из Старого города можно неспешно добраться до станции фуникулера "Нижняя" и прокатиться до парка Мтацминда на вершине холма. В парке есть множество смотровых площадок с видом на город, а так же колесо обозрения, на котором мы тоже решили прокатиться, чтобы посмотреть с еще большей высоты на Тбилиси и посмотреть наш маршрут в 3D - реальности))). А потом, сделав, кружок по зеленым аллеям, снова на вернулись фуникулёр, но уже вниз по другой ветке, на станцию Проспект Шота Руставели. Именно на этой ветке произошла большая трагедия в 1990 г., (почитайте сами, если вы только не боитесь высоты, а то впечатление усугубится), но сейчас эта станция открыта, и выглядит очень эффектно.

   Завершили мы свою прогулку хорошим ужином и на следующий день, поехали дальше, так что не переключайтесь! Правда будет ещё один маленький пост про Тбилиси, но точно маленький))).

   в старый город мы хотели заехать на такси как можно выше, а потом спускаться, но пошёл дождь, а у таксиста оказалась сарая машинка, которая просто не поехала в горку, и мы пошли ногами. Ногами, кстати, тоже было немного рискованно, в некоторых местах реально крутой уклон, поэтому гулять на каблуках точно не рекомендую))). Получилось очень много фото, но район настолько разномастный, что хотелось фотать всё! 

   На одном милой площади, мы чудесно позавракали-победали прямо на улице под шум дождя. Официант молодой парень рассказал занимательную историю своей семьи и сделал мне самый вкусный горячий шоколад и поделился рецептом))). В старом городе как будто ещё более виден контраст архитектуры, и не только из-за разного времени постройки, но и из-за состояния. Некоторые здания в аварийном состоянии, некоторые аккуратно блистают свежим ремонтом. Множество внутренних зелёных двориков и цветущих деревьев. Креативный арт тоже в основном в этом районе, хотя возможно это в целом история Тбилиси, но у нас не было времени проверить).

   Гуляем неспешно, смотрим с холмов на панорамы города... и продолжение следует))).

   продолжаем гулять по Тбилиси... где старая шутка из кино СССР по-прежнему актуально, если переделать, что Тбилиси — город контрастов. Но так скорее всего эта история всех больших городов и столиц, времена меняются, старое обрастает новым, наслаивается друг на друга и создат уникальный колорит и характер... Неожиданно, иногда очень странно, иногда очень стильно...

На фото: памятник Иетиму Гуджи, Мост Мира; второй мост с памятником и храмом — это мост Метехи, храм Метехи и скульптура всадника на коне В. Горгасали; парк Рике; и панорама на старый город с крепостью Нарикала. Крепость находилась на реставрации, поэтому мы не полезли в гору, а фуникулер до неё, в этот день не работал, мы не поняли почему, или из-за погоды или из-за ремонта.

   как всякий турист, приехавший в Тбилиси, просто обязан прогуляться про проспекту Шота Руставели до площади Свободы, потом посетить Сионский собор, перейти через реку Кура по мосту Мира в парк Рике, и через мост Метехи подняться в старый город и бродить там до одурения))). Мы одурели, но всё равно потом дошли до нижней станции фуникулера и поднялись в парк Мтацминда, откуда открываются потрясающие виды на город, покатались на колесе обозрения, погуляли и поехали вниз к метро Руставели. В одну публикацию всё, конечно, не поместится, так что сегодня часть первая — Проспект Шота Руставели, площадь Свободы и Сионский собор.

   Первое впечатление о проспекте — напоминает Питер своей парадностью, ахитектурой, масштабом и красотой, но плюс ещё много-много зелени и деревьев. Очень эффектно! И людей так же, как в Питере на Невском))). Писать про все исторические здания и памяники мне сильно не хочется, об этом можно почитать в интернетах))) однако, отмечу, что в Сионском соборе к нам вышел высокий молодой красивый батюшка и узнав, что мы туристы из России, провёл экскурсию по собору и благословил с помазанием наших грешных лбов маслом у чудотворной иконы! Очень доброжелательный и вдохновлённый... В соборе хо-ро-шо, прямо искренне рекомендую постоять, почувствовать... Погода была периодески дождливая и пасмурная, но это не помешало прогулке, хотя зонтик в руках часто мешал фотографировать).

   продолжаю рассказы про Грузию. На пути от границы до Тбилиси, по Военно-Грузинской дороге, мы заехали в крепость Ананури, внури которой расположена Церковь Успения/Храм Богородицы. Крепость стоит прямо у дороги на слиянии двух рек — в бурную Арагви впадет небольшая Ведзатхеви. 

