хотела спросить, для чего эти шары, но на последнем фото уже всё понятно))). Итоговое покажу на днях, надо хороший свет, а у нас пока дождь!

   Церковь Святого Креста на острове Ахтамар представляет собой уникальный памятник храмового зодчества.Она была построена архитектором Мануилом, который ещё и будучи скульптором, украсил фасад по всему периметру необыкновенно выразительными барельефами на религиозные сюжеты с элементами «звериного» и растительного орнаментов. Церковь была возведена между 915 и 921 г. по приказу Гагика I, царя Васпуракана. В 1113 г. Ахтамар преобразовывается в монастырь и становится резиденцией Ахтамарского католикосата Армянской церкви. 

   Построенная в форме четырехлистного клевера и в плане крестообразная, церковь была перекрыта куполом изнутри и пирамидальным конусом снаружи. В церкви двое врат, одни из которых с южной стороны и еще одни — с западной. В последующие периоды к церкви были пристроены: северо-востоку от храма в 1316 году — часовня; в 1763 году высокая колокольня. Еще позднее, в XVIII веке на западной стороне церкви был построен четырёхколонный гавит (притвор, пристраиваемый к церкви и служивший дополнительным помещением для молящихся, усыпальницей или местом собраний). На холме к юго-востоку от храма находится кладбище с хачкарами XIII—XVII вв.

   Внутреннее убранство Церкви украшено фресками. Их сохранилось два слоя, предположительно, чт на куполе было изображение Креста или композиция «Вознесение Креста». На барабане изображается сюжеты истории Адама и Евы, а ниже, в алтарях и на третьем ярусе, фрески посвящены земной жизни Иисуса Христа. Исследователи отмечают, что последовательность расположения фресок отличается и от византийской традиции, и фрески Ахтамарского храма «поражают динамикой не только всей фигуры, но и складок одежды».

   Будет ещё одна публикация с фрагментами фасада и хачакарами; не переключайтесь!

   на остров Ахтамар можно попасть только на кораблике, он ходит по расписанию в хорошую походу, примерно каждые полчаса. Кораблик отплачивается отдельно в кассе, проход на остров, как в музей, тоже оплачивается отдельно в кассе, уже на острове. Кажется мы были единственными посетителями иностранцами, цена для нас 12 евро. У кого есть музейная карта, то бесплатно (кажется)... По-турецки, остров пишется и произносится через букву Д — Akdamar, потому что логика турецкого языка не позволяет сочетать две глухие согласные подряд))). Имейте это ввиду, если будете спрашивать, как добраться.

   Исторической музейной ценностью здесь является Церковь Святого Креста, но о ней я сделаю отдельную публикацию. А другой ценностью является природная красота места. Мы неожиданно попали на цветение чего-то не знаю чего, но точно не яблоня))), и это было похоже на сказку! Аромат волшебный, виды умопомрачительные, церковь впечатляющая, бонусом чаечки и кролички.... м-м-м... великолепие. Несмотря на довольно большое количество посетителей, уединится вполне реально, так как молодежь в основном делала романтические фоточки для соцсетей и бежала дальше, а пожилые посетители ходили медленно))). 

   Про остров ходит множество легенд, которые мне лень пересказывать, но естественно, там про любовь, смерть и роботы, привидения. Правдоподобности, мне кажется там ровно ноль, но какой туризм без сказки))).

   После обеда, когда ветер меняется, лодочки могут или не ходить или причаливать с другой стороны, нас немного покачало на обратной дороге, но... я опытный яхтсмен (смеюсь в седые усы), и дорога быстрая, но кому прямо совсем плохо, то можно Драмину выпить, если есть волна. Сильно рекомендую посетить остров, даже если вы равнодушны к исторической архитектуре, там просто очень красиво. Из удобств есть туалет и кафешки в саду с дзен-видом!

   калейдоскоп недавней прогулки с подругой по Воронежским холмам))). В идеале надо брать фотоаппарат, но лень))).

