— Я хочу поговорить сегодня о любви. Я пытался найти способ, как вернуть людям любовь к вашим товарам, но мне это не удалось. Люди больше не хотят их покупать! Это как в отношениях — всё кончено. Они больше не любят васю Эра фаст-фуда прошла.... Но...

И в тему того, как все мнят себя свободными в выборе, забывая, что в мире есть очень хорошие маркетологи))).

И да, иногда я смотрю не развлекательные передачи)))

   ну, и заключительня серия Памуккале и Иераполиса, хотя там ещё есть прекрасный музей, но мы что-то до него дошли, но не пошли, надеюсь, получится и его посетить как-то). 

Рекомендую к неторопливому посещению, чтобы обойти всю территорию, а не только плошадку с травертинами, ну, и конечно, не посещать летом, ибо реально можно навернуться от жары))). 

И вместо тысячи слов...)))

   так как Памуккале в одном посте был неописуем, то я обещала ещё несколько доаолнений. Сегодня будет — театр! Описание неожиданно на трёх языках, один из которых — итальянский. Наверное, не просто так, а данной памятник архитектуры является популярным местом для посещения гостей из Италии))). И правда, в первуб поездку, мне помнится встретили мини-группу.

   начало ТУТ. Собственно из-за чего город Иераполис был знаменит, так это из-за природного чуда — тёплых минеральных источников, вода из которых волшебным образом «заснеживала» камни причудливыми белыми и розоватыми волнами. В городе три таких местах, но самое популярное, конечно, там, где можно походить ногами и поплескаться. Осенью вода текла на среднем «снежном» поле, а летом только, где купальни. Поэтому фото буду с разных травертинов и разных поездок.

Безводные травертины...

    Памуккале — место, о котором хоть раз, но слышал любой турист в Турции. Дословный перевод Хлопковая крепость, видимо имеется ввиду, что белые травертины похожи на окаменешие шапочки хлопка. В Памуккале находится античный город Иераполис/ Гиераполис/Хиераполис (наверное, как точно произночить знают лишь греки), который по своему размеру может дать яркое представление о его богатстве и значимости. 

Большая карта города с надписями на нескольких языках, даёт представление о городе во всей красе. Три входа в музей под открытым небом обозначены буква в синих квадратах. Слева есть ещё один въезд, где тропа проходит через впечатляющий по протяженности Некрополь. 
Фотографии 2020 и 2021 города, так как в прошлом году мы тоже посетили Памуккале, но я не стала делать обширный пост, потому что Хиераполис был не досмотрен))).

Дорога через Некрополь...

   найди меня на картинке))).

   этот город так же известен туристам, если доводилось ехать из Кушадасов в Эфес. Крохотный уютный исторический центр Сельджука можно легко обойти пешком. История Сельчука плотно спаяна с историей Эфеса, и процветание первого пошло на увядании второго. Город богат на концентрированное скопление достопримечательностей — знаменитый храм Артемиды Эфесской, соженный Геростратом; Базилика Святого Иоанна, возведенная над его могилой; акведук, остатки которого сейчас облюбовали аисты; крепость на холме; мечеть Иса-бея, как типичный пример османской архитектуры...

Греческое имя города было — Агиос Феологос, во времена Османской империи он был переименован в Айясолук; и только в 1914 году он стал именоваться Сельчуком. Опять-таки из-за дел, мы не смогли посетить всё, что хотелось бы, но надеемся, что не последний раз!

   на днях ездили в античный город Патару, там восстанавливают маяк, построенный по приказу римского императора Нерона в 54 г. нашей эры. В Патаре и ранее велись археологические раскопки, но 2020 год, объявленный годом Патары, и поэтому государство выделило девять миллионов лир на реконструкцию Патарского маяка. Сейчас уже восстановлено основание и началась кладка самой башни. 

   На въезде есть большое и красочное повествование о реставрации маяка, и можно увидеть фото того, как он будет выглядеть. Отмечено, что он будет работать, то есть освещать путь, хотя функциональной надобности в этом уже нет. Время и природные катаклизмы сильно изменило береговую линию Патары и там, где ранее был залив и большой порт, сейчас пески и болотца, радость для пернатых. Но как всё выглядело раньше можно посмотреть на макете, который хорошо отражает масштаб города. К сожалению, сфотографировать макет не получилось из-за бликования стекла, но плучилось понять в очередной раз, насколько люди и их творения ничтожно малы))).