   Крепость, конечно же, имела ранее очень важную роль, перекрывая дорогу, ведущую из Дарьяльского ущелья. Ананури служила главным опорным пунктом для арагвских эриставов, правителей этого края. В XVI - начале XIX вв. крепость была главным опорным пунктом на пути из Дарьяльского ущелья к Душети и из России в Грузию. Она играла значительную роль в многочисленных войнах между местными феодальными князьями – эриставами (правителями этого края) и за свою историю ни разу не была взята штурмом до 1739 г., когда эристав Шанше вошёл в крепость, и тогда же пострадали главные фрески Успенского Храма. На нынешней территории цитадели расположены — башня с пирамидальной крышей, существовавшая ещё до постройки крепости, храм-усыпальница местных эриставов Гвтаеба (XVI—XVII века), храм Успения (1689). Сохранились следы бассейна и бани. На территории нижнего укрепления сохранилась только однонефная церковь (XVI—XVII века) Мкурнали с колокольней.

   Успенский собор в Ананури/Храм Богородицы  — большой каменный храм конца XVII века на территории замка Ананури. Он построен в 1689 г. при последних независимых арагвских эриставах. Храм необычен своим архитектурным стилем, это что-то вроде раннего псевдогрузинского стиля, попытка копировать памятники Золотого Века. На внешней южной стене храма есть надпись, в которой говорится: «Приложил руку к построению могилы своей в этом Ананури, церкви Богородицы, сын арагвского эристава, мдиванбег Бардзим... и поставил меня, бокаултухуцеса Каихосро Багсарашвили, саркаром сего монастыря». Так ж есть отметки, оставленные стротелями на камне — из них 7 меток — грузинские, 3 —армянские. Церковь сильно пострадала при штурме крепости 1737-739 г. и нынешний вид  —  это результат реконструкции, проводившейся в 1939 г. 

Вход в крепость - бесплатный.

   год назад мы примерно в это время вернулись из авто-путешествия Воронеж-Фетхие туда и обратно))). Про какие-то места я уже рассказала, про какие-то нет, а про саму Грузию только лишь путевые заметки. Пожалуй, сейчас, я созрела, чтобы рассказать и про Грузию тоже, несмотря на очень странные ощущения от неё))). С одной стороны — всё там интересно, увлекательно, вкусно и красиво (кроме дорог), а с другой, не случилось той самй душевной любви, которая остаётся долгим послевкусием и желанием вернуться. Что ж, и такое видимо тоже бывает))). Почему? У меня есть свои версии, но они из серии недоказуемого и незримого, но это не повод не поделиться тем, что понравилось, так что... начинаю!

   Монастырь Мцхеты, храм из поэмы М.Ю Лермонтова «Мцыри» на слиянии двух рек... красивое природное место на холме, откуда открываются величественные виды. Историческую информацию можно почитать в интернете и на стенде перед храмом, в том числе на русском языке. Вход свободный, но сам Храм работает в определённые часы, поэтому, если хотите попасть внутрь, уточняйте информацию!

   и снова вернёмся на остров Ахтамар к Церкви Святого Креста. Уникальность этого сооружения составляют выразительные барельефные пояса по всему периметру здания. На них изображены сюжеты природного характера из зверей, птиц и виноградной лозы, сбора урожая, и тематические сюжеты из Ветхого и Нового Заветов. Описания сюжетов представлены на музейных картах с каждой стороны фасада на турецком и английском языках, но многие узнаваемы и без пояснений.

   На острове ещё есть естественный склон, который облюбовали птицы для своего проживания. Их хаотичные полёты лишь подчеркивают природную красоту этого места. На этом я заканчиваю публикацию про остров Ахтамар, хотя попозже, сделаю умилительную подборку местных кроликов))). 

   Очень рекомендую к посещению эту локацию, если будете на Востоке Турции. Зимой вероятно лодки до острова ходят только в хорошую погоду, а летом, наверняка очень много туристов, мы были в апреле и попали на цветущие сады и это было незабываемое зрелище!

   и самое время вернуться в цветущие сады острова Ахтамар в Турции))).

Армянские хачкары, Церковь Святого Креста и снег из лепестков!

   Церковь Святого Креста на острове Ахтамар представляет собой уникальный памятник храмового зодчества.Она была построена архитектором Мануилом, который ещё и будучи скульптором, украсил фасад по всему периметру необыкновенно выразительными барельефами на религиозные сюжеты с элементами «звериного» и растительного орнаментов. Церковь была возведена между 915 и 921 г. по приказу Гагика I, царя Васпуракана. В 1113 г. Ахтамар преобразовывается в монастырь и становится резиденцией Ахтамарского католикосата Армянской церкви. 

   Построенная в форме четырехлистного клевера и в плане крестообразная, церковь была перекрыта куполом изнутри и пирамидальным конусом снаружи. В церкви двое врат, одни из которых с южной стороны и еще одни — с западной. В последующие периоды к церкви были пристроены: северо-востоку от храма в 1316 году — часовня; в 1763 году высокая колокольня. Еще позднее, в XVIII веке на западной стороне церкви был построен четырёхколонный гавит (притвор, пристраиваемый к церкви и служивший дополнительным помещением для молящихся, усыпальницей или местом собраний). На холме к юго-востоку от храма находится кладбище с хачкарами XIII—XVII вв.

