Вернулись мы (я с семьёй) нынче из поездки в Индию. Давно собирались, много читали, много рассказов диковинных слышали от друзей, кои восхищённо воспевали эту страну. И решили всё посмотреть и ощупать сами. Залезли в «Гугл» для начала, и всю её осмотрели сверху, мало ли что где спряталось. И стали собираться. На носу был Новый год, и нам , конечно, хотелось совместить приятное с полезным, отдохнуть, на солнышке поваляться, совершить выкупывание в океане, и исполнить все задуманные паломничества. Друганов, связавших свою жизнь с буддизмом, Ведами, йогой, зависающих по этому поводу в Индии, у нас, благо, много. Мы выслушали много их историй и рассказов о трипах в эту страну, и составили свой маршрут для первого знакомства с Индусятией. Для начала мы собрались в два, считающиеся в Индии святыми, города: Вриндаван(город поклонения Кришне) и Варанаси(город поклонения Шиве). После них решили сразу валить в Гоа к друганам тусить и колбаситься.

 

Билеты были жуть какие дорогие (новогодний ажиотаж, самый пик туристического сезона в Индии, Новый Год на носу), и мы решили взять их у украинской компании «Аэросвит» до Дели, где они оказались подозрительно дешевыми. И не зря, как потом выяснилось. Лететь пришлось до Киева, где после 2-х часового тайм-аута нужно было   пересаживаться в другой самолёт до столицы Индусятии. В Киеве на стойке регистрации на нас удивленно посмотрели и спросили «А где ж ваш посадочный талон на самолёт, который вам должны были выдать в Питере?» (который нам, естественно, никто в Питере и не думал выдавать). Ажиотаж на места в самолёт был полный, и мы поняли, что у нас на сей момент есть все шансы провести отпуск не в Индии, а на доблестной Украине, ибо мест на нас в самолёт оказалось не заказано, хотя в билете всё ясно было пропечатано. Девушка невозмутимо: «В базе вы зарегистрированы при покупке билетов, но посадочных вам не выдали, а стало быть мест на вас нет!». О, господин Остап Бендер, как мы вас понимаем! Но, как говориться в известном киножурнале, мы не привыкли отступать, и  мы вынуждены были выразить крайне решительный протест в театрально угрожающей форме с соответствующими русскими выражениями в адрес этой авиакомпании(без мата не обошлось, ибо другого языка в наших отечественных компаниях до сих пор не понимают), и места вдруг как-то сразу нашлись.

 

Каждый раз думаешь: А нельзя ли вот без этого представления, без матов, без шоу? Видать, пока как-то не получается. Ну  и ладно. Нам «положить на всех с приборами» не в напряг, а им, видать, без этого никак. В итоге:  Пять часов полёта, и мы в Индии. Мы – люди мирные, но специфику страны понимаем.

Дели. Сказать, что здесь бардак – значит, ничего не сказать.

 

 Все наши российские панки пришли бы здесь в неописуенный восторг, ибо первые сутки кажется, что Дели воплотило в реальную жизнь идею полной анархии и полного охреневания жизненного всуе. Шум  и гам стоит редчайший. Погудеть в  клаксон здесь считается за счастье и сие - чуть ли не национальная черта, а потому если вы нервничали из-за обилия и громкости автомобильных гудков на своей родине, то после Индии вам звуки улиц вашего родного города покажутся гробовой тишиной минимум. В аэропорту нас встретила толпа индусов, на перебой желающих нас отвезти туда, куда только душа пожелает, на каком угодно транспорте (виды его многообразны и один экзотичнее другого). Хорошо, что с нами поехал наш джедайский друган Митяй, который в Индусятии жил не единожды, по многу, и съел тут не один пуд лепёшек…

 

Так вот, Митяй нам сразу сказал: «Никаких чуваков не слушайте, тут везде есть официальный специальный киоск, где такси енто самое заказываешь, оплачиваешь по тарифу, что висит на стене, и с талончиком идёшь и садишься в него. То бишь никакого дурилова». Ну и чувакам было сказано: «Найн ихт вас не понимайт, руссо туристо!»
   Тут сразу нужно пояснить один немаловажный вопрос. Конечно, индусы везде, где можно, пытаются с вас получить максимум денег, но… Пожив в Индии пару дней начинаешь понимать нюанс. Сие не от алчности их, не от жажды наживы, не от желания вас надурить, но просто такой вот восточный, а точнее, местный образ жизни. Торговаться на рынке – это не жадность и даже не вопрос бизнеса, но ритуал общения. Если ты не торгуешься – индус просто молча, внутри себя, обидится.