   Есть версия, что маяк разрушился от цунами, но при этом его останки хорошо сохранились под слоем песка. Каменный пояс, где была надпись от имени императора потеряла свою золотую ценность, возможно, что просто был разграблен, но очень интересно, в каком виде её восстановят. Высота самой башни составит 26 метров, а высота основания около 6 метров. В сроках окончания работ стоит дата декабрь 2021 г. и я очень надеюсь, что мы сможем убедиться в этом собственными глазами).

Прекрасные чертежи, фасады и разрезы... Внутри маяка будет лестница на его вершину.






Вот так он будет выглядеть днем...


А так ночью...


А пока что гордо  возвышается строительный кран

   разгребая завалы, главное, начать, а там и пойдёт. Немного расскажу о ещё одной достопримечательности Фетхие — Рыцарской крепости. Она находится в старой части города и хорошо просматривается на фоне гор не только благодаря своему виду, а ещё и тому, что на вершине установлен большой турецкий флаг, которые особенно красиво оттеняется зеленью. 

   Со стороны дороги на Кайякёй есть несколько гробниц, в том числе в пешей доступности, а из самой крепости открываются потрясающие виды на город. Сохранившиеся останки стен датируются временами крестоносцев ХV в., но фундаменты вероятно намного страшне, так как город имел важное торговое назначение, а посему должен был охранятся от нападения.

   На саму крепость мы не пошли, отложив это под подходящее настроение, а полюбовались редкой для Фетхие, пасмурной погодой с соседнего холма.

   по просьбе телезрительницы))), показываю сам монастырб Аф Куле...

   информации о нём фактически нет, кроме упоминания, где он расположен и красивой легенды, которую русские источники растиражировали, переведя турецкого блогера))). Ориентировочная датировка 11 век.

   совсем рядом с нами есть местечко, которое называется Афкуле/Afkule, что в переводе с турецкого Башня Прощения. Столь поэтическое название присвоено христианскому монастырю, расположенному на скале с видом на море, примерно на высоте 300 метров. До монастыря ведёт плавно повышающая пешеходная тропа через сосновый лес. На верхушке сохранились останки храма, в самом монастыре так же довольно хорошо сохранился пещерный храм, где просматриваются фрески и несколько построек. Всё расположено так, что незадачливый путешественник и не сразу сможет разобрать из-за деревьев и выступов. В монастыре мы были несколько раз, а в этот раз решили пойти по тропе выше через гору, а потом и вовсе козьими путями на самый край горы. 

Потрясающая дикая природа, маленькие и крошечные цветочки, травки и мхи, морскй ветер и монотонное жужжание пчёл — всё, как гворится дышит тем, что бог есть))). Мне было немного страшновато идти на самый край, потому что тропа туда, была совершенно условная, а вот высота вполне осознаваемая, но, конечно, мы дошли без неприятностей и насладились видами по полной программе.

Фотографии, как всегда бессильны, но тем не менее красивы). Если инстересно про монастырь — маякните, выложу и его фото с прошлогодних прогулок. 

   наш друг запускал коптер в долине Гёкбель и уже смонтировал видео, так что можно посмотреть на окрестности с высоты птичьего полёта!

На видео даже видно, как я взбираюсь на скалу))).

   в долину мы собрались из-за публикации о хорошо сохранившихся христианских фресках по одной только геолокации. Но у мио марито уникальная способность всегда находить дорогу, поэтому я послушно пошла хвостиком, фотографируя всё на своём пути. Дорогу нашли сразу и цель скалу с фресками тоже увидели издалека. 

   Долина Гёкбель, входит в состав горного массива, породившего свои причудливые очертания  из-за магматической активности. Как утверждают некоторые исследователи — этот ландшафт восходит к сотням миллионов лет, во времена юрского периода. За достоверность этой версии отвечать не берусь, но то, что виды сказочные, это достоверно. Фотографии бессильны в передаче атмосферы, но ощущения, что ты снова идёшь с Фродо и вот вот из-за скалы выскочат тролли. Фантастичности добавляет и слюда, содержащаяся в камнях, всё покрыто серебристыми блестками, и если подержаться за камни, и сам начинаешь блестеть... 