   Внутреннее убранство Церкви украшено фресками. Их сохранилось два слоя, предположительно, чт на куполе было изображение Креста или композиция «Вознесение Креста». На барабане изображается сюжеты истории Адама и Евы, а ниже, в алтарях и на третьем ярусе, фрески посвящены земной жизни Иисуса Христа. Исследователи отмечают, что последовательность расположения фресок отличается и от византийской традиции, и фрески Ахтамарского храма «поражают динамикой не только всей фигуры, но и складок одежды».

   Будет ещё одна публикация с фрагментами фасада и хачакарами; не переключайтесь!

   вероятнее всего это будет завершащий пост про Ани, хотя у меня ещё есть фото, возможно опубликую и их, ез слов, просто кртинки, но а сегодня будет про Церковь Св. Григория от Тиграна Хоненца. На восточном фасаде имеется надпись, что Тигран из рода Хоненц в 664 г. (то есть в 1215 г. н. э.) построил монастырь и Церковь Святого Григория на собственны деньги. Тигран Хоненц был членом одной из нескольких чрезвычайно богатых купеческих семей, которые накопили огромные богатства (в основном за счет торговли) и называли себя "баронами". Хотя они и были богаты, у них не было реальной политической и военной силы, чтобы поддержать свое положение. Однако на постройку и внутреннее убранство было потрачено много средств, что увековечило имя купца и его род.

   Комплекс стоит на самом берегу реки, а Церковь сохранилась до наших дней, наверное, в самом лучшем виде по сравнению с другими постройками Ани. Снаружи  здание, благодаря прямоугольному куполу напоминает собор, но в меньшем масштабе. Внутренняя планировка отличается от других церквей позднего средневековья. Она относится к типу, который иногда классифицируется как "купольный зал" - единственный неф, разделенный на три секции, с куполом над центральной секцией. Подчеркнутые вертикальные пропорции этой церкви также характерны для этого периода. Глухая аркада проходит по всем четырем сторонам церкви. Витиеватые резные изображения (животных - реальных и воображаемых - на фоне вьющейся растительности) заполняют ниши между аркадами. Они образуют декоративную ленту, опоясывающую все здание. Аналогичная аркада и декоративная полоса проходит вокруг барабана, над которым проходит вторая полоса геометрической резьбы (опять же типичная для церквей 13 века).

  Интерьер полностью покрыт фресками того же времени, что и церковь. Они посвящены двум основным темам — жизни Христа и святого Григория Просветителя. Есть предположение, что они были написаны грузинским мастером. Фрески же на притворах (пристройках к храму) выполнены в более поздний период, более изящные, что характерно для византийского периода. Хотя сюжеты хорошо прочитываются, все изображения имеют повреждения разного периода, в том числе и из-за атмосферного влияния, так как климат в Ани довольно суров.
   Так что спешите видеть, пока ещё есть такая возможность.
   Перед Церковью имеется скамья с видом на реку и на границу с Арменией, и само место положение очень живописное, что располагает к отдыху и размышлению о бренности всего сущего...)

  недалеко от Южной окраины Ани  расположено, пожалуй, самое значимое здание города — Кафедральный Собор, именуемый так же Мечетью Завоевателей. Сейчас он находится на реконструкции, но вход свободен и можно зайти внутрь. 

   Согласно различным историческим источникам и надписям, в том числе и на стенах собора, строительные работы начались в 989 году при короле Смбате II (977-989). Завершилось возведение собора позднее, к 1001 году (или 1010 году, в зависимости от прочтения надписи) по приказу королевы Катраниде (Екатерины), жены царя Гагика Багратуни, преемника Смбата. Архитектором проекта был Трдат, один из самых знаменитых архитекторов средневековой Армении. Как и большинство армянских зданий, собор построен полностью из камня — облицовка из полихромной кладки с очень хорошей обработкой скрывает бутобетонную сердцевину. В плане собор имеет форму куполообразной базилики. Этот образец встречается в Армении с VII века. Однако дизайн Трдата поднимает эту старую форму на новые высоты изысканности и оригинальности. По всему фасаду проходит декоративная аркада на тонких колоннах, в которую вставлены высокие окна с рамами, украшенными резьбой. Под фронтонами каждого трансепта также есть небольшие окна-иллюминаторы. В северной, южной и западной стенах есть входные двери - они традиционно предназначались для патриарха, царя и народа соответственно. Перед каждым дверным проемом первоначально находилось сводчатое крыльцо, которое сейчас в основном разрушено, вероятно, это был навес, опирающийся на отдельно стоящие колонны.

   Есть мнение, что большая часть нынешнего облика собора является результатом масштабной реставрации, почти перестройки, проведенной в начале XIII века. Эта теория была впервые предложена Николи Марром, который считал, что собор слишком современный, чтобы быть полностью построенным в 10 веке. Он пытался объяснить многочисленные надписи, сделанные до 13 века на его стенах, тем, что они были копиями более ранних оригиналов 13 века. Этой теории не хватает убедительности - нет никаких структурных доказательств, подтверждающих ее, а внешние детали (расположение аркад, окон, ниш и т.д.) слишком тесно связаны с интерьером, чтобы относиться к другому периоду.

