рассвет, полдень, закат... Турецкого побережья)))

   уже рассказывала, что в Турции часто попадались города, профилем которых является сельское хозяйство. Их можно узнать издалека по большому количеству теплиц. Словно льды или солёные озера видятся они с дороги, хотя на самом деле — теплицы, где круглый год выращиваются вкусняшки, в том числе и на экспорт. Поразили турецкие бананы, они маленькие, тонкошкурые и очень сладкие. В бухтах на склонах, защищенных от ветра, растут в естественных условиях грядками))), но в основном — под колпаком!

   очередная красота где-то на побережье по дороге в Каш...)

И панорамка)))

   так как тонкая душевная организация и ноябрь...

Так что романтическая фоточка Турецкого заката и всё!

   Мироликийские гробницы ещё одна впечатляющая достопримечательность Демре (Кале). Надобно отметить, что Ликия была государством Малой Азии и занимало территорию провинций Анталии и Муглы современной Турции. В первом тысячелетии до н. э. Ликию населяли ликийцы, потомки лувийцев. До ассимиляции с греками в III в. до н. э. они говорили на одном из хетто-лувийских языков и в V—IV вв. до н. э. пользовались буквенным письмом. С середины VI в. до н. э. Ликия находилась под властью персов, регионом управляли местные династы и их ставленники в отдельных ликийских городах. Этот период в истории Ликии принято называть династическим. Одним из самых известных династов был Гергис (лик. Керига). В восточной части Ликии в IV веке до н. э. правил царь Перикл. Укрепившись в городе Лимира, он принял участие в Великом восстании сатрапов. В конце IV в. до н. э. Ликия входила в состав державы Александра Македонского. После его смерти перешла к Неарху, а в 295—197 гг до н. э. принадлежала Птолемеям. В 197 году до н. э. Ликия стала одним из владений Селевкидов. Позднее многие города региона объединились в Ликийский союз. В I в. до н. э. в качестве автономного государства входила в состав Римского государства. В 43 году император Клавдий на территории Ликии и Памфилии образовал римскую провинцию. После временной свободы при Нероне Ликия навсегда лишилась автономии. Феодосий отделил её от Памфилии, причём столицей региона стала Мира. После 395 года Ликия была связана с Византийской империей, а с XI века перешла под власть мусульман.

Одной из особенностей культуры Ликии, были захоронения усопших в каменных гробницах на скалах. Местные условия горной породы позволяли вырубать склепы прямо на месте. Гробницы делали в виде домов с дверью, которую потом запечатывали большим камнем. Фасады обычно украшались резьбой и фигурами похороненных. Их одежда и атрибуты обычно подчеркивали статус или профессию. В гробницу замуровывали и украшения умершего. 

Современная версия о захоронении в скалах, мне кажется нелепой, но вступать в диспуты я не стану. Скажу лишь, что благодаря такой традиции, для современников осталось много материала для изучения), не говоря уже о эстетической стороне. Вход в гробницы на территории музея запрещён, видимо из-за соображений безопасности, хотя мне кажется логичным не заглядывать в могилы, только лишь потому, что они столь изящны и красивы, да и все любопытствующие побывали там давным давно, о чём свидетельствуют проломы в каменных дверях. Но всё же для самостоятельного изучения гробницы доступны в большом количестве, стоит лишь немного отойти от туристических мест.

Больше всего я не люблю зиму даже не из-за холода, а из-за отсутствия света и цвета. У меня тонкая душевная организация))).

   помимо церкви Святого Николая в Демре(Кале) есть хорошо сохранившийся греко-римский амфитеатр и комплекс Мироликийских гробниц. Находятся они у подножия гор, на окраине современного Кале, на автодороге есть соответствующие указатели. Мы приехали по туристическим меркам рано, и были с радостью захвачены продавцами, которые на хорошем русском языке, зазывали сделать покупки))). Впрочем, есть своя прелесть в конце сезона — ты можешь ходить по достопримечательностям, фактически в одиночестве. 

