своим дедом в юные годы. Аллея бюстов известных турецких поэтов расположена во дворе дома.

  Несмотря на то, что крепость физически не является центром города, но в историческо-культурном значении, она выступает в роли главной площади, как туристов, так и местных жителей. Обилие других исторических объектов рядом, эффектные виды и благоустройство вокруг, говорят о том, что это значимое место города. 

P.S. для путешественников в Карс, стоит запастись тёплой одеждой даже летом, так как большие перепады дневной и ночной температуры, могут принести неприятный сюрприз. Пока мы поднимались и спускались с крепости, посмотрели и дождь, и сильнейший ветер, и солнце, так что все фото с разным освещением, как будто из разных дней, хотя он был один))).

   каждый регион Турции славится своим местным кулинарным колоритом, и Карс не исключение). Главные "фишечки" города — это карсский гусь и сыр!  Стоит пройтись по улицам, ведущим к историческому центру и крепости, вас встретит множество магазинчиков с этими двумя хитами). Там же встретится и архитектура, напоминающая дворцовые ансамбли Петербурга, но с необычной отделкой из черного вулканического туфа. И рестораны со знакомыми каждому русскому, фамилиями))), современные граффити и храмовые образцы армянского зодчества... одним словом интересный микс, на заднем фоне которого, высится Каррская крепость. Даже, если заходите заблудиться — не получится!

   заключительная часть про Эрзурум и «поедем» дальше! Всё в той же центральной локации, а именно за комплексом Медресе, находится ещё одна достопримечательность города —  некрополь с тремя гробницами, дошедшими до нашего времени. Эти усыпальницы датируются XXII веком и хотя в открытых источниках пишут, кто в них захоронен, стоит принимать в расчёт, что это недоказуемые предположения. Все три "башни" являются образцами сельджукской архитектуры, но наиболее интересная из всех усыпальница, которую приписывают Эмиру Салтуку (Мелик Гази). Выложенная из разноцветного камня, она состоит из двух этажей, цилиндр на восьмиграннике, с нижним прямоугольным склепом. Верхний ряд окон украшен барельфами тетраморфов, что само по себе удивительно и заставляет задуматься о верисповедании сельджуков XXII века... Но это не популярная тема в современном историческом контексте.

Со стороны некрополя хорошо видна башня мечети комплека Медресе, которая со стороны кажется отдельно стоящей...

   Ещё один исторический памятник — Медресе Якутие, на площади Якутие, справа от крепости Эрзурума, если стоять к ней спиной. Согласно надписи на коронных воротах медресе, оно было построено в 710 году по хиджре (1310 год н. э.) Джемалеттином Ходжа Якутом Газани от имени Газанхана и Болуган Хатун во время правления правителя Ильханата султана Олджайто. Вход почему-то оказался платный для иностранцев (хотя в главный символ города Медресе с Двумя Минретами вход свободный), и мы не пошли внутрь, а полюбовались снаружи. Самым эффектным фасадом здания является западный фасад, где расположены коронные ворота. Коронные ворота медресе украшены растительными, геометрическими, фигуративными и надписными полосами. По обе стороны коронных ворот, внутри лепных арок, внизу находится ажурная сфера, а в верхней части — древо жизни, а под древом жизни — фигуры леопардов (как утверждает сайт Медресе), стоящие друг напротив друга, и панель с рельефом двуглавого орла наверху. Композиция фасада завершается выступающей снаружи коронной дверью с аркой мукарнас посередине и минаретами по двум углам. Один из них обрушился до балкона, а другой до основания, были покрыты коническими крышами в ходе реставрации.

   продолжаем прогулку по Эрзуруму и посмотрим на ещё одну из главных достопримечательностей города — Медресе Чифте Минарели и Якутие / или Хатунийе. Оно расположено напротив, через дорогу от Эрзурумской крепости и его легко узнать по двум минаретам, венчающим вход. Сейчас весь комплекс Медресе является музеем со свободным входом для всех посетителей. 