 

 Подобное иногда происходит с такси и с рикшами. Это же происходит с многочисленными прохожими,  всегда и везде желающими помочь тебе во всём: найти дом по адресу, найти магазин, найти гостиницу дешевле и лучше, объяснить всё и вся, но.. за бакшиш (вознаграждение, а по нашему – «чаевые»). За ничего не стоящие для вас 10-15-20 рупий( которые ровняются примерно нашим 5-10- рублям, и которые не всегда ими и просимы-то за услуги) индусы готовы забыть свои дела, и самолично отвести вас через несколько кварталов до нужного вам места со всеми нужными вам пояснениями. И им доставляет искреннюю радость помогать нам, приезжим.

 

И сие – главное. Запомните это: для индуса доставить вам радость – искренняя радость. Это не Египет, где чаще всего в тебе изначально видят «кошелёк с деньгами, которые нужно суметь добыть». В Индии – нет. Они по настоящему гостеприимны. Мы для них – люди из другого мира, мира странного для них, загадочного, который их и манит и завораживает и настораживает одновременно. В северных и центральных районах Индии, особенно где проживает много мусульман, например, не принято, чтобы женщина ходила по улице с оголёнными руками и плечами. Для них женщина в топике или открытой майке – считай, что голая. Но нет никакой агрессивности, если таковое происходит, и вы, будучи женского полу, если решили таки прогуляться по улицам в топике или майке, смутно напоминающей купальник, индусы просто украдкой провожают такую нарушительницу порядка улыбками, оборачиваются незаметно и перехихикиваются, не злобно, а по-доброму, как дети. Для них такое – скорее странное чудо, чем оскорбление их традиций. Они толерантны во всём. И сие – одна из главных черт их характера. Индусы вообще похожи на детей. Именно на детей. Они очень наивны, искренни, добры и позитивны. Они терпеть не могут ругани, повышенных тонов, а уж рукоприкладства или даже близкой к этому ситуации здесь и вовсе не увидишь.
Большая часть их живёт в условиях, которые мы с вами назвали бы «нищета». А порой и «крайняя нищета».

 

Но жизненная философия у людей здесь такова, что отношение к этому у индусов самое естественное. Нет зависти к богатому. Нет алчности. Каждому  - своё, и значит так надо, и всё не зря. Многие живут без домов, прямо на улице, питаясь  чем придётся, но если такого человека спросить «Так почему же ты не пытаешься достигнуть большего, работать много, зарабатывать и т.д.??», он ответит «А зачем??? Мне тепло, у меня есть одежда, есть место для того, чтобы спать, и я сыт. Это всё, что мне нужно. Всё остальное – у меня в голове! Я в полном порядке!» Поэтому, дорогой  приехавший в эту благословенную страну, пусть да не будет для тебя обременительным лишний раз дать индусу 10 рупий за услугу. Для тебя это – самый что ни на есть «пятак» (это именно 5 рублей), а для него – радость и уважение.

 

Английский язык здесь знают почти все и везде, но если говоришь на правильном английском, делают удивлённые глаза и не понимают ни слова. Говорить нужно с рязанским акцентом, чётко и «по-русски», то бишь « фрэнд, вэе ай кен рент сам байк нау?» (произносить так же, как сейчас читаешь),  и тогда ты радостно всеми понят, и все тебе отвечают на таком же «рязанском» английском с индийским акцентом, то бишь «Оль пипуль гоу ту зе темпуль нау, бифор кам лейта.»
   К делу. Был поздний вечер. Нужно было переночевать. Мы назвали в «такси-киоске» примерный район в Дели, заплатили по тарифу, получили талон с номером машины и пошли на стоянку, где на нас тут же набросились 5-6 индусов заглянуть в бумажку и радостно провозгласить «кам кам!», то бишь «пошли, я знаю, где машина, ща всё найдём вам».  Бакшиш необязателен. В таких местах индусы просто от природы своей всегда бросаются вам помогать и всё объяснять. Такое чувство, что комфорт и безопасность туристов для них - дело национальной гордости. Шумною межнациональною толпой мы находим машину, садимся(без сопровождающих, естественно) и, как водится здесь, говорим водителю «Друг, нам нужна гостиница в таких-то денежных пределах!». Он говорит «Всё понял, поехали!». Гостиница в Дели для людей с запросами, подобными нашим, стоит плюс-минус 700 рупий( 400 рублей). 200 рупий, для примера – это примерно 120 рублей. Мы, чтоб не париться, часто просто делили на 2, то бишь, 2 рупии - это 1 рубль. Номер такой, это: горячая вода ( с перебоями, бывает, но всё же), душ, кровать. Ничего лишнего, по-спартански. Комната в общаге. А что нам ещё нужно? J А утром нас разбудил страшный гвалт: гудящие машины и сотни голосов. Глянув из окна вниз, мы увидели то, что я окрестил «Бейрут после бомбёжки».
Дели

