вот так придёшь в античнй одеон Патары, а там... козлы!

Ещё и так отлично вписываются по цветовой колористике, что на пару секунд невольно задумаешься о мистицизме))).

   недалеко от античного города Тлоса, есть естественно образовавшаяся пещера, которую называют пещерой Александра Македонского. Говорят, что тут он останавливался со своим войском во время очередного великого похода... И даже оставил отпечаток своего пальца на каменной стене, что конечно, можно воспринимать чистой литературной гиперболой, потому что упоминаний, что Александр умел летать не попадалось в архивах, да и пальцы вряд ли у него были размером с голову))).

   Пещера имеет два входа и они же выхода, с галереями, уходящими вглубь. Источники воды и минеральные источники, делали это места весьма привлекательным для обитания. При раскопках в 1985 году были обнаружены следы пребывания древних охотников и собирателей, ориентировочно периода мезолита (по крайней мере так повествует табличка при входе). Другие находки датируются уже более поздними периодами, в том числе римским, византийским и османским.

   В пещерах интересно, не без примеси жутковатости и притягательности одновременно))) и следов современного пребывания человека, которые использовали боковую галерея в качестве туалета))), хотя это официальный музей. Рядом с пещерой есть несколько строений, которые ранее были санаторием с минеральной водой, но сейчас заброшены по неизвестным мне причинам. На сочных зелёных лужайках пасутся козлищи, добавляя пасторали и в без того прекрасный пейзаж.

Якобы отпечаток пальца Македонского при максимальном зуме, почти под «потолком» пещеры). Что это такое — можете пофантазировать))).

   и снова возвращаемся в Симену))). Сегодня прогуляемся в крепость на вершине холма, откуда можно насладиться красотой побережья. Крепость «сменила» не просто годы, а эпохи, рассвет и падения нескольких империй, но только сейчас её статус из стратегического перешёл в культурный. В крепости есть уникальный объект — самый маленький античный театр ликийской эпохи всего на 150 человек, где можно посидеть после подъёма. Впрочем, тропа на гору довольна мягкая и извилистая, поэтому маршрут можно назвать лёгким (с моей точи зрения). Так же в крепости есть остатки ликийский гробниц в скалах, пушка, и на самой вершине турецкий флаг, так красиво, колышущийся на ветру. 

   Ещё немного бытовой инфы — территория Симены свободна для входа и выхода, за оливковой рощей по пути в крепость есть туалет; вход непосредственно в крепость платный, работает по расписанию. 

   Про виды в разные стороны можно писать восторженные абзацы, но слова всё это лишь слова. Лучше увидеть, и желательно своими глазами, но и путешествие с дивана, тоже хороший вариант). Так что смотрим!

    на озере Бафа есть несколько монастырей, в том числе и на островах, но мы ходили в горный). Информации о нём очень мало, даже на турецких ресурсах, но этот монастырь знаменит фреской на очень удивительной скале. Хотя скалой это назвать нельзя, больше похоже на огромную откусанную картофелину, поставленную на землю...

   Внутри круговая фреска с основными Евангелевскими сюжетами. Монастырь называют Йедилер (Yediler), что переводиться, как монастырь Семи. Историческое ли это название или ассоциативно-образное, утверждать не берусь из-за недостатка информации, но его местоположение и сами строения, словно вырастающие из базальтовых валунов, впечатляют. Часть строений фрагментарно находятся под землёй, часть на вершинах, в какие-то вход невозможен, а в каких-то можно посидеть в кельях, созерцая чудесные пейзажи из арочных окон. 

   Посещение бесплатное, и сам монастырь является частью большой пешей туристической тропы  — Карийской (сделаю отдельный пост), периодически по пути попадается разметка, иногда изрядно потертая. Так же по пути попадаются калитки на террасированных склонах и их нужно открывать и закрывать за собою, чтобы коровы, баранцы и ослики паслись на строго отведённом участке и не разбегались. Так же могут повстречаться змеи))), нам попалась куда-то спешащая гадюка приличной толщины, но обошлось без личного знакомства, она прошелестела по кустам. Это к тому, что идти надо внимательно и громко, чтобы умные животные сами смогли заблаговременно отойти с вашего пути. Ослики и барашки тоже встретились, коровы паслись на нижних участках. Тропа всё время идёт вверх, местами по камням, местами по земле, попадаются ручейки, через которые легко перешагнуть, но стоит взять с собою воду и перекусить, так как магазинов в горах нет))). Не скажу, что это сложный маршрут, но и назвать его простым тоже язык не повернётся, в летний сезон дополнительная нагрузка от жары обеспечена. Общий подъём высоты 140 метров, но есть участки вниз, а потом снова вверх, протяженность скромная всего 2.3 км, но как пишут "ощущается, как 12.3". Вниз идти повеселее, хотя тоже не так легко, как хотелось бы. 