   Медресе было построено в конце XIII века и представляет собой яркий пример сельджукской архитектуры. На портале здания указано, что его построили в 1271 году (полный цикл строительств продолжался с 1253 г. по 1291 г.) по заказу дочери сельджукского султана Кей-Кубада I. Она носила имя Хуанд-хатун и оно служит вторым названием Медресе. Самым эффектным элементом ансамбля, конечно, являются два минарета высотой 26 метров, украшенные изразцами. Двойная дверь медресе содержит каменные элементы растительного характера, что является традиционным для сельджукских построек. Внутренний двор 26х10 метров с аркадой, создаёт величественный облик. Во двор выходят корпуса с комнатами для учеников и классами. Сейчас в них расположена музейная историческая экспозиция. С запада ко двору примыкает мечеть, а в южной части комплекса находится крупнейший мавзолей, в котором были обнаружены человеческие останки, предположительно, они принадлежат основательнице медресе Хуанд-хатун.

   когда пожил в Турции пять лет и немножечко изменил мнение о золоте в интерьера...)))

   и снова повествование не про хронологическому порядку нашего путешествия, а потому что так захотелось!

     Юмурталык — городок на Южном побережье Турции в провинции Адана. В попытке перевести название города с Турецкого языка, самым приемлемым вариантом, мы посчитали слово — Яйцеобразный, видимо из-за естественной береговой линии залива или «гнездо для яиц», так как на некоторых пляжах гнездятся морские черепахи, остальные варианты перевода были, скажем так, несколько физиологичными. Песчаный пляж, бухты и лагуны, и близость от Аданы делают город привлекательным для отдыха, но есть один нюанс, о котором не пишут в путеводителях, а вот в отзывах на отели и пляжные рестораны частенько попадалось — в сезон, тихий городок превращается в жужжащий улей, и помимо местного населения, которое привыкло проводить отпуск на море, пляжи заполнены сирийцами и сирийскими беженцами, что делают атмосферу своеобразной для отдыха... Даже мы, приехав в совершенный не сезон, немного неуютно себя чувствовали по соседству с огромным громким семейством. Вишенку на торт, добавили большие бродячие не чипированные пастушьи собаки, сбившиеся в стаю, и откладывающие какахи прямо в пляжный песочек))).

    заключительная часть публикаций про монастырь Панагия Сумела — внутренние фрески пещерного храма и боковой часовни. Часть зала и алтарная часть подолжают быть закрытыми из-за реставрационных работ. На потолке, уходящем вниз, встречает входящих в храм, Богородица с младенцем Иисусом, а на цетральной части потолка, изображен Христос с каноническим жестом и книгой. Все стены, и даже оконные откосы так же покрыты росписями на библейские сюжеты. 

На обратной дороге, тропа окончательно превратилась в сказочную из-за снегопада, но потеплело. Если вы путешествуете по горной Турции не летом, то рекомендую удобную непромокаемую трековую обувь, или... запасные кроссовки))).

Официальный сайт монастыря-музея https://muze.gov.tr/muze-detay?SectionId=SML01&DistId=MRK

Продолжение следует, так все фото не входят в одную публикацию, будет отдельно пост с фото с фресками из внутренней части храма и часовен.

   вечерние огни Воронежского "моря"... фактически лето!

   Внутренняя часть музейной экспозиции состоит из нескольких залов. У входа встречает группа "в полосатых купальниках" (шутка) - скульптуры и бюсты. В первом зале на полу лежит большая мозаика с изображением семи муз Искусства, спутниц Апполона. В этом же зале представлена посуда, статуэтки, артефакты и украшения в хронологическом порядке. На стене висит ещё одна большая мозаика. 

   город Сельчук, как почти всегда по-русски говорят Сельджук, широко известен, благодаря своему соседу — городу-музею Эфес, хотя и сам богат истрическим наследием. Камерный уютный центр с кафешками и пешеходными зонами, понравится любителям малых прогулок). Для любителей архитектуры и долгих прогулок, можно составить другой маршрут...