 

Там, где на одеялах ночью спали люди, теперь нежились собаки. Спально место пусто не бывает J  Тысячи людей и машин. И всё также: место поднял – жопу потерял. Взяв рюкзаки мы отправились искать вокзал, откуда на поезде можно добраться до Вриндавана(около 200 км от Дели). Участливые индусы тут же покивали головой и отправили нас туда.  На вокзале выяснилось, что с него в сторону Вриндавана ходит всего пара поездов в неделю, и, конечно, ближайший только что ушёл. Кто бы сомневался? Но нас так просто не возьмешь J  Оставался автобус. И мы отправились пытать счастья туда с твёрдым намерением добраться до святого города до темноты.

 

На автобусной станции мы прямо на остановке встретили знакомого нам по историям детства Рикки-Тикки-Тави, то есть, мангуста, который сидел как ни в чем ни бывало на пакете из под мусора.  Там же мы увидели тьму обезьян, которых, надо сказать, по всей Индии более чем достаточно, и они здесь как кошки, везде и всюду. Обезьяны сосуществуют рядом с людьми, ходят по карнизам, сидят на рекламных билбордах.

 

Они ведут, в целом, городской образ жизни, если говорить о Дели. Пасутся около кафе и магазинов, высматривая добычу или туристов с нею же, шарят по помойкам,
ползают по зданиям и т.д.

 

   Узрев наш автобус, и как в нём передвигаются, мы прыть поубавили. Когда-то я подобное видел в кино про Африку, где по пустыне едет такой вот расписной автобус с половиной целых окон, исторического года выпуска, набитый людьми под самую крышу, и с ними же, свисающими с подножек по бокам. Теперь я узрел это воочию в Дели в виде предназначенного нам средства передвижения. Вписаться в него посреди бела дня вчетвером с рюкзаками – утопия, друже. И мы решили плюнуть на это дело, и поймали машину. 1500 рупий – и мы там, во Вриндаване, спустя… почти пять с половиной часов. Дело в том, что движение на дорогах в Индии – отдельная история. Средняя скорость потока транспорта – 30-40 км\час. Быстрее никак. Нет, ну честно, никак! Ибо правил дорожного движения нет. Как и светофоров за пределами крупных городов, а их в Индии ох как немного. Посему и на дороге царит «радость панков»: хаос и анархия.

 

 При этом, друзья по рулю, хочу вам поставить на вид, что аварий практически нет. На перекрёстках все притормаживают и клаксонами и руками договариваются, кто в какой очерёдности будет проезжать. Всё очень вежливо и терпимо происходит аднака. Движение здесь левосторонее. Первое время слегка непривычно, что всё наоборот. Но через недельку проходит, а потом вот трудно обратно перестроиться. Я вот до сих пор немного дёргаюсь, когда нужно со второстепенной на главную поворачивать.  Ну и машин очень много. А если учесть, что вело- и мото- рикш, велосипедов, байков( так здесь называют знакомый нам скутер) и мотоциклов ещё больше, чем машин, то можно себе представить это.