   Во время осады 1064 года собор имел символическое значение. Когда победоносные турки разграбили город, один из них забрался на крышу собора и сорвал большой крест, который возвышался над конической крышей купола. Затем собор был преобразован в мечеть и переименован в Мечеть Победы/Мечеть Завоевателей. Впрочем, в 1124 году здание было возвращено в обиход христиан, и надписи рассказывают о реставрационных работах, проведенных в начале XIII века. Однако, разрушительное землетрясение 1319 года обрушило купол и, возможно, положило конец официальному религиозному использованию здания. Остальная часть барабана, как говорят, обрушилась во время другого землетрясения в 1832 г.; дыра в северо-западном углу была образована в результате землетрясения 1988 года, которое также вызвало серьезную трещину в юго-западном углу; к 1998 году часть крыши здесь начала обваливаться. Взрывные работы в карьере напротив собора в 2000/2001 годах нанесли дополнительный ущерб. Так что спешите видеть, пока ещё есть возможность.

   гуляем дальше по городу Ани...  Идём к одной из церквей Святого Григория (их несколько в Ани), стоящей на краю склона. Эта Церковь была построена по заказу князя Григора Пахлавуни в период 994 - 1040 г., как семейная часовня.

    продолжаем прогулку по городу Ани, и сегодня посмотрим Церковь Апостолов. Остатки этого сооружения хорошо видны от центрального входа, и по правой тропинке, можно легко дойти пешком.

   О точной дате постройки доподлинно неизвестно, но дарственная надпись, датируемая 1031 г. помогает понять, что церковь была построена в IX-X в., а в 1217 г. к ней был пристроен притвор с южной части. Строительство велось на средства князей Пахлавуни. Классическая прямоугольная форма в плане, сориентированная по сторонам света перекрывалась эффектными арками, которые и сейчас сохраняют центральную композицию здания, несмотря на прошедшие века. Восточный фасад притвора, выполнен в сельджукском стиле с порталом мукарнас-кавсара. Сочетание красного и чёрного туфа эффектно подчёркивают архитектурную красоту. Сколько ещё сможет простоять этот памятник культуры — неизвестно, так что спешите увидеть по возможности...

   На фото не так понятен масштаб строения, но, мы удачно встретили путешественников, которые невольно попозировали для масштаба.

   довольна обширная часть крепостной стены города Ани встречает туристов на входе, и как бы отделяет настоящее от прошлого... Этот город ещё называются городом тысячи церквей. В период своего расцвета Ани был столицей Армянского Царства Багратидов, с 961 по 1045 г. Благодаря своему местоположению между ущельем реки и долиной, он словно бы был под естественной защитой, что впрочем, не означало, что он не был охраняемым. Армянские историки упоминают Ани ещё в V веке, как неприступную Камсараканскую крепость на холме. В 961 г. царь Ашот Вохормац из рода Багратидов перенёс столицу Армении из Карса в Ани

   В течении несколько последующих лет, Ани расширяется и укрепляется, строятся внутренние крепостные стены, водопроводная сеть, а так же реконструируется дворец Камсараканов. Следующий правитель Ани и дальше укрепляет город, строятся высокие стены протяженностью 2.5 км, и глубокий ров, который наполняется водой и используется в том числе для сельскохозяйственных целей. На реке Ахурян было построено несколько укреплённых передвижных мостов. Естественный природный потенциал, позволял создать и подземную часть города для стратегического использования. Множество туннелей, залов и комнат, служили в качестве укрытия.

  Благодаря своего местоположению, Ани был одним из центров международной торговли. В городе действовали гостиницы для торговых караванов, бани и рынки. Так же, множество ремесленников, делали город привлекательным для торговли. В Ани были и общественные библиотеки – в царской палате, высшей школе, католикосате и монастыре, театр, и конечно же, сотни церквей, так как в X в. сюда был перенесен Армянский Католикосат. По некоторым источникам в Ани и его окрестностях в XI веке проживали от 100 до 200 тыс. человек, и город соперничал с Константинополем, Багдадом и Дамаском. 

   Конечно, Ани не избежал нападений, захватов и разграблений; византийская и турецкая армия периодически захватывали город, и в какой-то момент Ани даже был передан под власть мусульманской курдской династии. Их правление было нередко вызывало вспышки недовольства, и город просил о покровительстве свою соседку — Грузию. Грузины отвоёвывали город несколько раз в 1124, 1161 и 1174 годах, но снова возвращали власть обратно курдской династии, пока в 1199 году войска грузинской царицы Тамары Великой  не взяли Ани под свой контроль и назначили править им армянским генералам. В XII веке город был заново был отстроен армянским княжеским родом Закарян и в Ани вернулось процветание.

