днём Площадь Коммерции залита солнечным светом, у памятника Жозе I и на ступенях у реки люди стоят, сидят, назначают друг другу встречи, рисуют, разговаривают и фотографируют). Триумфальная Арка величественно белеет на фоне синего неба...

танцуют все!

Площадь Коммерции (Дворцовая площадь) Praça do Comércio выходит на берег реки Тежу, небольшая площадка со ступенями, ведущими к воде, популярное место для музыкантов, художников и туристов, а я в январе можно ещё и наблюдать закат в океан))).

И фото:

  Триумфальная арка, завершающая  улицу Руа Августа

Памятник Жозе I. Стоит отметить, что такой вид площадь приобрела при реконструкции после  разрушительного землетрясения 1755 года. Именно после неё площадь стала квадратной по форме, а здания, окружающие площадь, были, в течение многих десятилетий различными министерствами и другими государственными учреждениями. Сегодня его использование делится между правительственными ведомствами, культурные и рекламными мероприятиями, самым большим туристическим офисом, гостиницами, ресторанами и кафе. До землетрясения площадь имела другую форму и называлась Дворцовой, так как на ней стоял Королевский Дворец, который так же был полностью разрушен землетрясением. Бронзовый памятник Жозе I, при правлении которого и случилось землетрясение и полная реконструкция площади, спроектировал Жоаким Машаду де Каштру/Joaquim Machado de Castro, известный португальский скульптор того времени.

Прилив и отлив играется с площадкой, то полностью обнажая ступени и колонны, то выгоняя туристов повыше к площади))).

Ну, и прекрасные оранжевые закаты заставляют приходить любоваться собою не только туристов, но и местных жителей, особенно влюбленных парочек))).

Продолжение следует)))!

   существует легенда, по которой правитель Андрокл, искавший надежное убежище для нового города, обратился к оракулу и тот сказал, что «рыба, огонь и вепрь» укажут тебе место. Андрокл пересёк Эгейское море и высадившись на берегах Анатолии приготовил рыбу, она была настолько живая, что прыгала на сковороде. Огонь костров так же прыгал и подпалил деревья, выгнав дикого вепря прямо на берег. Андрокл сразил вепря и решил основать здесь город Эфес, символом которого стали рыба, огонь и вепрь. Всё это было в десятом веке до нашей эры...

   Сейчас Эфес наиболее известный из античных памятников-музеев под открытым небом. Реставрационные работы ведутся в сумме уже около 150 лет, но под землёю ещё остаётся около 80% города. Артемида стала верховной Богиней Эфеса, для которой был выстроен прекрасный храм, но наводнение в VII в. до нашей эры сильно повредило и храм и город, который в около 650 г. до нашей эры был захвачен киммерийцами. 

Эфес имеет вход и выход, и если не хочется идти обратно, то можно заказать на выходе машину, которая привезёт ко входу))). Перед посещением желательно ознакомиться с информацией поподробнее или уж попросту посмотреть на план при входе, что бы знать какие чудеса ждут за поворотом, так как город как бы "уходит" вниз. Место весьма популярное даже не в сезон было много посетителей, что вносит особый колорит и жизнь, но затрудняет фотографирование))). Как уже отмечала, что особенностью Эфеса являются котики, которые царственно возлежат на памятниках архитектуры и ни испытывают ни капли смущения по этому поводу. Территория музея весьма и весьма обширная, так что стоит запастись водичкой и солнцезащитой при входе))).

А при входе сразу встречает собачья-кошачья семья!

А вот и план!

Предупреждаю — фото много!!!

 в Эфесе!!!

— Делай умное лицо!