   вероятнее всего это будет завершащий пост про Ани, хотя у меня ещё есть фото, возможно опубликую и их, ез слов, просто кртинки, но а сегодня будет про Церковь Св. Григория от Тиграна Хоненца. На восточном фасаде имеется надпись, что Тигран из рода Хоненц в 664 г. (то есть в 1215 г. н. э.) построил монастырь и Церковь Святого Григория на собственны деньги. Тигран Хоненц был членом одной из нескольких чрезвычайно богатых купеческих семей, которые накопили огромные богатства (в основном за счет торговли) и называли себя "баронами". Хотя они и были богаты, у них не было реальной политической и военной силы, чтобы поддержать свое положение. Однако на постройку и внутреннее убранство было потрачено много средств, что увековечило имя купца и его род.

   Комплекс стоит на самом берегу реки, а Церковь сохранилась до наших дней, наверное, в самом лучшем виде по сравнению с другими постройками Ани. Снаружи  здание, благодаря прямоугольному куполу напоминает собор, но в меньшем масштабе. Внутренняя планировка отличается от других церквей позднего средневековья. Она относится к типу, который иногда классифицируется как "купольный зал" - единственный неф, разделенный на три секции, с куполом над центральной секцией. Подчеркнутые вертикальные пропорции этой церкви также характерны для этого периода. Глухая аркада проходит по всем четырем сторонам церкви. Витиеватые резные изображения (животных - реальных и воображаемых - на фоне вьющейся растительности) заполняют ниши между аркадами. Они образуют декоративную ленту, опоясывающую все здание. Аналогичная аркада и декоративная полоса проходит вокруг барабана, над которым проходит вторая полоса геометрической резьбы (опять же типичная для церквей 13 века).

  Интерьер полностью покрыт фресками того же времени, что и церковь. Они посвящены двум основным темам — жизни Христа и святого Григория Просветителя. Есть предположение, что они были написаны грузинским мастером. Фрески же на притворах (пристройках к храму) выполнены в более поздний период, более изящные, что характерно для византийского периода. Хотя сюжеты хорошо прочитываются, все изображения имеют повреждения разного периода, в том числе и из-за атмосферного влияния, так как климат в Ани довольно суров.
   Так что спешите видеть, пока ещё есть такая возможность.
   Перед Церковью имеется скамья с видом на реку и на границу с Арменией, и само место положение очень живописное, что располагает к отдыху и размышлению о бренности всего сущего...)

  недалеко от Южной окраины Ани  расположено, пожалуй, самое значимое здание города — Кафедральный Собор, именуемый так же Мечетью Завоевателей. Сейчас он находится на реконструкции, но вход свободен и можно зайти внутрь. 

   Согласно различным историческим источникам и надписям, в том числе и на стенах собора, строительные работы начались в 989 году при короле Смбате II (977-989). Завершилось возведение собора позднее, к 1001 году (или 1010 году, в зависимости от прочтения надписи) по приказу королевы Катраниде (Екатерины), жены царя Гагика Багратуни, преемника Смбата. Архитектором проекта был Трдат, один из самых знаменитых архитекторов средневековой Армении. Как и большинство армянских зданий, собор построен полностью из камня — облицовка из полихромной кладки с очень хорошей обработкой скрывает бутобетонную сердцевину. В плане собор имеет форму куполообразной базилики. Этот образец встречается в Армении с VII века. Однако дизайн Трдата поднимает эту старую форму на новые высоты изысканности и оригинальности. По всему фасаду проходит декоративная аркада на тонких колоннах, в которую вставлены высокие окна с рамами, украшенными резьбой. Под фронтонами каждого трансепта также есть небольшие окна-иллюминаторы. В северной, южной и западной стенах есть входные двери - они традиционно предназначались для патриарха, царя и народа соответственно. Перед каждым дверным проемом первоначально находилось сводчатое крыльцо, которое сейчас в основном разрушено, вероятно, это был навес, опирающийся на отдельно стоящие колонны.