   Конечно, как у каждого необычного места, долина имеет свою легенду (греческую). Именно здесь сатир Марсий нашёл волшебную флейту, которую обронила сама богиня Афина. Марсий подобрал её и так очаровался её звучанием, что дерзнул вызвать Аполлона на состязание. Однако Аполлон во втором раунде, предложил играть на инструменте, перевернув его и Марсий проиграл. Победитель по договорённости мог расправитьсяс проигравшим, как пожелает, и Аполлон устроил жестокую казнь, содрав с сатира кожу живьём. Слезы тех, кто оплакивали Марсия стали источником реки долины (нынешнее название реки Сине). 

  На скале, которую словно бы огромный великан срезал с одного края располагаются христианские фрески. Благодаря этому расположению, очевидно, что ни дождевая вода, ни солнечные лучи (скала выходит на Север), не могли сильно повредить изображения. У подножия, судя по остаткам была маленькая часовня. Каких-либо точных исследований нет, но христианство распространялось на этой территории около 1 500 лет назад. Лица на фресках повреждены, но по элементам одежды и стилю написания можно предположить какого они периода. 

   В планах долина Гёкбель предполагается стать заповедником-музеем, но пока можно путешествовать самостоятельно и насладиться волшебством природы и мастерству человека...

 Про Патару я уже писала тут — ЧАСТЬ 1, и  ЧАСТЬ 2.

Музей под открытым небом, совершенно безопасен для посещения в условиях пандемии))), территория довольно большая, но так как зима и нет жары, мы с удовольствием ходили ногами там, где не дошли летом). Традиционная Ликийская гробница...

Фонтан с видом на арку, современную дорогу проложили чуть в стороне).

Если видишь что-то большое и эпичное, то вероятность, что это бани очень велика — БАНИ))).

   на днях ездили погулять по античности в Патару. Было сказочно, но ветренно сильно, нагоняло нам холодный циклон. Гуляли несколько часов в гордом одиночестве, не сезон в целом, да и самизнаетечто, встретили парочку английских леди с собаками и работников-археологов. А так очень прекрасно бродить, словно в кино, где герои попадают в заброшенный город))). Надо собраться и написать умное, и найти летний пост про Патару, а пока просто немного кадров...

   на следующее утро, когда все нормальные турки ещё спали))), мы поехали смотреть крепость. Припарковались у старинной мечети (о ней будет позднее), взяли воды и потопали. В крепость ведёт довольно комфортная тропа со ступени, показания путаются в разных источниках, но видимо правда где-то в районе 500 ступеней с хвостиком, высота скалы так же из среднего 200 метров с хвостиком))). Неприступная часть скалы, которая видна на фото, действительно неприступна, лестница расположена с другой стороны. Подниматься довольно комфортно, если бы не количество))), но для тех, кто боится высоты панически, то пожалуй, не стоит). Крепость хоть и является историческим памятником, пока что бесплатная, на вершине стоит дедушка с водой и чаем, причем этот дедушка самолично заносит туда воду баклажками по 8 литров в каждой руке!!! Дай бог ему здоровья!  

Утренний город был в такой фантастической, хотела написать морозной, дымке, и без людей, казался совсем нереальным))).

 Снизу показалось, что нет, я не дойду, и непременно упаду, но потом... потихонечку...)


Вот по такой лесенке с перерывами вполне и можно дойти))).


Тем более, что каждая остановка открывает захватывающие виды!












Финишный бросок!

Точный возраст крепости неизвестен, то, что удалось датировать относится к XIV-XIII веков ДО НАШЕЙ ЭРЫ, в период хеттского царства, в период правления Мурсили II. Столь выгодное стратегическое положение, делало её неприступной, чем, конечно же, не могли не воспользоваться и все последующие завоеватели. Изначально крепость была черной, откуда и её нынешнее название Карахисар (в некоторых местах пишут, что из какого-то редкого камня), по после частичной реконструкции, стала скорее белой))). При хеттах крепость носила название Хапанува (Высокий Пик), что тоже вполне логично. Скала на которой стоит крепость вулканического происхождения, рядом есть ещё несколько похожих скал, но ниже ростом, что придают городу особое очарование. В крепости частично сохранились несколько башен, фрагменты крепостной стены и руины древнего храма, посвященного богине Кибеле. 