СДЕЛАЛА)))

   может быть не все знают, но в Турции, рядом с Эфесом-музеем под открытым небом, на склоне горы Корессос (Бюлббюль-Даг) находится Дом Марии, Матери Христа. «Когда Иисус увидел Свою мать стоящей у креста с апостолом Иоанном, Его любимым учеником, Он передал заботу о Своей матери в руки Иоанна, сказав «Женщина, вот твой сын» и «Вот твоя мать». С того времени Иоанн взял ее к себе домой (Иоанна 19:26–27)». В конце её жизни (37-45 г. н.э.) Иоанн привёл Марию в Эфес, где она и дожила до конца своих земных дней. 

И хотя данная информация была известно давно, не было никакого точного места расположения, пока в 1881 году французский священник Жюльен Гуйе не заявил, что нашёл дом Богоматери. Её поиск основывался на видениях немецкой монахини Катерины Эммерих, которая была прикована к постели и никогда не посещала Эфес. Но она тщательно описала место на горе, которое и обнаружил священник. Фундамент разрушенного дома посетили четыре Папы Римских и Катерина Эммерих была объявлена святой в 2004 г. Иоанном-Павлом II. Над фундаментом было разрешено построить часовню, которая и принимает множество паломников со всего мира. На аллее, ведущей к часовне есть надписи на многих языках мира, в том числе и на русском.

   Камерная часовня позволяет вместить очень скромное число людей. Так как мы были не в сезон и утром, то совершенно спокойно постояли в домике. Именно он это или не он, я не возьмусь судить однозначно, как говориться — пусть каждый верит в то, что верит, но место там чудесное). 

  значит пора получать очередной сеанс солнце-море терапии! Серия картинок ПО ДОРОГЕ...).

   если, кто не помнит, то я уже писала, что в Афродисиасе есть и закрытый музей, где выставлены подлинники статуй, барельефов и скульптур, а так же предметы быта и культа. Обязательно рекомендую его посетить! Вход в него бесплатный, точнее стоимость входного билета обеспечивает посещение и музея в том числе. На входе вас попросят все сумки спрятать в камеру хранения, а вот фотографирование разрешено совершенно свободно. Мне ещё понравилось, что экспонаты освещаются по мере продвижения по музею, таким образом экономиться электроэнергия и появляется некая мистичность))). Хороший ход, как мне кажется. Музей хотя и не очень большой, но насыщенный, отдельный зал для барельефов, так что стоит рассчитывать на свои эмоциональные силы и не зависать в начале))).

Прикоснёмся к искусству?

   не забыли ещё про Афродисиас? Сегодня пойдём в театр!!! Через площадь с колоннами и парадным входом)))!

   этот год был для меня офигительно прекрасным!

ВСЁ)))

   из серии — как была сделана эта фотография))).

   ещё одним сооружением, поражающим воображение, является стадион Афродисиаса. Из дошедших до наших дней античных городов, именно этот может похвастаться наибольшей сохранностью — 270 метров в длину и вмещающий 30 000 зрителей I-II в. н. э., стадион удивляет своим размером. На Восточной части находилась арена для гладиаторских боёв, и если включить воображение. можно представить масштабность всей картины. 

Мы были там одни, пока группа студентов (или школьников старших классов) не нарушила уединения, хотя их приход был весьма кстати, что бы оттенить размеры стадиона. С молодёжью пришёл и экскурсовод и главный смотритель сооружения — плотный котик, который требовал, что бы его гладили и оказывали всяческое внимание. 

К сожалению фото не передаёт грандиозности, но...))) знакомит с местом!

и свитер с оленями!

и неожиданно — БУКВЫ! Сейчас прочитала длинный красивый вдохновенный пост одной волшебной девочки с Лиру и поняла, что я кибернетическое чудовище))). Хотя, может у меня просто гештальт закрыт давно был, а в этой жизни ещё раз закрылся — реально не понимаю зачем так убиваться про свадьбу... Муки выбора платья, ресторана, оформления, меню, цвета нижнего белья подружек невесты, торт... вот если бы так к выбору мужа относится, этак и замуж не сходишь))). Не, я всем счастья желаю, честно, и радуюсь, когда оно случается, но мне решительно фиолетово, прямо совсем, даже так совсем, что я смотрю и удивляюсь — как так? Почему? Где же романтика и тонкая душевная организация, няшечные фото, лошадки и лунный серп...??? Не знаю, может это от того, что во время сборов невесты, я посмотрела на себя в зеркало и сказала: Беги, Лола, беги!!! но воспитание не позволило, а так хотелось... (демонически хохочу).