   Есть мнение, что большая часть нынешнего облика собора является результатом масштабной реставрации, почти перестройки, проведенной в начале XIII века. Эта теория была впервые предложена Николи Марром, который считал, что собор слишком современный, чтобы быть полностью построенным в 10 веке. Он пытался объяснить многочисленные надписи, сделанные до 13 века на его стенах, тем, что они были копиями более ранних оригиналов 13 века. Этой теории не хватает убедительности - нет никаких структурных доказательств, подтверждающих ее, а внешние детали (расположение аркад, окон, ниш и т.д.) слишком тесно связаны с интерьером, чтобы относиться к другому периоду.

   Во время осады 1064 года собор имел символическое значение. Когда победоносные турки разграбили город, один из них забрался на крышу собора и сорвал большой крест, который возвышался над конической крышей купола. Затем собор был преобразован в мечеть и переименован в Мечеть Победы/Мечеть Завоевателей. Впрочем, в 1124 году здание было возвращено в обиход христиан, и надписи рассказывают о реставрационных работах, проведенных в начале XIII века. Однако, разрушительное землетрясение 1319 года обрушило купол и, возможно, положило конец официальному религиозному использованию здания. Остальная часть барабана, как говорят, обрушилась во время другого землетрясения в 1832 г.; дыра в северо-западном углу была образована в результате землетрясения 1988 года, которое также вызвало серьезную трещину в юго-западном углу; к 1998 году часть крыши здесь начала обваливаться. Взрывные работы в карьере напротив собора в 2000/2001 годах нанесли дополнительный ущерб. Так что спешите видеть, пока ещё есть возможность.

   слишком много постов про Ани получается, но мне очень хочется передать атмосферу, хотя бы частично, потому как и фото, и даже видео, ограничивает восприятие, и отличаются от реальности))). А реальность прекрасна, а застывшие кадры, как тень, но лучше, чем ничего, так что смотрим!

   От крепости мы пошли вдоль Турецко-Армянской границы, любуясь просторами и остатками былой красоты и дошли до церкви Святого Спасителя (Христа Сасителя). Этот храм был построен по заказу Аблгариба Пехлевида и в 1035 г. н. э. его строительство завершилось. Аблгариб привез из Константинополя частицу Святого Креста, выкупленную им, и повелел ежедневно совершать вечерние службы в этой церкви. На стенах церкви сохранились надписи о её истории строительства, и дальнейших изменениях. Храм несколько раз частично реставрировался и расширялся в 1193, 1291 и 1342 г., о чём так же свидетельствуют настенные надписи.

   К моменту "открытия" Ани, это церковь была силно разрушена. Русские археологи, проводившие работы по изучению  Ани, в 1921 г. восстановили большой участок каменной кладки на восточном фасаде. Но, к сожалению, природные катаклизмы, снова подвергли храм разрушению. Сейчас здание кажется будто срезанное огромным ножом, как пирог. На стенах и полукуполах каждой сохранившейся апсиды, а также на парусах сохранились едва заметные фрески. Возможно, они относятся к  реставрации 1291 года). В разрушенной алтарной апсиде была картина Христа на троне, в других апсидах – сцены из жизни Христа и четырёх евангелистов.

Ну, а на границе вдоль реки потрясающие пейзажи на турецком стороне. Со стороны Армении степные просторы, но ведется масштабное террасирование под строительство, чего именно? Узнаем со временем...

   гуляем дальше по городу Ани...  Идём к одной из церквей Святого Григория (их несколько в Ани), стоящей на краю склона. Эта Церковь была построена по заказу князя Григора Пахлавуни в период 994 - 1040 г., как семейная часовня.

    продолжаем прогулку по городу Ани, и сегодня посмотрим Церковь Апостолов. Остатки этого сооружения хорошо видны от центрального входа, и по правой тропинке, можно легко дойти пешком.

   О точной дате постройки доподлинно неизвестно, но дарственная надпись, датируемая 1031 г. помогает понять, что церковь была построена в IX-X в., а в 1217 г. к ней был пристроен притвор с южной части. Строительство велось на средства князей Пахлавуни. Классическая прямоугольная форма в плане, сориентированная по сторонам света перекрывалась эффектными арками, которые и сейчас сохраняют центральную композицию здания, несмотря на прошедшие века. Восточный фасад притвора, выполнен в сельджукском стиле с порталом мукарнас-кавсара. Сочетание красного и чёрного туфа эффектно подчёркивают архитектурную красоту. Сколько ещё сможет простоять этот памятник культуры — неизвестно, так что спешите увидеть по возможности...