Мира — это название города, который был на этом месте, происхождение название, традиционно имеет несколько версий, но истина где-то там))). После схода селя реки Мирос весь город оказался под огромной толщей камней и ила, но сейчас амфитеатр реставрирован и работает, как музей. Гробницы же, расположенные на склоне горы давно опустошены, но тем не менее производят сильное впечатление. Про гробницы будет отдельный пост, а сейчас про амфитеатр.

Известный по учебникам истории архитектуры декор с театральными масками приветствует туристов у входа)

что тут ещё скажешь...

   немного видов по дороге к Демре и обратно))).

  собственно — в Петербурге уже зима и котики!

   когда я была маленькой, то в моём детском мозгу само собою сформировалась уверенность, что хотя и Иисус не самое распространённое имя, он безо всякого сомнения был русский, тем более имея маму Марию. Когда я немножечко подросла, то смутные сомнения закрались, а когда прочитала Евангелие, то открыла для себя, что он то был еврей, как и мама, и приемный папа, и ещё множество персонажей. (Если на этом месте, кто заржал, помним, что я родилась в годы СССр-а и повального атеизма). И всё же новое знание о Христе не смогло сломать программу, что в целом в Ветхом и Новом заветах, нет никого, кто по национальности был бы русским, несмотря на то, что имена у множества святых вполне себе понятные и традиционные для уха.

   Это была присказка, а теперь собственно про храм Николая Чудотворца, как его принято именовать, хотя правильно звать его Николас (Николаус), так как он был уроженцем греческой колонии Патара, города Малой Азии в III веке нашей эры. Прочитать о его жизненном пути можно самостоятельно, скажу, что закончил он его в городе Мира в сане Епископа. Современное название города очень долгое время значилось, как Демре; переименованный в Кале, он так и продолжает называться Демре даже в путеводителях. 

Сейчас церковь — это музей, часть средств от посещения которого, передаются в реставрационный фонд. 

   первый выезд мы сделали в Демре. По пути проехали насквозь городок Кумлуджа, как я его назвала помидоровый, хотя там выращивают и ещё кое-что, в огромных теплицах, которые делают обманчивый вид белого снега издалека). 

Город по ощущениям очень юный (хотя, возможно я и ошибаюсь), с чудесной белой "приморской" архитектурой и разделительной зелёной полосой. Полоса эта меня совершенно покорила!

«Даже если нам кажется, что мы ходим по кругу, это не совсем верно. Скорее всего, мы поднимаемся на очередной виток спирали. Всё так и не так одновременно».    

(понятия не имею кто сказал)

Но ТАК и НЕ ТАК ОДНОВРЕМЕННО — это именно оно, что сейчас, и очень не хотелось бы это спугнуть, если опять таки так можно выразиться!

пока мы догугяли до башни, то немножечко утомились, а надо отметить, что далее начинается ещё один парк, где есть известный в Анталии, Дюденский водопад. Так что имейте ввиду, что можно гулять и дальше. Впрочем ещё один водопад есть и с другой стороны бухты старого города, правда, в ноябре он был очень и очень скромный, возможно, что набирает силу весною))).

 античность и Котик! Стопроцентный лайк))).

   напишу о насущных вопросах, которые возникли в комментариях. В первую очередь про «внешнеэкономическую обстановку и перспективы развития туризьма на южном берегу Турции».