Если кто упал в обморок со стула, то это так я ходила первый замуж в юности, в платье... получила колоссальный опыт, хотя хотелось то счастья))). Может я не правильная девочка? и по магазинам ходить не люблю... (ушла грустить).

   вернёмся в Афродисиас... Дорогу, ведущую к главному храму города, украшали Ворота/Тетрапилон,  II веке н.э. Реконструкция их была закончена в 1991 году и Тетрапилон на 85% состоит из оригинальных частей. Коринфский ордер и изящные узоры растительного орнамента делают эту большую конструкцию изящной и словно парящей на фоне неба.

Рядом на лужайке с Воротами находится могила профессора Кенан Т Эрима.

   город Афродисиас, как можно догадаться по созвучности, получил своё имя в честь древнегреческой Богини — Афродиты. Акрополь (возвышенная и укрепленная часть, верхний город) датируется около 5000 гг. до Нашей Эры. Храм Афродиты, появившийся позднее стал местом паломничества с VI в. до Нашей Эры. Расцвет города пришёлся на II-I в. до Нашей Эры, чему способствовали милость Императора и мраморный карьер, и он был назначен столицей провинции Кария и насчитывал сто пятьдесят тысяч жителей. Основанная школа скульптуров под покровительством римских императоров, породила множество Мастеров, которые работали впоследствии во всех уголках Империи, включая и сам Рим.

Храм Афродиты находится в Северной части города (перед осмотром города, стоит изучить карту, хотя основная "круговая" тропа хорошо просматривается и местами выложена камнем. Сооружение ориентировано по сторонам света и имеет традиционный для античности, план. Прекрасные ионические колонны когда-то украшали его, сейчас же их осталось четырнадцать. В Византийскую эпоху он стал христианским храмом, были пристроены неф и апсида, а целла (внутренний алтарь древне-греческого храма) была удалена. 

Статуя Богини (точнее то, что от неё сохранилось) находится в "закрытом" Музее на территории города. Сильное землетрясение в 1956 г. повлияло на Афродисиас и турецкую деревню, разросшуюся рядом с ним. Поселение было перенесено на новое место, и это позволило начать масштабные археологические раскопки. Турецкий профессор Кенан Т Эрим (Нью-Йоркский Университет) руководил работами с 1961 г. по 1990 г.., и был удостоен чести найти свой последний приют на территории открытого Музея. 

эпохальное фото Я и ОН)))

   рядом с Мармарисом есть ещё один прелестный город-гавань. Фетхие, хотя произносится скорее, как Фетие, был сильно разрушен во время землетрясения в 1958 году, хотя руины древнего города Тельмесса не пострадали. Запрет на строительство высотных зданий, повлёк за собою расцвет Фетхие, как тихого живописного пригорода с одной из самых лучших гаваней на побережье. Небольшие островки очень привлекательны для туристов и кинематографистов))). 

В окрестностях можно посмотреть гробницы Аминты древнего города Тельмесса и римский амфитеатр. Над городом к югу от центра  — руины башни крепости крестоносцев, построенной рыцарями Ордена Святого Иоанна. Музей Фетхие представляет экспозицию ликийских находок города Тельмесса, и античных городов Тлоса и Кауноса. 

Мы, честно говоря, к тому времени были настолько поражены увиденной ранее античностью, что пошли гулять по набережной, пить туркиш чай с семитом и смотреть на рыбок, о которых будет в следующем посте, так что фото будут в стиле «белые штаны»))). Если кто-то не понимает эту шутку, то погуглите в поиске - белые штаны Остап Бендер, и если вы не смотрели этот фильм или не читали это произведение, то зря))).