   На фото не так понятен масштаб строения, но, мы удачно встретили путешественников, которые невольно попозировали для масштаба.

   довольна обширная часть крепостной стены города Ани встречает туристов на входе, и как бы отделяет настоящее от прошлого... Этот город ещё называются городом тысячи церквей. В период своего расцвета Ани был столицей Армянского Царства Багратидов, с 961 по 1045 г. Благодаря своему местоположению между ущельем реки и долиной, он словно бы был под естественной защитой, что впрочем, не означало, что он не был охраняемым. Армянские историки упоминают Ани ещё в V веке, как неприступную Камсараканскую крепость на холме. В 961 г. царь Ашот Вохормац из рода Багратидов перенёс столицу Армении из Карса в Ани

   В течении несколько последующих лет, Ани расширяется и укрепляется, строятся внутренние крепостные стены, водопроводная сеть, а так же реконструируется дворец Камсараканов. Следующий правитель Ани и дальше укрепляет город, строятся высокие стены протяженностью 2.5 км, и глубокий ров, который наполняется водой и используется в том числе для сельскохозяйственных целей. На реке Ахурян было построено несколько укреплённых передвижных мостов. Естественный природный потенциал, позволял создать и подземную часть города для стратегического использования. Множество туннелей, залов и комнат, служили в качестве укрытия.

  Благодаря своего местоположению, Ани был одним из центров международной торговли. В городе действовали гостиницы для торговых караванов, бани и рынки. Так же, множество ремесленников, делали город привлекательным для торговли. В Ани были и общественные библиотеки – в царской палате, высшей школе, католикосате и монастыре, театр, и конечно же, сотни церквей, так как в X в. сюда был перенесен Армянский Католикосат. По некоторым источникам в Ани и его окрестностях в XI веке проживали от 100 до 200 тыс. человек, и город соперничал с Константинополем, Багдадом и Дамаском. 

   Конечно, Ани не избежал нападений, захватов и разграблений; византийская и турецкая армия периодически захватывали город, и в какой-то момент Ани даже был передан под власть мусульманской курдской династии. Их правление было нередко вызывало вспышки недовольства, и город просил о покровительстве свою соседку — Грузию. Грузины отвоёвывали город несколько раз в 1124, 1161 и 1174 годах, но снова возвращали власть обратно курдской династии, пока в 1199 году войска грузинской царицы Тамары Великой  не взяли Ани под свой контроль и назначили править им армянским генералам. В XII веке город был заново был отстроен армянским княжеским родом Закарян и в Ани вернулось процветание.

   Впрочем, длилось оно не очень долго, и к середине XIII века Ани захватывают монголы, и хотя правление остаётся за родом Закарян, но фактически город является вассалом Монголькой Империи. Начинаются массовые переселения, экономический упадок и кризис Шелкового пути, Ани теряет своё значение и власть, резиденцию Армянского Католикосата переносят в Ереван, и землетрясения 1319 года наносит большой ущерб. В 1579 город город становится частью Османской империи, но с XVIII века Ани начинает подвергаться разорительным и жестоким набегам курдских племен. Город постепенно пустеет, и к началу XIX века окончательно замирает.

P.S. продолжение следует... 

   ну, и закончим прогулку по Карсу, снова у крепости на мосту через реку Карс). Каменный мост Taşköprü, который был построен в 1725 году, отлично сохранил своё эстетическое лицо))) и функционал, несмотря на почтенный возраст. Рядом с ним находятся старые бани и ресторан со звучным названием — Раскольников.Так же рядом с мостм находится дом-музей поэта, писателя и политического деятеля Намыка Кемаля, где он жил со своим дедом в юные годы. Аллея бюстов известных турецких поэтов расположена во дворе дома.