   Впрочем, все трудности компенсируются природной магией. Наверное, каждый сезон хорош по своему, но весной это ошеломительное луговое цветение создаёт особую атмосферу. Прекрасный воздух, чудесные виды на озеро Бафа и на горную гряду обеспечат незабываемую прогулку, фотографии из которой трудно поддаются сортировке и хочется показать все! Поэтому очень много фото))).

   вернемся в Симену, но тоже прогуляемся на природе. Маленькая оливковая роща, окаймляющая лужайку с видом на море, тоже переносит немного в другое измерение. Кажется, что это вовсе и не деревья, а сказочные древо-персонажи из саги Властелин Колец, что лужайка им нужна для танцев при Луне и охраняют они не только Ликийские гробницы, а что-то гораздо более древнее и могущественное...)

   Симена с воды ещё более впечатляющая, чем с суши))). Изрезанная береговая линия с обилием живописных бухточек, остров Кекова, ушедшие под воду Ликийские города, представляют собою один сплошной музей в естественном обрамлении природы. Сам же городок скорее похож на декорацию к кинофильму и обойти его улочки не составит большого труда, но... есть в нём своё очарование аутентичности и простоты. Несколько ресторанчиков, стоящих фактически на воде со своими причалами, составляют градообразующие предприятия, хотя стоит отметить, что работают они только в сезон. Петляя по улочкам, непременно попадёшь в крепость на вершине горы, но о ней будет отдельный пост, скажу лишь, что виды оттуда духозахватывающие. И конечно, как в любом турецком городе, вы встретите множество котов))), особенно, если присядете перекусить...

   Ныряние в этой зоне запрещено, но можно взять экскурсию на лодочке со стеклянным дном и увидеть не только флору и фауну моря, но и затопленные части городов, ушедшие под воду от сильнейшего землетрясения во II веке нашей эры.

   если приехать в Симену сухопутным путём, то тропинка приведёт на гору, где тут и там стоят в каменном безмолвии Ликийские гробницы. Каменные саркофаги, накрытые крышками, сильно напоминающими перевёрнутые лодки — уже давно узнаваемый символ в туристической рекламе. В Симене они смотрятся особенно эпично из-за их большого количества и природного обрамления. Почему ликийцы так хоронили, есть несколько версий и предположений, но можете преложить и свою...

Мы попали на обильное цветение анемонов, что добавляло красоты и символизма в прогулку по следам героических перснажей, по крайней мере мне хочется вериться в их героизм и особенную судьбу). Впрочем, несмотря ни на что, гробницы давно опустошены и от останков и от богатств, и только синее небо немой свидетель судьб человеческих...

Ликийская гробница в историческом центре Фетхие. Здесь сохранились барельефы с героическими сценами.

 Посмотрев вышенаписанное, можете себе вообразить, как округлились мои глаза, когда в Дюне 2021 года, показали могилы предков... Прямо так и показалось, что режиссёр пропутешествовал по Турции и сильно вдохновился))).

   если бы я была настоящая travel-блогерка, то я бы написала, что остров Кекова и античная Симена восхитительное сакральное место силы, где сплетаются культуры разных эпох и можно увидеть и Ликийские гробницы, и Османскую крепость, которая построена поверх Византийской, а Византийская поверх опять-таки Ликийской, а там и до Атлантов рукой подать, тем более, что значительная часть построек городов ушла на дно моря из-за силнейего землетрясения во 2 веке нашей эры...

   Но я просто скажу — остров Кекова, Симена и то, что лежит на морском дне — восхитительное место и с суши и с моря. Если будет возможность посетить — настоятельно рекомендую.

Сегодня общая подборка, но, как всегда — не переключйтесь!

   поехали мы как-то в Симену, а там буквально под ногами валяется вот такое! Я бы сама не заметила, но соколиный глаз мио марито выцепил и оказалось то, что вот эти самые камушки в большом количестве, устилающие тропинку таят в себе такие следы истории, что обнять и плакать... От восторга, конечно же).

Про Симену, наверное, будет традиционно несколько постов, так что кому интересно, маякните и не переключайтесь).

   Путешествия - жизненная необходимость или рафинированная блажь?

   Дальян уютный городок на берегу реки Дальян))) с обилием достопримечательностей и прекрасной природой для пеших прогулок. В самом городе есть обустренная набережная с кафешками, лужайками, скамейками и местами для рыбалки, а далее к зоне отелей, чудесная дорожка вдоль реки... На противоположной стороне горная гряда, с античным городом Кауносом и королевскими гробницами, фото которых является визитной карточкй Дальяна. В Кауносе мы были и ещё будем, а в эту поездку хотелось просто погулять...