   Самые значимые объекты подскажет любой путеводитель, мы в эту поездки решили посмотреть базилику Святого Ионнна Богослова, которую по легендам, построили на месте захоронения апостола спустя несколько веков 536-565 г. н. э. В честь апостола весь холм, да и сам город стали называть Агиос Феологос, а с приходом османской империи в 1391 г. его переименовали в Айясолук (святое дыхание/святой вздох). Современное название Сельчук было присвоену городу в 1914 году, но холм по-прежнему называют Айясолук.

   Триумфальные ворота в крепость всретили нас неожиданными стражами — кошачьи семейством, но сразу же к нам присоединилась собака-экскурсовод, которая с удовольствием провожала нас всю прогулку, но деликатно не попадала в кадр))).

Некоторые фрагменты отреставрированны и воссозданы, что помогает представить масштаб и архитектуру базилики, даже, если вы не архитектор))).










Часть мозаичных полов открыта для просмотра...

Ни одна историческая ценность не может называться истинно, если там не сидит котик). Этот боевой персонаж не боялся ни собак, ни людей!

Потрясающие виды открываются со стен крепости на город, можно сразу же увидеть и другие остопримечательности, если у вас хорошее зрение и хороший зум у фотоаппарата.

Впрочем, знаменитая мечеть Иса-бея видна невооруженным глазом очень хорошо.

Вдалеке можно рассмотреть и другой великий памятник архитектуры, от которого впрочем осталась лишь одна реставрированная колонна. Знаменитый храм Артемиды/Дианы/Кибелы, невиданно большого размера, считавшийся одним из семи чудес света и сожженный Геростратом. Остатки его были впоследствии увезены в Константинополь, поэтому от здания остался лишь фундамент, который постоянно подтопляется.



25.










От базилики Святого Ионна можно пойти выше в крепость, но мы решили поехать в Эфес, а вечером полюбовались величественным акведуком, проходящим через центр города...

Продолжение про Эфес будет в следущем мсторическом посте))). Не перекючайтесь!

   не поверите, но продолжаю рассказ про наше ноябрьское путешествие — покажу вам восхъитительный декор гостиницы, где мы останавливались. Сплошной восторг для дизайнера, причем мы выяснили, что владельцы молодая пара и весь декор придумывала супруга. Милые люди, милая гостиница, номер я почему то не сфотала, хотя там была вторая кровать-балкон под потолком))).

    Из Ассоса мы съездили посмотреть на знаменитый храм Аполлона с мышами (середина 2 века до нашей эры). Храм Аполлона Сминтея расположен в начале долины между северо-западом и северо-востоком города Гюльпынар, ранее известного как Кюлалы, в месте под названием Бахчелер-ичи.

В храме использован план псевдодиптерос (ложная двухрядная колонна): 8 колонн на переднем и заднем фасадах и 14 колонн на длинных сторонах. Размеры храма по ширине 23,20 м, по длине 41,65 м.

Необычным декором храма являются скульптурки мышей. Считается, что Аполлон защищал земли Гюльпынара от этих надоедливых зверьков, портящих посевы и разносящих заразу, а так же превращал в мышей злых и недостойных правителей и попирал их ногами...

Есть впрочем и другая версия, почему Аполлон изображен с мышами — колонисты с Крита, отправляясь в путешествие, получили пророчества от Дельфийского оракула, что им стоит основать город в том месте, где они будут "атакованы сынами земли". Во время ночлега их доспехи погрызли мыши, что было принято великим знаком благосклонности. Здесь же и возвели храм Аполлону.

 Сейчас Храм Аполлона — это традиционно музей под открытым небом. В ходе реставрации запретили заходить на территорию самого храма, что немного печально, но вполне предсказуемо. Зеленая лужайка перед храмом, распологает к посиделкам и размышлению о тщетности всего сущего...



 

На территории храма есть котики, которые видимо, являются главными хранителями культа, так как забегают туда, куда запрещено ступать ноге человека))).