   Впрочем, длилось оно не очень долго, и к середине XIII века Ани захватывают монголы, и хотя правление остаётся за родом Закарян, но фактически город является вассалом Монголькой Империи. Начинаются массовые переселения, экономический упадок и кризис Шелкового пути, Ани теряет своё значение и власть, резиденцию Армянского Католикосата переносят в Ереван, и землетрясения 1319 года наносит большой ущерб. В 1579 город город становится частью Османской империи, но с XVIII века Ани начинает подвергаться разорительным и жестоким набегам курдских племен. Город постепенно пустеет, и к началу XIX века окончательно замирает.

P.S. продолжение следует... 

   недалеко от города Сельчук и совсем рядом с городом-музеем Эфес, есть ещё один уникальный исторический объект — часовня Марии Богородицы. Есть предположения, что именно в этом месте Мария и апостол Иоанн прожили свои годы после распятия и воскрешения Христа. Красивая территория на горе, прямо в лесу доступна для проезда на автомобиле или экскурсионных автобусах. 

Аллея ведущая к часовне украшена стеллами с надписями на нескольких языках. Стелла на русском языке на фото чуть ниже. В часовню можно зайти любому человеку, фотографирование и съёмка запрещены. По небольшой территории приятно прогуляться, поставить свечи и оставить записку с просьбой (хотя в ноябре 2021 записок уже не было, но возможно, что их убирают время от времени). В до ковидные времена, там проводились службы под открытым небом, в ноябре 2021 была выставлена мебель, но с учетом ограничений.

Обнаружение этого места мистическое, на фото стелы так же об этом будем изложено... Можно ли верить или нет, но место действительно и красивое, и сильное, и сердечное... Уже давно не ожидаю каких-то сильный ощущений, но они случились и в 2016 году и в 2021, но это моя персональная встреча с Марией и писать о ней сложно и немного неправдоподобно. Но однозначно рекомендую посетить, если вы едете в Эфес, даже, если вы атеист))). Фото микс 2016 и 2021.

    примечательно, что я то давно воображала, что если перестану писать каждый день, кто-нибудь забеспокоиться, но нет))). Мания величия моя унижена и оскорблена, но гордо вытирает слёзки. Тут ещё какой-то внезапный симптом, и то ли побочный эффект вакцинации, то ли, скоро будем скидываться мне на лечение. У меня уже, конечно, стадия ужаса почти перешла в юморной режим, но к врачу решила сходить, ибо, как говорится лучше узнать, чем гадать, но убежать куда глаза глядат всё же подрывает.

   Съездила на дачу, поняла в который раз, что при всей любви к природе, работать на земле по-прежнему не тянет, если что, то я за кремацию))), но понять, что людям такое нравится могу себе вполне. Нынче в нашей полосе большой урожай помидоров и абрикосов, остальное сожрала тля и майские холода подрубили. Фоточки дачные только с телефона, перекину, немножко покажу, а пока поделюсь красотой золотого кольца России от друга:

   по просьбе телезрительницы))), показываю сам монастырб Аф Куле...

   информации о нём фактически нет, кроме упоминания, где он расположен и красивой легенды, которую русские источники растиражировали, переведя турецкого блогера))). Ориентировочная датировка 11 век.

   в долину мы собрались из-за публикации о хорошо сохранившихся христианских фресках по одной только геолокации. Но у мио марито уникальная способность всегда находить дорогу, поэтому я послушно пошла хвостиком, фотографируя всё на своём пути. Дорогу нашли сразу и цель скалу с фресками тоже увидели издалека. 

   Долина Гёкбель, входит в состав горного массива, породившего свои причудливые очертания  из-за магматической активности. Как утверждают некоторые исследователи — этот ландшафт восходит к сотням миллионов лет, во времена юрского периода. За достоверность этой версии отвечать не берусь, но то, что виды сказочные, это достоверно. Фотографии бессильны в передаче атмосферы, но ощущения, что ты снова идёшь с Фродо и вот вот из-за скалы выскочат тролли. Фантастичности добавляет и слюда, содержащаяся в камнях, всё покрыто серебристыми блестками, и если подержаться за камни, и сам начинаешь блестеть... 

   Конечно, как у каждого необычного места, долина имеет свою легенду (греческую). Именно здесь сатир Марсий нашёл волшебную флейту, которую обронила сама богиня Афина. Марсий подобрал её и так очаровался её звучанием, что дерзнул вызвать Аполлона на состязание. Однако Аполлон во втором раунде, предложил играть на инструменте, перевернув его и Марсий проиграл. Победитель по договорённости мог расправитьсяс проигравшим, как пожелает, и Аполлон устроил жестокую казнь, содрав с сатира кожу живьём. Слезы тех, кто оплакивали Марсия стали источником реки долины (нынешнее название реки Сине). 

  На скале, которую словно бы огромный великан срезал с одного края располагаются христианские фрески. Благодаря этому расположению, очевидно, что ни дождевая вода, ни солнечные лучи (скала выходит на Север), не могли сильно повредить изображения. У подножия, судя по остаткам была маленькая часовня. Каких-либо точных исследований нет, но христианство распространялось на этой территории около 1 500 лет назад. Лица на фресках повреждены, но по элементам одежды и стилю написания можно предположить какого они периода. 