Погуляем вместе?

   Памятник британскоподданной, благодаря которой в Дальяне возник центр по восстановлению популяции морских черепах. На пляже Изтузу есть музей, где выхаживают раненых черепах и вам расскажут и покажут интересные случаи. Донат или покупка мерча идут на содержание этого центра. Джулия в прошлом году ушла в мир иной, но за её заслуги для спасения природы, установили памятник на набережной города.

   я докопалась до зимних путешествий, и сегодня покажу античный город Тлос, находящийся от нас в часе езды на автомобиле от Фетхие. Несколько раз про него писала, но каждая поездка всегда приносит новые впечатления. Да и в Тлосе наметились реальные изменения, произошли раскопки стены окола стадиона, большой объём работ, сильно надеюсь на дальнейшее открытие стен и самого стадиона. Сейчас на него можно посмотреть сверху, на территорию туристов не пускают.

   В этой подборке больше природных видов, но уж больно впечатляюще выглядит античность на фоне заснеженных гор. Эти места, кстати, частенько называют Турецкими Альпами, зеленая травка внизу, красивый горный хребет вверху. Зимой особенная картинка...

персонаж со сложным голосом, но болшим чувством юмора и замечательными лекциями.

В этот раз было интервью...

    на днях приходит соседка и приносит турецкий десерт... Через пару часов приходит другая соседка и тоже приносит этот жн десерт... Призадумалась, погуглила и узнала, что это был праздник Ашуре, на который принято готовит ашуре (кто бы мог подумать) и угощать всех кого хочешь))). Праздник отмечается на десятый день от месяца после Курбан Байрама!

Так что это за ашуре? Турецкий десерт — миксовая каша с фруктами и орешками. Каждая хозяйка готовит по своему рецепту, в зависимости от её любви ко вкусам, но классический рецепт ашуре содержит 13 составляющих:

Ну, и фото пудинга Ноя от наших соседок:

Номер раз)))

Номер два

   Акьяка — небольшой, но чрезвычайно живописный городок, известный всем кайтерам Турции. Примерно в семи км от города в заливе Гекова расположен пляж Akcapinar. Этот пляж — крупный кайт — спот, там есть и  пункты проката, и кайт-школы. Из-за природных особенностей здесь всегда дует ветер, так необходимый для занятия кайтингом. Акьяка находится недалеко от Мармариса, но разительно отличается масштабом и атмосферой. Даже архитектура здесь особенная, большинство домов выполнены в османском стиле, с отделкой темного и светлого дерева. Пешеходно-прогулочные зоны, уточки, котики и сосновый лес...

Акьяка является одним из 14 турецких городов, поддерживающих инициативу Cittaslow — «медленные города», главной идеей которой является сохранение аутентичности исторических городов по всему миру.

   долгая и богатая история Стамбула сделала этот город многослойным, и хорошо описывается фразой из фильма, которую должны олды: Стамбул — город контрастов! Множество реальностей, наслоенных одна на другую, делают этот город похожим на призрак, где с одной стороны яркость и сила жизненного потока захватывает и несёт тебя по своим волнам... Но с другой стороны, стоит лишь зазеваться и медленно моргнуть, как звук меняется, словно бы уши прокладывают ватой, небоскрёбы тают и сливаются с небесами, крики чаек звенят набатом и ты проваливаешь в сон прошлого города и он рассказывает тебе и рассказывает, пока ты сам не вспомнишь, что ходил по этим улицам не одну жизнь...

   А на эту жизнь, Стамбул так и останется для меня сказкой тысячи и одной ночи, где многое знакомо, изведано и исхожено, но всякий раз, приезжая туда, удивляешься заново, и видишь новое...

   вернемся в ноябрьский Стамбул и посмотрим на него с высоты Галатской башни. Галата расположена на европейской части города и хорошо просматривается с исторического центра города, а с неё открываются потрясающие виды на Стамбул во все стороны. Не так давно была проведена реконструкция внутреннего пространства и теперь там музей с отдельной исторической темой на каждом этаже. На верх посетители поднимаются на лифте и завершающий пролет идут по лестнице, а обратно спускаются по музею, где очень интересно, познавательно и красиво.

   Высота башни около семидесяти метров, так что боящимся высоты можно посмотреть на город сквозь арочные окна, но полностью насладится возможно лишь с открытой смотровой площадки, где всегда много людей, но всё же можно сделать и потрясающие кадры и осмотреться на город. Сильно, сильно рекомендую...)