   какой-то черт дернул меня выложить в ФБ и Инсте Тигра, которого попросила нарисовать подруга к НГ, как символа 2022, и всю неделю пришлось рисовать тигров))). Не то, чтобы я не фанат рисовать тигров, но одно и тоже меня всегда бесило, хотя надо заметить, что все получились разные. Никаких мастер-классов, конечно, я не записала, потому что это же надо дневной свет и всякие приблуды выставлять, а на меня напало внезапно! Может быть, когда себе буду рисовать то и сниму, но что-то не верится... фиговый я блогер).

Завтра начнется раздача тигров, поэтому сегодня я их всех пофотала и умилилась))).

   Ассос (Асс) маленький уютный город, расположенный на высоком холме с потрясающими видами на море и остров Лесбос. Именно с Лесбоса и приплыли основатели Ассоса около VIII века до нашей эры. Покровительницей своего города они выбрали богиню Афину и на верхней точке холма построили храм в 540-530 до н. э. в дорическом ордере, хорошо видимый с моря. Так же Ассос знаменит тем, что Аристотель после ухода из Платоновской школы, жил и преподавал в Ассосе при поддержке правителя Гермия. Он прожил в городе в период 347-344 г. до н.э., женился на племяннице Гермия, которая родила ему ребенка. В Ассосе так же состоялась встреча апостола Павла с Лукой, перед его поездкой на Лесбос.

Памятник Аристотелю поставлен на рязвязке дорог, ведущих на холм Ассоса.

Мы остановились в маленькой аутентичной гостинице, где с террасы открывались виды на город. Осенний туман снова мистифицировал поднимаясь и опускаясь между холмами и пряча море в свой призрачный шарф...













 

Массивные остатки крепости расположены ниже и искусственная удобная тропа опускает ниже в город до самого театра... На территории ведутся археологические и реставрационные работы.

Тетар с замечательным видом находится в самой нижней части города. Там расположен ещё один вход/выход, но стоит отметить, что он видимо открыт не всегда и в любом случае возвращаться придется обратно в гору). Но посидеть с видом на остров Лесбос просто необходимо...

И немного Ассоса и его очаровательного декора...

Котики города заслуживали бы отдельного поста, если бы не были бы столь вертлявы, но они усиленно крышуют каждую гостиницу и ресторан, создавая свою волшебную кото-атмосферу.

Продолжение путешествия следует!!!

 Айзаной/Aizanoi город, куда давно хотели доехать, и поездка в Стамбул оказалась очень кстати для посещения этого музея под открытым небом. Начну тоже с лирики... Погода была туманная и фото получились немного невнятные, но... в реальности туман снова стал одним из главных героев показа, на пару с большой черной собакой, вынырнувшей из него, как проводник из одного мира в другой. Туман открывал занавес, сменяя сцены и смазывая задний план в молочную муть. Воображение рисовало удивительные картины, как герои мифов и легенд оживают и внимательно наблюдают за пришельцами))). Собака охотилась на мышей, рычала на других собак, сбегала от них же, но всегда возвращалась проводить нас. Можно, конечно, списать это на простой голод, но... можно и поверить в чудеса, но на всякий случай в любое путешествме стоит взять мешочек корма). Город продолжает жить и своей современной жизнью, часть домов и садов обитаема и утренний выпас стада барашков лишь добавляет сюрреализма картинке...

   Храм Зевса считается одним из наиболее хорошо сохранившихся сооружений древней Антолии. Его строительство началось в 92 г. нашей эры при римском императоре Домициане, а закончилось уже при правлении императора Адриана. Хорошо сохранились ионические колонны по двум фасадам здания и его подземная часть, куда можно спуститься по лестнице. У лестнице собака передала вахту серенькому котейке, который громко мяукал и мял лапами мрамор. Что-то хотел сказать, но... кошачий язык давно утерян для человеческого понимания))).

   В ходе археологических исследований вокруг храма были найдены остатки керамики, датируемче бронзовым веком (2800-2500 г. ДО НАШЕЙ ЭРЫ), что даёт возможность предположить, что Айзаной уже огда был крупным населенным местом. По одной из легенд своё имя он взял от мифического героя Азана, одного из трех сыновей Аркаса и нимфы Эрато, легендарных предков фригийцев...