 

 Оставь надежду всяк желающий взять тут в аренду автомобиль и покататься самому по Индии. Если повезёт, ты проедешь чуть больше получаса, а потом, если не попадёшь таки в аварию, остановишься на обочине, и будешь час очухиваться и глубоко дышать. Вождение в Индии – не для слабонервных. Все водители здесь показывают чудеса уворачивания. Миллиметражи частенько такие, что душа оказывается в пятках. И так  всю дорогу, всегда и везде. Через час, всё же, ты привыкаешь (вот, всё таки люди – странные существа, ко всему привыкают быстро), и спишь спокойно на заднем сидении. Во Вриндаван мы приехали уже в темноте.
Вриндаван

 

 
    Самый известный город для всех, кто знаком с индийскими Ведами и Обществом Сознания Кришны. Здесь самый известный и самый почитаемый вайшнавами храм «Кришна Баларам Мандир», спроектированный и построенный самим Прабхупадой( Вы не знаете, кто это? – вай вай вай… Некарошо то как, дарагой…). Здесь же, в храме, находится и усыпальница(самадхи) самого Шри Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады, человека, который в конце 20-го столетия, будучи в пожилом возрасте, восстановил интерес к Ведическому знанию во всём мире, создал Международное Общество Сознания Кришны, стал основателем сотен ашрамов по всей Земле, и по сей день для миллионов людей является самым известным на планете вайшнавом.
    Вриндаван считается городом пяти тысяч храмов.

 

 По сути же городок этот очень мал по нашим меркам. И храмом здесь называется многое, начиная от заросшей травой часовенки или ажурной беседки с тысячелетней историей до действительно грандиозных и величественных храмовых комплексов.

 

Переночевав в гест-хаусе главного храма, мы с утреца двинулись вокруг Вриндавана по паломнической тропе. И понятное дело, оказалось, что всё во Вриндаване, так или иначе, связано с Кришной. Вот здесь он играл с пастушками, с этого дерева спрыгнув, убив демона, у этого берега купался он со своими друзьями и подружками…

 

 Но, дорогой друг, нужно учитывать, что в наше нынешнее время подобные места паломничеств постигает одна и та же участь. Все они становятся средством наживы для предприимчивых торговцев. Я видел нечто подобное в Иерусалиме, где вокруг Храма Гроба Господня на каждом углу торговали всем, чем можно, с изображением Христа. Как говорится, «Господь и сопутствующие товары». И здесь, во Вриндаване, конечно, я увидел тоже самое.

 

Здесь на каждом углу индусы привествуют тебя «Хари бол!», едва ли всерьёз произнося эти слова, но, просто понимая, что любой чужак, встретившийся им здесь, едва ли приехал сюда, в далёкий индийский городок просто так от нечего делать.

 

 Они понимают: раз ты здесь – ты приехал либо как паломник, либо как интересующийся историей пребывания Кришны на Земле. А потому индийские мальчишки и девчонки с этим приветствием бегают за каждым «белым», и наперебой предлагают любые товары с изображением Кришны и его спутницы Ратхарани. По улицам, как и везде в Индии, здесь ходят коровы всех мастей (нужно заметить, очень красивые), едят всё, что попадётся на пути( в том числе, всякий мусор, пластиковые бутылки и т.д.).

 

Мы часто шутили, что коровы в Индии выполняют роль ассенизаторов, ибо мусор тут, бывает, просто выбрасывают на улицу. Обычная картина: индус что –либо покупает в упаковке, разворачивает, съедает и пластиковую упаковку тут же роняет под ноги. За чистотой здесь явно не следят. Так что коровы здесь в этом плане приглядывают за людьми, следят за чистотой. И, в общем, вдоль дороги можно увидеть Жизнь во всех её проявлениях, как она есть. Нигде так не понимаешь суть и естественность Жизни, как в Индии.

 

 К примеру: на углу, в придорожном канале стирают бельё, здесь же, на газоне, другие индусы его сушат. Тут же, в 5-и метрах рядом, готовят на огне какую-то еду, а буквально рядом лежит на раскладушке дедушка, явно собираясь умирать быстро и напрочь, и вокруг него бегают и играют дети, забавляясь с глупым щенком. И всё это рядом, соседствуя друг с другом. Вот она: вся Жизнь, от Начала своего и до Конца естественного. И все это понимают.
    Пройдя пол пути, мы взяли лодку и поехали вдоль гат (гаты – лестницы, ведущие к воде от домов и храмов) по реке Ямуне.

 

На лестнице храма Кали, прямо около воды, мы впервые увидели кобру. Почти чёрная, без поднятого «капюшона», она спокойно нежилась на солнце. Мы подъехали ближе засвидетельствовать ей своё почтение и поблагодарить за такой благостный для нас знак, но едва мы сие сделали, как тут же сбежались маленькие дети, и, хлопая прутьями по земле, заставили кобру уползти под лестницу. Мы печально покачали головой по поводу такого неуважения к царственной в животном мире особе, но не стали вмешиваться в местные дела.