Внутренний музей встречает впечатляющим макетом, где даже кораблики двигаются по Босфору!

   в это воскресенье поздравляю всех православных! Христос воскрес!

Фото 2017 Греция, монастыри в Метеорах...

   античный город Евромос (Киромос/Хиромос) находится в провиции Мугла, недалеко от города Милас. Раскопки Евромоса велись с 1970 года и продолжаются до сих пор... Сейчас археологи занимаются восстановлением храма Зевса Лепсиноса. Храм был построен во втором веке до н. э, во время правления императора Адриана. Храм был построен на средства благосостоятельных горожан, и имя благотворителей даже выгравировали на колоннах. 

   буквы про храм можно почитать в моём посте 2017 года

Добавить что-то особенно и нечего, кроме как снова и снова храм впечатляет своим масштабом)... На некоторых фото есть люди, но они всё равно дают слабое представление о размахе))).

Прогуляемся...

На "заднем дворе" можно наглядно увидеть, как возводились колонны!

Продолжение про Летоон, начало архитектурной части ТУТ.

Снова, картинки без текста, потому что комментировать особо и нечего, это стоит смотреть и трогать))).

   античный город Летоон / Letoon так же расположен недалеко от Фетие. Стоит отметить, что Летоон скорее не город, а святилище, религиозный центр Ликии. Здесь расположены три храма, посвященный богине Лето и её детям — Артемиде и Аполлону. Впрочем, археологические изыскания на месте святилища, датируют его VII веком до н. э., и есть версии, что ранее здесь было святилище Богини-Матери. В этом же месте  была найдена стелла с надписями на трёх языках (греческом, арамейском и ликийском) 358 г. до Н.Э. Сейчас стелла находится в музее Фетие.

Помимо трёх храмов на территории музея под открытым небом, находится театр ( IIвек до Н.Э.), гробница знатного римлянина, источник — здание прямоугольной формы с двумя нишами и примыкающим полукруглым бассейном 27 м в диаметре. Построен в эллинистический период. Бассейн пристроен в римский период. Византийская базилика. Расположена с южной стороны от трёх античных храмов  расположена Византийская базилика, датируемая V в., при постройке которой, были использована камни античных храмов.

Летоон включен в список Всемирного наследия, охраняется ЮНЕСКО и является современным музеем под открытым небом. Вход платный.

У входа встречает макет, где сразу можно посмотреть куда ходить))).

Площадка перед театром наполовину скрывает нижние ряды, возможно специально для наглядности, как нарастает культурный слой, а может быть, реставрация ещё не окончена...

Несмотря на окультуренность территории, никто не запрещает ходить не только по дорожкам).




Некоторые постройки частично погружены в воду, и этим с упоением пользуется местная фауна))). По легенде Лето превратила пастухов, которые не дали ей напиться из источника, в лягушек...




Ещё одно впечатляющее оливковое дерево в коллекцию старых деревьев.

 

Храм, посвященный Лето.








Где-то в районе алтаря...

Человек для масштабности)))

Скромные цветы в храме ...


Храм, посвященный Артемиде, с алтарём прямо из камней...







 

Храм, посвященный Аполлону (хотя в некоторых источниках есть информация, что храм посвящен обоим детям Лето, Аполлону и Артемиде).


Мозаика в алтарной части только для любознательных))), если ты поленился зайти в храм, то с земли её не увидишь!

Продолжение про Летоон ещё будет!

сегодня расскажу ещё об одном прекрасном природном месте. Это каньон Саклыкент/Saklikent, который находится в национальном парке Саклыкент))). Каньон имеет мировую известность из-за своих размеров, он занимает второе место по глубине среди каньонов Европы, и первое в самой Турции, высота его отвесных скал достигает 1000 метров, а тянется он на 18 км. «Сакликент» в переводе с турецкого означает — «скрытый город», и скрывает он несколько водопадов и пещер...

И зимой и летом река течет тут с такой силой, что двигаться против течения просто невозможно. Над рекой построены деревянные мостики, опирающиеся на стены каньона, впрочем, эти мостики есть в самом начале каньона, потом же природа берёт своё, и двигаться можно лишь по реке Ешен. В начале в каньон впадает ещё одна река(но я не уверена, что именно река, возможно это источник), и вода не просто холодная, а совершенно ледяная. По этой причине я осталась на красивой смотровой площадке, а мио марито предпринял рискованный переход. Течение в мае очень сильное, и при переправе вода доходит до самого хвоста))), так что там действительно нужны купальники или одежда, которую можно намочить не стесняясь. Находчивые турки предлагают перевести, а девушек перенести на руках за определённую плату, но понаблюдав как это делается, я всё равно не рискнула бы. Горная река, это не милый ручей у водопада к которому мы ходили, а реальная буйная стихия. Мио марито переправился самостоятельно и немного прошёлся, сказав, что там полный сюрреализм, но путешествие до каньонного водопада действительно для осторожных выносливых мужчин и женщин, и желательно, соответственно экипированных фотоаппаратами в непромокаемых боксах, так как любое падение может стать фатальным для техники, и не только. Впрочем, на выходе каньона растянута сетка, где, как шутят местные вас всё равно поймают.