Ещё одним уникальным элементом поражает Айзаной — грибовидный фаллос перед храмом Зевса. Эта находкам была перенесена с вершины курганного погребения. Такие фигуры устанавливали на территории Лидии, Фригии и Писидии, до VII века до н.э., и их значение до сих пор трактуются, как символ плодородия за неимением других предположений...

Через реку проходят четыре моста, но два из них отреставрированы и используются по своему прямому назначению. 






В Айзаное, как и в большинстве античных город был стадион и театр, но только здесь эти два сооружения совмещены друг с другом. Из-за тумана фотографирование стадиона предстало бессмысленным занятием, ибо его размер позволял сфотографировать только начало, а завершение полностью терялось в дымке).






А вот театр можно было охватить и взглядом и фотоаппаратом).






И парочка портретов меня с проводником)))

Айзаной был обнаружен в 1824 году европейскими исследователями и изучался в 1830-40-х годах. В 1926 г. М. Шеде и Д. Крекер начали раскопки под эгидой Немецкого института археологии. В 1970 г. Р. Науманн начал эти исследования заново, и они продолжаются по сей день... В 2012 году Айзаной был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и является музеем под открытым небом.

   прямо напало на меня великое молчание, но всё же напишу - жива, здорова, чего и всем желаю. Подумываю перейти пока в формат Инсты - картинки и одно предложение))). Пока так, а там глядишь, горшочек заварит!

Вы же картинки любите?

   подруга заказала номерок для турецкой свекрови))). 

  к постам ОТСЮДА, но по смыслу к декору мини-отеля плюс одна табличка от двери пентхауса. На этом наше творческое сотрудничество завершилось, хотя и не факт))). Некоторые читатели предполагают, что таблички так хороши, что их будут тырить на сувениры))). Что ж посмотрим, насколько честны будут постояльцы).

  творчество с отелем из ЭТОГО ПОСТА получило продолжение. Они захотели таблички на номера, которые вешают на дверь с просьбой не беспокоить. «Не беспокоить» написали универсальным языком))).

   так как Памуккале в одном посте был неописуем, то я обещала ещё несколько доаолнений. Сегодня будет — театр! Описание неожиданно на трёх языках, один из которых — итальянский. Наверное, не просто так, а данной памятник архитектуры является популярным местом для посещения гостей из Италии))). И правда, в первуб поездку, мне помнится встретили мини-группу.

   сделала ещё один номер на квартиру для подруги))).

   Кушадасы уже знакомое место для туристов, как маленький курортный город с красивой береговой линией Эгейского моря и крепостью на острове. Собственно Кушадасы в переводе с турецкого — птичий остров. В последние годы произошло сильное укрупнение города и усиление его туристической стороны, что, наверное, хорошо))). Холимстая местность позволяет строить жильё и отели с видами, да и в целом мне, как архитектору очень нравится, когда город раскрывается с разных точек. 

   Честно скажу, были там сильно проездом, помогали подруге, так что посмотрели на город с видовой точки городской больницы и поехали по делам))). В каждом городе Турции непременно есть скульптура великого Мустафы Кемаля Ататюрка, Кушадасы не исключения, и как раз на этой видовой точке он сам сидел и смотрел... и было на что посмотреть! И сейчас по-прежнему открывается интересный вид на город и крепость.

На этой же смотровой площадке есть символическая надпись города, символ которого является голубь, но я особенно умилилась букве D)))

    творчески посотрудничала с турецким отелем Buqqva в Калкане. Турецко-русская пара провела полную реконструкцию виллы и превратила её в уютный камерный отель. Весь интерьер в бело-бирюзовых тонах, а мне заказали сделать номерки на номера, хотя хозяева скреативили и сделали не цифры, а буквы.

Пы.Сы. почему-то на фото ультраариновая краска повела себя странно, но она в целом краска со сложностью при фотографировании и печати)).

Пы.сы. Пы. Сы. если вдруг, вот сайт отеля www.buqqva.ru

   продолжаю прятаться от коридора затмений, хотя жизнь всё равно требует движения, хотя и движение может быть... ну. скажем так странным. Но зато — опыт! Опыт штука обогающая, в плане накопления мудрости, если ты, конечно. умеешь эту самую мудрость из него извлекать. Мне повезло))). 