  Несмотря на то, что крепость физически не является центром города, но в историческо-культурном значении, она выступает в роли главной площади, как туристов, так и местных жителей. Обилие других исторических объектов рядом, эффектные виды и благоустройство вокруг, говорят о том, что это значимое место города. 

P.S. для путешественников в Карс, стоит запастись тёплой одеждой даже летом, так как большие перепады дневной и ночной температуры, могут принести неприятный сюрприз. Пока мы поднимались и спускались с крепости, посмотрели и дождь, и сильнейший ветер, и солнце, так что все фото с разным освещением, как будто из разных дней, хотя он был один))).

   каждый регион Турции славится своим местным кулинарным колоритом, и Карс не исключение). Главные "фишечки" города — это карсский гусь и сыр!  Стоит пройтись по улицам, ведущим к историческому центру и крепости, вас встретит множество магазинчиков с этими двумя хитами). Там же встретится и архитектура, напоминающая дворцовые ансамбли Петербурга, но с необычной отделкой из черного вулканического туфа. И рестораны со знакомыми каждому русскому, фамилиями))), современные граффити и храмовые образцы армянского зодчества... одним словом интересный микс, на заднем фоне которого, высится Каррская крепость. Даже, если заходите заблудиться — не получится!

   пока у нас стоит жара, расскажу про город с самой суровой турецкой зимой — Карс. У него даже перед названием идёт декоративная снежинка))). Расположенный на высоте 1760 метров над уровнем моря, климат Карса максимально похож на Центральный регион России — холодная зима (правда, малоснежная), короткое лето, которое бывает достаточно жарким и затяжные весна с осенью. Карс является соседом Эрзурума и находится от него всего в 170 км. Его так же можно назвать самым «русским» турецким городом и это отражается в архитектуре и названиях заведений))), что неудивительно, ведь город входил в состав Российском Империи в 19 веке.

   Впрочем, Карс имеет богатую историю смен государств и правителей. С 929 по 961 г. город был столицей Армянского царства Багратуни, а с 963 по 1065 год — столицей армянского Карсского царства. Карс имел важное значение в государственной и общественной жизни средневековой Армении, а также был крупным центром ремесла, через которого проходили пути международной торговли. В 1064 г. Карсское царство было присоединено к Византии, а позднее завоевано сельджуками. В 1074 г. земли вместе с городом были переданы царю Грузии Георгию II. В 1386 г. Тамерлан вторгся в Армению, захватив территорию, в которую в том числе входил Карс. В 1514 г. город был захвачен Османской империей, превратившей его в опорный пункт для распространения своего влияния на Закавказье. В ходе русско-турецкой войны в середине 19 в. Карс стал частью Российской империи и снова вернулся в состав Турции только в 1918 году.

   Стоит ли удивляться, что главной достопримечательностью города является Карсская крепость, откуда отрываются прекрасные виды на город и реку Карс (правый приток реки Арпачай). Туда мы и направимся!

   заключительная часть про Эрзурум и «поедем» дальше! Всё в той же центральной локации, а именно за комплексом Медресе, находится ещё одна достопримечательность города —  некрополь с тремя гробницами, дошедшими до нашего времени. Эти усыпальницы датируются XXII веком и хотя в открытых источниках пишут, кто в них захоронен, стоит принимать в расчёт, что это недоказуемые предположения. Все три "башни" являются образцами сельджукской архитектуры, но наиболее интересная из всех усыпальница, которую приписывают Эмиру Салтуку (Мелик Гази). Выложенная из разноцветного камня, она состоит из двух этажей, цилиндр на восьмиграннике, с нижним прямоугольным склепом. Верхний ряд окон украшен барельфами тетраморфов, что само по себе удивительно и заставляет задуматься о верисповедании сельджуков XXII века... Но это не популярная тема в современном историческом контексте.

Со стороны некрополя хорошо видна башня мечети комплека Медресе, которая со стороны кажется отдельно стоящей...