Смотровая площадка очень красивая, среди раскидистых деревьев можно посидеть на лавочках, которые стоят прямо в воде, попить горячего чая в кафешке и послушать шум воды. Дальнейшее исследование каньона снизу и сверху ещё предстоит, я надеюсь. Место очень впечатляющее и говорят есть дорога и по верху каньона. Поблизости ещё ещё форелевый питомник, где очень красиво природно и можно посмотреть, как разводят форель).

Фото как всегда не передаёт ни высоты ни глубины, но... селяви))).

   и заключительная часть про Пинару.

Левая тропа от входа ведёт к гробницам, причем там тоже тропа не одна, есть нижние гробницы и верхние. К нижним нужно пройти через реку, в период дождей это маловероятно, а так, по камушкам ноги не замочишь. Вдоль реки идёт совершенно сказочный лес, сплошной сюр, который, как я не пыжилась сфотографировать невозможно. Огромные раскидистые деревья, камни, поросшие мхами, журчание воды и шелест всего, что может шелестеть).

Тропа к верхним гробницам снова лежит в горку, и нужно быть внимательным, чтобы не подскользнуться на камнях. Помимо гробниц в скалах, попадаются и отдельные саркофаги. Чем выше местоположение и пышнее отделка, тем важнее был человек/семья. От гробниц, наверняка, открывался прекрасный вид на город, сейчас можно лишь пофантазировать, как это было... и насладиться природной составляющей, которая пышно захватила территорию и постепенно поглощает деяния человека.

   продолжение про Пинару. На турецком языке она, кстати, произноситься на пЫнара... (госсподи мне придётся начать учить третий язык), надеюсь погружение в среду окажет быстрый усвояемый эффект, хотя вот у нас появились две британские соседки-пенсионерки, с которыми можно заговорить по-английски))). Мужа они опознали, как не турка по бокалу вина, и вежливо теперь через два этажа чокаются своими бокала по воздуху. Мне кажется мой приезд вызовет у них истерику радости). Отвлекалась...

На ЖЖ сказали, что посещение Пинары платное, я подумала и решила, что для этого человека посещение было платным, а для нас — бесплатным, потому что... ну, вы помните картину с лошадью? нет???, ну, ладно, потом напомню.

В Пинаре меня не покидало ощущение, что за тобой наблюдаются маленькие создания и ржут. В траве постоянно что-то шуршало и копошилось. стрекотало, клокотало, в какой-то момент показалось, что и хрюкало))). Всё вполне объяснимо логически, но это путь слабаков, я предпочитаю думать, что за нами следили эльфы, верхом на черепахах))). Шишечку нам подарили))). Природа настолько потрясающая, сочетание кустиков и травок, живописно раскиданные камни, ни одному ландшафтному дизайнеру не сравниться! Воздух такой густой, что можно есть ложками... В любую сторону ни глянь — идеальная картина в раму!

Тоже посматривал за нами)))






Кто-то разводил в гробнице костерок... интригующе...

Вот так нежно цветёт оливковое дерево...






"Маленькие деревья"...


Без человека масштаб и не понятен, поэтому — человек!













Видите эльфа? нет?

Продолжение следует! Пинара очень большая, в следующем посте отдельная тропа к гробницам!

  ещё один античный город находится в пределах часовой езды на автомобиле от Фетие — город Pinara/Пинара. Место это не раскрученное, бесплатное для посещения и посему совершенно безлюдное и дикое. Хотя есть стоянка для автомобилей и несколько смотрителей, грунтовая дорога от населённого пункта до Пинары своего рода квест и проверка на упорность))). Условные указатели есть, но в целом... налево пойдёшь — офигеешь, направо пойдёшь — офигеешь. Здесь я несколько раз вспоминала Перуанка, и прямо почувствовала, что ей сюда надо и она бы оценила))).

Для Пинары надо выделять день, трековую обувь, трековую одежду, воду и еду))). Ходить много и в гору, опасаться камней и змей. При посещении с детьми или вялыми скалолазами — можно оставить их сидеть под оливами или в театре. Плана города нет, и непонятно можно ли пройти к гробницам на отвесной скале, которая возвышается над городом. У нас возникла мысль поднять коптер и провести исследование с воздуха, что надеюсь, мы и осуществим. 