   В планах долина Гёкбель предполагается стать заповедником-музеем, но пока можно путешествовать самостоятельно и насладиться волшебством природы и мастерству человека...

   не очень много, но всё же есть среди моих друзей католики, и посему поздравляю вас всех с Рождеством!

Фреска из Святой Софии немного не рождественская, но любимая).

   на маленькой площади, от которой начинается подъём в крепость (нашла данные, что ступеней 700..., прямо подмывает проверить)))), находится самая старая мечеть города. Примечательна она тем, что несущие конструкции из дерева сохранились с момента её постройки 1272-1277 г. На площади, несмотря на довольно ранний по турецким меркам час, сидела компания старожил, которые тепло ответили на наши приветствия. Мечеть была открыта и мы заглянули внутрь, говорят, что так бывает не всегда, и если дверь закрыта, то стоит попросить открыть её, возможно тем самым старожилам))).

Так же мы посетили археологический музей, несмотря на то, что ноги ходили с трудом, но нас заманила информация, что там находится самая большая статуя Геркулеса, сохранившаяся в Турции, но это был обман, в музее Анталии ни чуть не меньше))). Очень неудачный свет и подложка сильно испортили просмотр, фотографировать совсем не получалось, но мы всё равно получили удовольствие от просмотра, большая часть выставлена в саду музея.

Знакомство с городом закончилось во фруктовой лавке и мы поехали дальше.

    Фригийская долина, область, которая считается всемирным наследием культуры и охраняется Юнеско. Это обширная территория, бывшая когда-то царством Фригией, и расположенная между современными городами Турции — Кютахья, Эскишехир и Афьон-Карахисар. Уникальная природа, добавляет своё очарование. Иногда её называют второй Каппадокией, но если вам выпадет возможность путешествовать, то я бы рекомендовала сначала Фригию, а потом Каппадокию, потому что, если наоборот, то не избежать лёгкого разочарования).

Мы искали определённые объекты, которые хотел посмотреть мио марито, и мы их нашли))). Природа Фригии, действительно уникальна, какое-то загадочное сочетание зеленых лужаек и долин с неожиданными вставками невысоких, но выразительных скал. 

Каменная церковь Мемеч (что такое Мемеч... трудно сказать, может имя, может фамилия))).

Озеро Эмре с остатками пещерных комплексов, ходить по которым нельзя, видимо из-за значительного разрушения. На вершине холма у озера есть крошечная крепость с отличными видами.












Львиная скала, гробница названная так из-за барельефа с двумя львами.

На этом памятники Фригийской долины, конечно, не заканчиваются, но объехать все было просто невозможно в рамках нашего путешествия. Не переключайтесь, продолжение следует))).

просто подборка без текста, но с темой о том, какая разная страна — Турция. Часть фото из поездки по Каппадокии в 2019 году, часть с этого года.

Это арт-объекты современных художников:

   придется немного понудеть в начале))), но я уже даже не ржу, когда под словом Каппадокия подразумевается деревня Гёреме с воздушными шариками, но это примерно, если бы под словом Москва подразумевали бы границы Красной площади. Если даже открыть Википедию на русском, то можно понять, что это большая территория, включающая в себя несколько крупных и мелких городов, и Гёреме среди них просто деревня, которая удачно раскрутилась))). Сделав шаг влево или вправо можно сильно обалдеть от того, что на поверхности и невозможно даже представить, что под поверхностью. Сказочные ландшафты Каппадокии обязаны их вулканическому происхождению. Удобная порода позволяла «строить» пещерные города, коих на этой территории огромное количество. Некоторые объекты, особенно хорошо сохранившиеся, стали музеями под открытым небом и охраняются законом, являясь всемирным историческом наследием. Множество мест находятся в своём естественном увядании или ожидании финансирования на их изучение. 

   Сегодня речь пойдет об Ихларе (по-турецки, первая буква произносится, как Ы, и проглатывается буква Х, то есть примерный аналог Ыллара), небольшом поселении, недалеко от Аксарая. Уникальность этого места в природном каньоне, с текущей по дну реки, в отвесных стенах которого расположены христианские храмовые и монастырские комплексы разного периода. В эту поездку обнаружили, что в одном храме с 2018 велись археологические раскопки и теперь к нему благоустроенный подъём и описание находок. Каньон является музеем под открытым небом, охраняется Юнеско и имеет два входа/выхода. Один очень впечатляющий с лестницей опускающейся на дно, но вот подниматься обратно по ней не очень весело))), другой вход без подъёма, но пройти много километров туда и обратно... на любителя, в идеале — спуститься по лестнице, а выйти из другого входа, но при условии, что вас там будет ждать машина). 

   Интригующе, что каньон невозможно распознать с поверхность, степь, да степь, и только подойдя к краю, обнаруживается сюрприз. Вокруг же расположено поселение, где люди заняты своими обычными житейскими делами))).