 

Зайдя в Кришна Баларам Мандир, мы передали посылку с красками от питерских вайшнавов, и встретили неожиданно там поклонников «Пилота» из Перми. Они, будучи вайшнавами, жили там, в храме. Мы посмеялись такой встрече, и охранник, стоявший возле ворот храма, видя такой оборот дела, даже сделал для нас исключение из правил, и позволил нам сфотографироваться на фоне храма, хотя фото- и видеосъемка там для всех запрещены.

 

   Вечером мы на рикше добрались до автобусной станции в Матхуре, и сели на автобус до Агры( пара часов), откуда хотели на поезде доехать до Варанаси (ночь езды). Про автобус я уже рассказывал: двери его всегда открыты, кто может – запрыгивает между остановок на ходу. Сквозняк внутри жуткий. И к тому же, на севере и в центральных районах Индии ночью довольно прохладно, если не сказать холодно. Проезд  в таком муниципальном автобусе стоит копейки. Мы, надев на себя всё, что можно, доехали, чихая, до Агры, где  на вокзале узнали, что билетов на поезд нет. Митяй провозгласил, ставшее для нас позже очевидным, индийское правило «Еврисинг из посибуль!», и мы, прождав опаздывающий на 2, 5 часа поезд, запрыгнули в него без билета. Плацкарт индийского поезда – это, друзья, тоже незабываемый колорит  местной жизни.

 

В каком махровом году его сделали – теперь уж знает только Бог. Но сейчас это протёртый, облупленный вагон, видавший на своем веку  все мировые войны. При этом, вроде как всё есть. Полки (аж по три с каждой стороны вместо наших привычных двух), висящие на ремнях с цепями (удобно откидывать и намного меньше шансов упасть сверху), по два туалета (один типа «европейский» с подобием унитаза, а второй  - индийский, типа просто дырка в полу со «следками»), если повезёт – струйкой вода в кране. Белья нет. Когда едет много народу, люди спят везде, где найдут место, даже в тамбуре на полу, где, нужно заметить, двери тоже никогда не закрываются, как и в автобусах. Но нам повезло. Несмотря на отсутствие билетов в кассах, вагон шел почти пустой. Мы спокойно легли спать, запрыгнув «зайцами». Митяй, как бывалый «индус», заранее нас предупредил, чтобы мы все купили по пледу, что и было сделано. Теперь они весьма пригодились, ибо ночью в поезде холодно и дует страшно. Окна болтаются в рамах, а кое-где стекол и нет, только решёточки дизайнерские.

 

Ночью же нас разбудил «ти ти менеджер», то бишь, проводник по-ихнему.  Митяй с ним поперемигивался, чего-то там его пожурил, посмеялся, и мы заплатили ему «в лапу» половину стоимости билетов, и спокойно поехали до Варанаси, таким образом, сэкономив и время и деньги. Пару раз нас ещё будили мужички с ружьями (типа,  транспортная полиция), которые интересовались, всё ли у нас на месте, и настоятельно просили пристегнуть вещи цепочками с замками (которые в изобилии продаются на каждой станции). Но Митяй нас заверил, что кража в Индии – дело, как правило, немыслимое, если только ты не оставил посреди центральной улицы кошелёк на пару дней полежать. И был прав. За всю поездку мы не раз оставляли и вещи и документы и деньги на столиках в кафе, выходя на пару минут, и на пляже и много где, и ни разу не было ни одной попытки что-либо стащить. В Гоа тоже все, кто там подолгу годами живут, говорят: «Если у вас что-нибудь на пляже украли, сие - изначально нонсенс, но если уж это произошло, знайте – это могут сделать только приезжие туристы!»

 

 Порядочность у индусов – одна из главных черт характера. Ещё одна черта индусов – неторопливость и расслабленная лень. Помня об этом, вы не удивитесь, что поезд опоздал в Варанаси на 5 часов, что вообще обычное дело в Индии. Здесь опаздывает многое и часто. Например: самолёты с вылетом, служащие в офис, поезда и автобусы, назначившие вам встречу люди и т.д. и т.п. Люди здесь жить ну ваааще не торопятся. Главный вопрос Индии: « Слушай,френд, а чё ты так торопишься?»

продолжение следует...

Илья Чёрт