Два основных направления — к гробницам слева, которые видны сразу же, и непосредственно, в город направо. Основные тропинки туристы всё же протоптали, но там поле не паханное для подробного исследования. Внизу сплошная Тоскана, вверху пьянящий воздух сосен и разнотравья... Сидеть хочется фактически на каждом камушке и любоваться во все стороны.

Пинара говорят была основана выходцами из Ксантоса, от Ликийского наследия остались гробницы, и более поздние постройки традиционного греческого города))). Внизу холма протекает река и она первое, что ты слышишь, доехав до стоянки.

Начали взбираться на гору...

Перенесли через дорогу черепаху, заодно и сфотографировались))).

Вверху в центре фото на скале видны ниши-гробницы, очень далеко и высоко))).

Начало тропы...

Огромные сказочные оливы... Отмечу, что там какая-то гигантомания в целом, огромные сосны, оливы и другие деревья, названия которых я не знаю. Кажется, что ты немножечко карлик, или попал в кино))). 

Гробницы с левой тропы видны невооружённым глазом.

 А тут опс — и неожиданно театр!

Наверху по-прежнему интригуют неприступные гробницы.

Продолжение следует... Оставайтесь на линии))).

   оказывается оливковые деревья в Турции (и не только в ней) являются достоянием государства. Если кто-то покупает землю, на которой растут деревья, то он должен выкупить и деревья))). Так что, если хочешь поднять стоимость земли в Турции — сажай оливковый сад. Правда олива дерево медленно растущее, причем в основном в ширь. Ствол становится толстым, коряжистым и очень живописным.

Олива в античном городе Тлос:

ПЫ,СЫ, нет, мы ничего не покупаем, это я читаю блог русской девушки, живущей 10 лет в Турции, муж у которой как раз работает в сфере землепокупания).

  вторая часть про Ксантос посвящена видан из города. Опять и опять убеждаешься, что природа, это не просто удачное местоположение, а военная стратегия, и конечно, красота. Ксантос находится в центре современное турецкого... посёлка городского типа))). Река, виляя между холмов, делает почву особенно плодородной, и жители с удовольствием пользуются её дарами. Белые странные постройки — это теплицы, там зреют вкуснучие помидоры, нежно охраняемые от палящих лучей солнца. Если их убрать, то вполне себе и средняя полоса России))).

   Ксантос — ещё один античный город, расположенный недалеко от Фетие. Точной даты его создания нет, но история города насыщенная и трагическая... Он носил несколько имен: Арна, Ксанф, Ксант... и судя по археологическим раскопкам, поселение в этом месте было уже в Бронзовом веке или в начале Железного. Упоминания о Ксантосе встречаются в рукописях многих античных историков и его называли крупнейшим городом Ликийского союза. Собственно этот город считался столицей Ликии. Природная география позволяла ему вести оборону и до 545 г. ДО н.э. (хотя разные источники упоминают немного разные даты, но в целом сходятся примерно на этой цифре) Ксантос был независимым. 

Переломный момент для города и его жителей случился из-за захвата персами. Согласно описаниям Геродота, это стало трагическим событием для города. Чтобы не покоряться завоевателям воины Ксантоса, перед тем как идти в бой, самостоятельно убили на площади своих женщин и детей. После этого Ксантос был полностью сожжен. Спустя столетие оставшимся жителям удается отстроить город, который вновь возвращает себе былое могущество. Но и ему не удалось долго сохранять независимость - в IV ст. до н.э. его завоевывает Александр Великий. Как свидетельствуют факты, в то время город находился на высоком этапе культурного развития и даже чеканил собственную монету. После сметри Александра город перешёл под власть династии Птолемеев. 

   рассмотрев Тлос из крепости, мы спустились и пошли искать Храм Кроноса, так как никогда не встречали (пока что) сохранившихся храмов. посвященных ему. От Храма уцелело основание и пара колонн. Хорошо сохранились бани, базилика и театр. Стадион, раскинувшийся у подножия холма, роомантично зацвел сиреневыми цветами, но зрительские ряды хорошо просматриваются. 

На самой высокой точке города Тлоса есть крепость. Ликийское укрепление было усилено и расширено во времена Османской империи. Взобравшись по ступеням, можно увидеть потрясающие виды, как Тлоса, так и современной турецкой долины, а так же горы со снежными вершинами, которые мы шуточно назвали Турецкими Альпами. Лестница без перил, поэтому особенно слабонервным и детям, лучше постоять на средней площадке))).