Старое и современное на расстоянии вытянутой руки друг от друга...

Прачечная в цетре города на термальном источнике, всегда теплая водичка и многовековые традиции))).

План каньона, объектов на самом деле гораздо больше, но до некоторых просто не добраться физически...

По каньону ходить одно удовольствие, речка журчит, деревья шуршат золотыми листьями, встречаются уточки, ослики и иногда люди))).

 В некоторых местах вспоминается Фродо...

 Фотографии к сожалению совершенно бессильны перед объемом...











 

Храм, где как раз и проводились археологические изыскания с 2018 года...

На той стороне тоже есть много чего, но своими ногами не долететь))).

Кря...

    Стратоникея — античный город в глубине Карии,расположен на территории современной Турции, недалеко от города Ятаган, провинция Мугла. Точная дата создания города неизвестна, но он упоминался, как Атрия в хеттский период, а в первой половине 3 века до н.э. город стал частью Ликийского царства и назывался  Идриас (Крисаорис). Об этом свидетельствуют найденные при раскопках некрополя предметы, относящиеся к 2 веку до н.э., а так же упоминания о нём есть у античных авторов  Геродота, Страбона, Павсания и др. После 281 г. до нашей эры, город получил новое имя — Стратоникея.

    Событие это было описано в труда Плутарха «Сравнительные жизнеописания. Деметрий». История о том, как царевич Антиох полюбил свою мачеху, вторую жену своего отца Селевка I. Стратоника была отдана Селевку I его врагом Деметрием и была моложе своего супруга на сорок лет. Такк об этой необычной истории, возникшей более 2300 лет назад в царстве Селевкидов, образовавшемся в Малой Азии на развалинах империи Александра Македонского, в своем труде повествует Плутарх:

Впоследствии город переходил к Государству Селевкидов, Родосу, Пергамскому царству, Римской империи. Известно, что город существовал и во времена Византии. Также сохранились артефакты, относящиеся к периоду анатолийских бейликов и Османской империи. Город преобразовывался и менялся множество раз, но даже сейчас не потерял своей жизни — несколько семей и по сей день проживает в близком соседстве с античным городом в зоне проведения раскопок.

При входе на территорию древнего города расположены два строения, отличающиеся по внешней архитектуре от других построек. Одно из них – это называемая в народе «сельджукская баня», датируется XIV веком и относится к периоду бейликов. На северной стороне от бани находится мечеть «Сабан Ага». Здание мечети, согласно надписи на фасаде, было вновь отстроено в 1876 году. Предположительно, если верить описанию османского путешественника Эвлия Челеби, ранее на этом месте стояла мечеть «Сулу Джами» («Водная мечеть»). Такое название, вероятнее всего, может быть объяснено тем, что под мечетью протекал водный источник. Перед входной дверью в мечеть находится мраморная гробница, которая, как говорят, принадлежит основателю мечети Шабан Аге. Однако подтвердить этот факт невозможно, так как на гробнице нет каких-либо надписей. Не так давно эта мечеть была отреставрирована и имеет ухоженный вид.




Город Стратоникея расположен на обширной территории, и археологи «вскрыли» лишь часть античного города. В настоящее время восстановлены Священные ворота, фрагменты внешних городских стен, место, где заседал городской совет (парламент), административное здание Булевтерий, театр, храм, баня и водостоки. Археологические работы начались, когда землетрясение 1957 году руины древнего города вышли на поверхность и проявились с особой четкостью. 

Продолжение следует)))...

   лето и тут пролетает очень быстро))). Участвую в проекте, который отжирает колоссальное количество времени и умственных усилий. Забытое и не сильно приятное ощущение почти постоянного думания))). Но упоительные морские закаты позволяют перезагружаться и наполняться силами, особенно море... Наверное, с водою у меня любовь, а когда она в виде Средиземного моря, то особенная любовь))). Вчера ездили в эпичное место, но о нём не стоит писать в спешке, так что пока фото-винегрет о разном, а подробности письмом))).

   иногда я заглядываю в свои фотопапки с путешествиями, и немножко ужасаюсь тому, что там непаханное поле. Вчера неожиданно пробило поковыряться в фото из Греции. 

Маленький, но гордый городок в южной части полуострова Пелопоннеса, на полуострове Мани. Название города уходит корнями в греческую мифологию и переводится как — город Ареса, Бога Войны — Ареополис.. Удивительно отметить, что эта часть Греции  довольно ярко отличается от соседних областей своей архитектурой и обилием поселений, где дома сильно разнесены друг от друга, и похожи на мини-крепости. Говорят, что жители, именуемые себя маниотами, являются коренными потомками Спарты, и отличаются довольно суровым и независимым характером. Так ли это на самом деле, сказать трудно, но типажи попадались очень колоритные.)))

Впрочем, сам город, несмотря на каменные постройки, очень атмосферный, с обилием уличного декора и бессмысленного няшества, создающего настроение уюта и праздника. Мы гуляли там за несколько часов до ужина, поэтому он выглядит весьма пустынно, но это обманное впечатление.