   Мармарис — город известный тем, у кого есть яхта и белые штаны. Живописная бухта залива Мармарис не только создаёт пленительную картину для глаз, но и является крупной мариной для судов (Марина (от исп. marina — морской) — специально оборудованная стоянка яхт, на которой экипажам предоставляются различные услуги). И ещё прямо в воздухе висит нечто такое тонкое и пьянящее, что хочется петь и танцевать, хотя ты вроде бы и не в Индии. Мне показалось, что эта нотка пряностей присутствует во всех приморских городах, где нет зимы. Это круглогодичное голубое небо, пальмы, пляжи, турецкие красавицы с ресницами-бабочками, частокол мачт, брутальные бородатые мужчины на палубах кораблей со всех сторон света, крики чаек и котики... 

«Представляете, Шура — полтора миллиона человек и все в белых штанах!»

    а что же? что же получилось в итоге??? А получились красивые декоративные тарелочки с мандалами, которые участницы бережно понесли домой вместе с полученными знаниями. А Маша ещё и конспектик всем напечатала, что бы не запоминать все технические моменты  на уроке! Вот какая же умница!!!

   Мироликийские гробницы ещё одна впечатляющая достопримечательность Демре (Кале). Надобно отметить, что Ликия была государством Малой Азии и занимало территорию провинций Анталии и Муглы современной Турции. В первом тысячелетии до н. э. Ликию населяли ликийцы, потомки лувийцев. До ассимиляции с греками в III в. до н. э. они говорили на одном из хетто-лувийских языков и в V—IV вв. до н. э. пользовались буквенным письмом. С середины VI в. до н. э. Ликия находилась под властью персов, регионом управляли местные династы и их ставленники в отдельных ликийских городах. Этот период в истории Ликии принято называть династическим. Одним из самых известных династов был Гергис (лик. Керига). В восточной части Ликии в IV веке до н. э. правил царь Перикл. Укрепившись в городе Лимира, он принял участие в Великом восстании сатрапов. В конце IV в. до н. э. Ликия входила в состав державы Александра Македонского. После его смерти перешла к Неарху, а в 295—197 гг до н. э. принадлежала Птолемеям. В 197 году до н. э. Ликия стала одним из владений Селевкидов. Позднее многие города региона объединились в Ликийский союз. В I в. до н. э. в качестве автономного государства входила в состав Римского государства. В 43 году император Клавдий на территории Ликии и Памфилии образовал римскую провинцию. После временной свободы при Нероне Ликия навсегда лишилась автономии. Феодосий отделил её от Памфилии, причём столицей региона стала Мира. После 395 года Ликия была связана с Византийской империей, а с XI века перешла под власть мусульман.

Одной из особенностей культуры Ликии, были захоронения усопших в каменных гробницах на скалах. Местные условия горной породы позволяли вырубать склепы прямо на месте. Гробницы делали в виде домов с дверью, которую потом запечатывали большим камнем. Фасады обычно украшались резьбой и фигурами похороненных. Их одежда и атрибуты обычно подчеркивали статус или профессию. В гробницу замуровывали и украшения умершего. 

Современная версия о захоронении в скалах, мне кажется нелепой, но вступать в диспуты я не стану. Скажу лишь, что благодаря такой традиции, для современников осталось много материала для изучения), не говоря уже о эстетической стороне. Вход в гробницы на территории музея запрещён, видимо из-за соображений безопасности, хотя мне кажется логичным не заглядывать в могилы, только лишь потому, что они столь изящны и красивы, да и все любопытствующие побывали там давным давно, о чём свидетельствуют проломы в каменных дверях. Но всё же для самостоятельного изучения гробницы доступны в большом количестве, стоит лишь немного отойти от туристических мест.

Больше всего я не люблю зиму даже не из-за холода, а из-за отсутствия света и цвета. У меня тонкая душевная организация))).