С высоты, хорошо понятен план города и вся природная и стратегически-выгодная красота этого места. Могут встретиться современные обитатели Тлоса — козлы, которые пугают туристов шумным перемещением. 

   отвлечёмся от природных красот Турецкого побережья к культурным ценностям человечества. Напомню, что территория нынешнего Фетие и Анталии когда-то давным-давно именовалась Ликией, хотя до основания Ликийского союза эту территорию населяли хеты, но то архитектурное наследие, которое можно увидеть собственными глазами относится именно к Ликийскому и после Ликийскому периоду.

Город Тлос (Tlos) — располагающийся примерно в 45 км от Фетие, датируется XX веком ДО НАШЕЙ ЭРЫ. Пишу специально крупными буквами))), чтобы заострить внимание на периоде времени, а то лично моя мама думала, что ДО нашей эры это мамонты и люди в шкурах))). В период рассвета, Тлос был один из шести основных городов Ликии, его называли «самой блистательной митрополией Ликийского союза», также город являлся спортивным центром Федерации. В период Римской Империи Тлос «без боя» вошёл в состав восточной провинции. Город резко увеличился в размерах, были построены общественные здания — агора, гимназия, бани и стадион. В период Византийской империи бани и храм были перестроены. После падения Константинополя, Тлос был взят османами, и была построена крепость.

Фотографий из Тлоса очень много, поэтому я решила разбить на несколько частей, сегодня будет Некрополь, с гробницами. В самой красивой из них, по легендам, захоронен герой античности, победивший Химеру — Беллерофонт. Содержимое склепов, до наших дней не дошло, «дыры» в порталы были проделаны расхитителями гробниц.

Продолжение следует!

на днях узнала про такое мировое движение под названием «Медленные города». Основанное всего в 1999 году в Италии, это движение набирает обороты в разных странах. Суть его — улучшение качества жизни в городе; противостояние усреднению и глобализации; защита окружающей среды; пропаганда культурного разнообразия и уникальности каждого города; создание условий для здорового образа жизни.

Официальный сайт этой организации — http://www.cittaslow.org, там же есть карта, где можно посмотреть какие города мира присоединились к этому движению. Фетие нет на этом сайте, но есть информация, что город собирается вступить в данный союз, последовав примеру нескольких турецких городов.

Мне кажется на роль такого города Фетие очень подходит, принцип «город — для людей» здесь хорошо соблюдается.

И просили показать нашу квартиру))) — дом слева, третий этаж в типичном спальнике Фетие в горах). Во дворе розовые кусты и бассейн с купалкой для малышей + два рыжих котика и серо-белый, которых кормит весь подъезд + черепаха.

   сразу оговорюсь, буква H в турецком языке не произносится (как в итальянском), поэтому название  Fethiye, произносится как Фетие.

В античные времена город носил название Телмесс или Телмессос, он имел прочный экономический союз с Родосом, и являлся центром пророчеств, посвященных богу Аполлону, а так же входил в состав Делосского союза. Город так же именовался Анастасиополис в честь византийского царя Анастасия II, это было в VIII веке, когда Ликия уже давно потеряла свою независимость и стала римской провинцией. В девятом веке город снова сменил название на Макри, по-гречески — Μάκρη — длинный, продолговатый, что соответствует названию острова при входе в бухту. Так он именовался до 1914 года, сменив своё название на турецкое, в память о местном уроженце — военном летчике Фетхи-бее, который погиб во время крушения самолета в 1914 году.

 Вход в музей платный, но цена очень гуманная, и виды потрясающие.








С холма открывается прекрасный вид на город, организованная лестница делает подъём комфортным, правда она без перил, так что детей и боящихся высоты, лучше вести за руку).

гробница Аминтаса




Человечек для масштаба всегда даёт возможность оценить этот самый масштаб






К сожалению современники увековечили и себя, а точнее свою глупость, но это не умоляет ощущения вечности)










Дальше мы вышли из музея и муж повёл меня закоулками, чтобы выйти вот сюда))).

Поздравляю тех, кто сегодня отмечает Рождество!
Счастья и мир в ваш дом!

Фрески Рождества Христова, 9 век, храм Эгриташ Eğri Tas Kilise (Церковь в крутой скале) Ихлара, Каппадокия, Турция, фото Владимир Шкондин

   зайдем сегодня в Церковь Иглесия де ла Вирген де Асунсьон в Сан Себастьян де Ла Гомера (Iglesia Matriz de la Asunción). Это самая знаменитая церковь острова, да и скорее всего всех Канарских островов. Здесь Христофор Колумб останавливался для пополнения запасов своей экспедиции в Америку. В этом Храме он молился, в этом городе он жил, и говорят, даже любил, но об этом в другом посте.