  начала ТУТ, ТУТ и ТУТ))).

Никак не могла закончить рассказ про Кавн/Каунос. Сначала нарыла кучу источников, в том числе и на анлийском, а потом наступили лапки, и писать перехотелось))). Но немного букв всё же будет.

Для прогулки по нижней части города мы приезжали отдельно, чтобы неспешно побродить по улочкам и погулять вдоль озера. Озеро скорее всего имело другие очертания, так как нижние ярусы улиц сейчас стоят в воде, что придаёт месту особую выразительность. Самым масштабным сооружением являются бани))). Мне кажется, что именно там решались самые важные государственные дела, а после такого непременно нужно было помыться, шутка автора, а то ещё подумаете, что это исторический факт. Недалеко от бань находится христианская базилика.

Ниже тропа уводит к храму Аполлона с большой террасой, откуда открывается прекрасный вид... Немного фантазии и можно вообразить, как бурлила здесь жизнь когда-то... Сейчас жители города — птицы, белки и ослики).

История города очень стара, он видел как зарождались и распадались империи, пережил несколько сильнейших землетрясений, но всё же тоже был оставлен в XI веке. Сильный разлив реки Кавн изменил природную обстановку и город потерял порт, как градообразующую основу. Заболоченная местность породила эпидемии и в 1420 г. землетрясение сильно разрушило его и город опустел. 

Только в 1840 г. Кавн появился в записях европейских историков. С 1960-ых г. и по сегодняшний день на всей территории города и озера ведутся археологические и экологические исследования. Посетить город можно по воде, можно доехать на автомобиле в Далян и на пароме переплыть реку, а можно дать большой круг до моста и заехать в город минуя водную переправу. 

p.s. про переправу будет отдельный пост.

   поздравляю всех тех, кто отмечает сегодня Рождество! Радости и мира в ваши дома, да и в наш тоже))).

Фото с Кипра, Киккосовский православный монастырь:

   на этот раз горы Каппадокийские, хотя так сказать будет не корректно, потому что Каппадокия очень большая область,а не одна деревня с воздушными шариками, как думает большинство туристов))), и гор там много и они весьма разнообразны. Эти конкретно из местечка Селиме, так предполагалось снимать эпизод «Звездных Войн» с планетой Татуин, но что-то пошло не так и съёмка не состоялась, но... табличку повесили.

Местность и правда очень инопланетная, если бы не люди и не домики на горизонте, то можно представить себя мифическим героем, исследующим другую планету. Помимо инопланетности, есть ощущение реальной другого энергетического измерения))). В Селиме есть официальный музей, а есть — зайти за угол и бродить в полном одиночестве, изучать храмы и просто любоваться... Храмы раннего Христианского периода, есть фактически в каждом большом «конусе». Рай для историков, искусствоведов и прочих сочувствующих))).

Прогуляемся по Татуину?

   на фото-портретах я почти всегда улыбаюсь. Во-первых, мне кажется, что «улыбка без сомнения вдруг коснётся ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас»))). А во-вторых, если я не улыбаюсь, то у меня традиционно надменное лицо людей с плохим зрением и родословной))). Хотя родословная потеряна послепра-пра-бабушки, которая была полячка или полька (как правильно), но надменность в лице фантастическая. Или бывает сильно расслабленное, или словно очень грустно мне, хотя это тоже расслабленность))).

   В Святой Софии (Стамбул, Турция) меня очень сильно, как это говорят... накрыло), я стояла и плакала от чувств-с, а потом получился портрет в профиль. Очень мне нос нравится, когда носила очки была горбинка, а когда перешла на линзы, горбинка прошла.

Пы.Сы. кто не знает что такое Святая София (Айя София) в Стамбуле — погуглите. Потом сделаю пост, но когда точно — не знаю))).

   зайдем сегодня в Церковь Иглесия де ла Вирген де Асунсьон в Сан Себастьян де Ла Гомера (Iglesia Matriz de la Asunción). Это самая знаменитая церковь острова, да и скорее всего всех Канарских островов. Здесь Христофор Колумб останавливался для пополнения запасов своей экспедиции в Америку. В этом Храме он молился, в этом городе он жил, и говорят, даже любил, но об этом в другом посте.

   Хотя этот город и числиться столицей, всё в нём маленькое, камерное и очень уютное. Храм стоит на площади улицы Реал, которая пестрит кафешками и магазинами. Само здание простое, но эффектное в своей простоте, сочетание белых фасадов и каменного центрального входа с колоколами, выделяет его на фоне жилых домиков. Внутри прохладно и изящно. И снова сочетание простых материалов и поверхностей с пышным убранством алтарей, создают свою особенную атмосферу.

фото из понедельника)

   Всех православных — с Рождеством!

   искренне поздравляю всех, кто отмечает Католическое Рождество! Света и счастья в ваш дом!

Фрески из Ихларского Храма по случаю Рождества!