Вот здесь отлично просматривается разная кладка, левая, скорее всего реставрация...








На самой высокой точке флаг Турции, и это самое фотографируемое место, и не для слабонервных))).















 

Башня вполне крепка и жива, и можно посидев там, переместиться во времени))).




38.

Продолжение про город следует, ну, и если будете там, то правда сильно рекомендую, несмотря ноги следующего дня))).

    Фригийская долина, область, которая считается всемирным наследием культуры и охраняется Юнеско. Это обширная территория, бывшая когда-то царством Фригией, и расположенная между современными городами Турции — Кютахья, Эскишехир и Афьон-Карахисар. Уникальная природа, добавляет своё очарование. Иногда её называют второй Каппадокией, но если вам выпадет возможность путешествовать, то я бы рекомендовала сначала Фригию, а потом Каппадокию, потому что, если наоборот, то не избежать лёгкого разочарования).

Мы искали определённые объекты, которые хотел посмотреть мио марито, и мы их нашли))). Природа Фригии, действительно уникальна, какое-то загадочное сочетание зеленых лужаек и долин с неожиданными вставками невысоких, но выразительных скал. 

Каменная церковь Мемеч (что такое Мемеч... трудно сказать, может имя, может фамилия))).

Озеро Эмре с остатками пещерных комплексов, ходить по которым нельзя, видимо из-за значительного разрушения. На вершине холма у озера есть крошечная крепость с отличными видами.












Львиная скала, гробница названная так из-за барельефа с двумя львами.

На этом памятники Фригийской долины, конечно, не заканчиваются, но объехать все было просто невозможно в рамках нашего путешествия. Не переключайтесь, продолжение следует))).

   Анкара стала столицей Турции относительно недавно и музей Анатолийских цивилизаций считается жемчужиной музеев Турции и в 1997 году удостоился награды «Европейский музей года». Он был основан в 1921 году, но открыт только в 1943 году. В нём собраны прекрасные коллекци разных времен, начиная с времен неолита, и далее, бронзового века, цивилизаций Ассирии и Урарту, хеттов и фригийцев, Древней Греции и Древнего Рима, Византийской империи, Оттоманской империи. 

Музей расположен на холме, с которого открывается вид на город, и окружен сквером, где можно и прогуляться. Мы приехали в Анкару только ради этого музея, и конечно, не пожалели))). Фото много, так что всё же убрала под кат.

   не прошло и года, как я продолжаю писать о нашем путешествии по Каппадокии))). Побывали в музее Аксарая, там очень выразительные мумии котиков, так что уберу их под кат,а то может слабонервные не захотят на такое смотреть. Человеческие косточки тоже есть и их лицезрение очень и очень быстро лишает части иллюзий.

Поражает меня древнее стекло, красивое, перламутровое, изящное, а смотришь на даты и офигеваешь).

Девочки в любые времена такие девочки... бусики, кольца, серьги... вечные ценности!

   Селиме довольно известное местечко в Каппадокии из-за фантастического пейзажа, которым вдохновился создатель Звёздных Войн при воплощении планеты Татуин. Можно сходить в официальный музей, где удобные подъемы скамейки и подписи, а можно пройти немножко и ходить в совершенной дичи и одиночестве. В этот раз мы пошли в музейную часть. С некоторыми надписями были не согласны, так как мио марито слишком много знает))), но всё равно очень увлекательно и эпично. Снова волшебная вулканическая порода, которая позволяла довольно быстро выдолбить себе многоквартирный дом))), сохранящий тепло зимой и прохладу летом.

Шагаю по Татуину)))

Некоторые башни очень любят птицы, каков критерий выбора, знают лишь сами голуби.

Кухня...

Церковь... Есть сохранившиеся фрески с узнаваемыми сюжетами...

Вечные символы)))

Здесь мы с мио марито ржали в голос — настоящие же динозавры. не находите?

Если интересно, то выложу фото из прошлогоднего Селиме.