  Съездили в город Кушадасы, новый растущий курорт, который познали русские, благодаря чему, цены вырости сразу же))). Увидела в глаза, что такое таймшер, смеялась, ухая совой. Даже прямо захотелось написать большой большой пост, но или не сейчас или никогда, но вера в здравомыслие человека, опять пошатнулась. Хотя надобно заметить, что у тех, кто это придумал, конечно, здравомыслия не то, чтобы много, а через с край с хитропопостью))).

   Ладно, отложу своё оценочное мнение в долгий ящик, а пока замечательный логотип города Кушадасы по-турецки это пишется — Kuşadası. Буква D особенно замечательна!

   неожиданно возникло желание написать много букв про то, что является моей профессией и про то, почему я так мало пишу об этом. Романтический ореол архитектора-дизайнера в реальности разбивается об эту самую реальность. На днях видела мемчик, где на книжной полке ЭРОТИКА.СЕКС стояли книги — строительство дома от А до Я. Хохотала в голос... Увы, даже такое название слишком приукрашено, я бы отнесла строительство в рубрику садо-мазо))). 

   Ну, а если серьёзно, то опыт проектирования и воплощения проекта дал мне громадное знание о многих процессах, но главное — о людях. Именно из-за людей, к сожалению, у меня наступали долгие периоды выгорания и силнейшего разочарования. В проекте я переставала быть архитектором после нескольких встреч и становилась психологом. Занимательное перевоплощение, если бы не нужно было продолжать строить или если бы гонорар увеличивали бы, согласно дополнительным работам))). Прибавим к этому материальную ответственность, надзор за строителями, выбор и заказ материалов и опять-таки надзор за всем этим, ВСЕГДА перерасход по желательной для заказчика смете))), и постоянная тревожность за все стадии от этого пресловутого А до Я. На выходе же — заказчик нечеловечески устаёт от стройки, потому что он думал, что всё будет быстрее и дешевле, и потому, что воображение и ожидание всегда фантастичнее, чем реальность, добавим сюда постоянное давление о выборе и принятие решений, стычки с членами семьи и так далее и тому подобное... и виной всего этого ужаса становится кто? Правильно — архитектор-дизайнер! Он вовлёк в этот процесс,он повлёк в этом процессе ко всяким там финтифлюшкам, он заставил брать дорогие материалы, он не захотел сделать арочку, он заставил ждать итальянскую плитку, он поссорил со всей семьей, он... он... он... Он во всём виноват!

   Вишенкой на торте ещё бывали случаи, когда чудные декораторы без совести, повесив шторы, разложив скатерти и подушки, делали красивый фотоочет и записывали себя авторами проекта. Узнавала, я это к сожалению поздно, и снова офигивала от людей. За двадцать лет своей деательности и наблюдениями за работой коллег, я действительно, приобрела навыки психолога, но к сожалению этот скил дался мне не добровольно и эти услуги никто не оплачивал))). Но зато, конечно, теперь мне достаточно просто посмотреть на человека и понять, по тем самым неуловимым признакам, как этот человек проявится в совместной работе, поэтому в большинстве случаев, работать по этой профессии я уже не хочу))). И банальная история — у людей, интересных мне, частенько не бывает денег не то, что на строительство, а на простой проект. Такая вот забавная ирония.

   Но я продолжаю верить, что классные заказчики случаются, и они случаются, хотя и очень редко. Мне по-прежнему нравится эта магия — из ничего сделать пространство для жизни. Я балдею от планов и головоломок, как всё удобно и красиво разместить, как вписать бытовые процессы в прямоугольник отведённой площади; я вижу идеальные картинки дома, словно они подгружаются из будущего; чувствую, как будет правильно; и я верю, что те, кому нужны мои знания и кто сможет довериться мне в процессе создания для себя настоящего дома, найдут меня. Ну, а если не найдут, значит у них будет другой дом))).

На фото 3D-модель организации садового пространства, которое могло бы быть, но не будет)))