   Ещё один исторический памятник — Медресе Якутие, на площади Якутие, справа от крепости Эрзурума, если стоять к ней спиной. Согласно надписи на коронных воротах медресе, оно было построено в 710 году по хиджре (1310 год н. э.) Джемалеттином Ходжа Якутом Газани от имени Газанхана и Болуган Хатун во время правления правителя Ильханата султана Олджайто. Вход почему-то оказался платный для иностранцев (хотя в главный символ города Медресе с Двумя Минретами вход свободный), и мы не пошли внутрь, а полюбовались снаружи. Самым эффектным фасадом здания является западный фасад, где расположены коронные ворота. Коронные ворота медресе украшены растительными, геометрическими, фигуративными и надписными полосами. По обе стороны коронных ворот, внутри лепных арок, внизу находится ажурная сфера, а в верхней части — древо жизни, а под древом жизни — фигуры леопардов (как утверждает сайт Медресе), стоящие друг напротив друга, и панель с рельефом двуглавого орла наверху. Композиция фасада завершается выступающей снаружи коронной дверью с аркой мукарнас посередине и минаретами по двум углам. Один из них обрушился до балкона, а другой до основания, были покрыты коническими крышами в ходе реставрации.

   продолжаем прогулку по Эрзуруму и посмотрим на ещё одну из главных достопримечательностей города — Медресе Чифте Минарели и Якутие / или Хатунийе. Оно расположено напротив, через дорогу от Эрзурумской крепости и его легко узнать по двум минаретам, венчающим вход. Сейчас весь комплекс Медресе является музеем со свободным входом для всех посетителей. 

   Медресе было построено в конце XIII века и представляет собой яркий пример сельджукской архитектуры. На портале здания указано, что его построили в 1271 году (полный цикл строительств продолжался с 1253 г. по 1291 г.) по заказу дочери сельджукского султана Кей-Кубада I. Она носила имя Хуанд-хатун и оно служит вторым названием Медресе. Самым эффектным элементом ансамбля, конечно, являются два минарета высотой 26 метров, украшенные изразцами. Двойная дверь медресе содержит каменные элементы растительного характера, что является традиционным для сельджукских построек. Внутренний двор 26х10 метров с аркадой, создаёт величественный облик. Во двор выходят корпуса с комнатами для учеников и классами. Сейчас в них расположена музейная историческая экспозиция. С запада ко двору примыкает мечеть, а в южной части комплекса находится крупнейший мавзолей, в котором были обнаружены человеческие останки, предположительно, они принадлежат основательнице медресе Хуанд-хатун.

   продолжаю рассказ о нашем автопутешествии по Турции и сегодня мы отправимся в Эрзурум. Про этот город я писала целый цикл постов по произведению Александра Сергеевича Пушкина «ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ» в группе АНТИТУРИЗМ в ВК (https://vk.com/antiturizm).

Город этот носил множество имён в разные времена своего существования — Карин, Карано, Каликала, Феодосиополь, Ардзн-Рум, Арзен, Арзрум, Арзерум, Эрзерум. Он расположен на высоте 1900 м от уровня моря на Армянском нагорье, и это ощущается на самочувствии, особенно при подъёмах, хотя визуально, его высота незаметна, наоборот он кажется расположенным в долине, которая окружена грядой гор. Из-за этого здесь царит резко континентальный горный климат с сухим тёплым летом и холодной снежной зимой. Мы были в апреле, и попав в циклон с осадками, увидели город со снегом и белыми горами. Благодаря этому климату и расположению, Эрзурум считается одним из центров для занятия зимними видами спорта. В 2011 году здесь проходила Зимняя Универсиады, а затем ещё несколько международных зимних соревнований.

   У города очень длинная богатая история, так как он был очень важным центром, на торговом пути из Анатолии в Персию. Много раз город менял свои имена, завоёвывался и отвоёвывался, переходил от одного владычества к другому, и именно поэтому Эрзурум и его окрестности богаты на исторические памятники мирового наследия. Основные достопримечательности, дошедшие до наших дней расположены в историческом центре город и одной из них является Крепость Эрзурума с часовой башней.

   когда пожил в Турции пять лет и немножечко изменил мнение о золоте в интерьера...)))