   Хотя этот город и числиться столицей, всё в нём маленькое, камерное и очень уютное. Храм стоит на площади улицы Реал, которая пестрит кафешками и магазинами. Само здание простое, но эффектное в своей простоте, сочетание белых фасадов и каменного центрального входа с колоколами, выделяет его на фоне жилых домиков. Внутри прохладно и изящно. И снова сочетание простых материалов и поверхностей с пышным убранством алтарей, создают свою особенную атмосферу.

   хотя стоит уточнить, что по-гречески Ναύπλιο без буквы Н в конце, но видимо так сложилось из-за особенностей перевода))). Из-за своего стратегического положения город имеет три крепости, работающие сейчас в режиме музеев — самая большая на вершине холма, крепость Паламиди; вторая крепость Акронафплия и маленькая, стоящая на крошечном островке — крепость Бурци.

В крепость Паламиди есть два пути: один, со стороны дороги, куда можно доехать на машине или такси; другой по ступеням, которых, как поговаривают местные 999))). Так что если вы фанат спорта, то вам на лестницу!


Крепость была построена венецианцами в 1711-1714 гг. на высоте 216 метров над уровнем моря. Крошечная церковь во внутреннем дворике носит имя Святого Андрея. Здесь же раньше находился военный бастион и это самое хорошо сохранившееся место.


Крепость Акронафплия является старейшей из всех укреплений. Нижние ярусы стен датируются бронзовым веком. До прихода венецианцев, весь тогдашний город помещался внутри этой крепости. В 1936-1956 гг. это сооружение использовали в качестве тюрьмы для политических заключенных. В крепость можно попасть на лифте с площади Полико Носокомиу. Старые крепостные ворота украшены гербом с венецианскими львами.

Крепость Бурци  белеет живописным пятном на синеве моря в 600 метрах от городского порта. Большая часть этой постройки была так же возведена венецианцами. До крепости ходят лодки.

   мне кажется пора продолжить посты о путешествиях, зарядиться от просмотра фото и возможно, наметить свои собственным маршруты. Сегодня отправимся в Грецию, посмотреть Коринфский канал, столь эпичное творение человеческих рук невозможно было пропустить. Канал соединяет залив Эгейского моря с заливом Ионического моря. Назван Коринфским по имени города Коринфы, расположенного у западной части канала.

Канал строили десять лет с 1881 г. по 1893 г. Впрочем, это был не первый подход к строительству. Ещё с XII века До н.э. правители пытались прорыть канал, начиная с Периандра и заканчивая Нероном, но по разным причинам осуществить этот дерзкий проект не удавалось.  Так же не удалось это и первому президенту Греческой республики по экономическим причинам.

Сейчас канал уже несколько устарел для современного судоходства, потому что имеет ширину всего 25 метров над водой и под водой сужается до 21 метра. Но суда, чьи габариты позволяют ходить при такой ширине, проходят через канал ежедневно. Над каналом есть три автомобильных моста и один железнодорожный, а так же с обеих сторон канала есть дополнительные погружные мосты. Они погружаются в воду при проходу судна по каналу, а потом поднимаются и служат автомобильными и пешеходными мостами.

По фото трудно уловить масштабы, но кажется, что кто-то разрезал высокий песочный пирог тонким ножом))).

Те́йде (исп. Teide) — вулкан на острове Тенерифе, муниципалитет Ла-Оротава, самая высокая точка Испании, центр Национального парка Тейде. Высота — 3718 м, относительная высота над дном Атлантического океана — 7500 м, является высочайшей вершиной в этом океане. Остров Тенерифе является третьим по объёму вулканическим островом в мире.

Гора является крупным туристическим объектом, на её склонах — первый национальный парк в Испании. Район кратера, который иногда покрывается снегом, соединён с шоссе канатной дорогой. Канатная дорога начинается на высоте 2356 м и за восемь минут поднимает вагончик на 45 человек до высоты 3555 м. Ещё выше (163 метров пешего подъёма) — вход ограничен, пропуск можно заказать заранее. Тейде в настоящее время спит, последнее извержение произошло в 1909 году в северо-западной части. Небольшие извержения происходили в 1704 и 1705 годах на северо-восточном крыле вулкана. Извержение 1706 года уничтожило город и порт Гарачико и несколько небольших деревень. Последнее извержение в кальдере Ла-Каньядас произошло в 1798 году в западной части Пико-Вьехо. Извержение было в основном стромболианского типа, истёкшая лава видна вдоль шоссе из Вилафлора в Чио TF-38.