   Телевизор я не смотрю, и поэтому что там показывают про Турцию узнала от сограждан при трансферте из аэропорта в отель и мягко скажем офигела, точно так же офигела и девочка гид. Она сказала, что в стране повышенный контроль и любого человека полиция может попросить показать документы — паспорта и ваучер гостиницы и более ничего. В реальности просят показать только паспорта. Нас останавливали три раза — первый раз смотрели паспорта, документы на машину и багаж при съезде с большой платной трассы. Второй и третий раз просто смотрели паспорта на дорогах и, наверное, пробивали номер машины, потому что машина была из Анталии, а мы были совсем не рядом))). Мужа принимали за местного и с упоением разговаривали на турецком, на мою прическу смотрели с интересом, потом рассказывали через сколько километров надо куда свернуть и тыкали в карту. Наверное, ещё и думали, о загадочной русской душе). Один раз мы сами просили помощи полиции, потому что не знали, как заплатить на платной трассе. Полиция снова подумала о загадочной русской душе и оказалось, что для оплаты нужно покупать билет или иметь транспондер, наличными, как у нас оплата не предусмотрена. Впрочем, на въезде и выезде нет шлагбаумов, и можно проехать, а потом заплатить владельцу автомобиля наличными, потому что проезд и километраж фиксируется камерами и поступает информация о сумме. Сумма может быть внесена на какой-то счёт до определённого числа месяца, иначе выписывается штраф. Полицейские сами позвонили владельцу авто и рассказали о ситуации, потом передали трубку мужу, потом опять говорили полицейские и хотели угостить нас чаем. Полиция немножечко говорит на английском и знает слова Руссия (Раша не понимают) Москва и Петербург. 

   Один раз машину остановили местные юнцы, перекрыв дорогу флагом Турции. Смеялись, просили денежку и раздавали конфеты. Мы поржали, дали символическую копеечку, взяли конфет, которые оказались очень вкусные и пожалели, что не сфотались.

   Выкладываю карту с маршрутами, что вы поняли, что ездили мы не в соседнюю деревню, а весьма далеко, и ничего подобного, про что говорит телевизор не заметили. Посты полиции на дорогах, как явление вполне рядовое; на горных перевалах, правда, полиция вооруженная. Для понимая масштаба погуглите карту Турции, но итого мы проехали 3000 км.

   Второй вопрос про машину. Аренда машины в Турции дороже, чем в Европе, механическая коробка и автомат отличаются значительно, от 50 до 150 долларов в сутки. Мы взяли механику, но на дизельном движке за 50 долларов в сутки, со страховкой и прочими документами для машины. Права могут быть обычными Российскими, но если есть международные, то можно взять и их. Стоимость дизельного топлива 4.3 турецкой лиры (курс примерно 1 лира равна 22 рублям), машинка оказалось очень мало кушающей, что сильно изумила мужа — в среднем не больше 5 литров на сто километров. Движение, как и в России — правостороннее, с некотрыми местными особенностями, к которым быстро привыкаешь — большинство водителей не пользуются поворотниками совсем, но аварийных ситуаций не было, кроме одной, когда один вы сами знаете какой турист выехал на дорогу на электроскутере. Муж успел затормозить, потому что ехал по населённому пункту со скоростью, обозначенной на знаках, но очень хотелось выйти из машины и поддать с ноги! Владелец авто очень просил не ездить пьяным, потому что по словам местных, именно из-за этого происходит большинство аварий. Муж успокоил, что не пьёт, и снова мысль о загадочной русской душе, промелькнула в глазах собеседника. Трафик движения стандартный — в городах плотно, но не как в Москве или Питере, или даже в Воронеже, на трассах очень свободно, на некоторых пусто))). Сами дороги приятно поражают и качеством и организацией движения. Всё понятно даже мне))), человеку, который не водит машину, где свернуть, через сколько километров что, ограничения по скорости и прочее. Заправочных станций много, с гораздо большей частотою, чем в России, оплата — наличные и безналичные. А так же очень большие комплексы автобусных стоянок в узловых пунктах, куда можно заехать, сходить в туалет, покушать, что-то купить. Съезды на достопримечательности так же указаны на дорожных знаках, везде есть парковки, иногда бесплатные, иногда платные, самая дорогая попалась за 10 лир в сутки. В природно красивых местах устроены площадки для остановки, многие останавливаются размять ноги и поделать селфи))). Ещё попадаются милые лавочки с чаем, мёдом, фруктами, овощами и приятными ценами. Так что добро пожаловать в автоТурцию))).

   что я фотала, когда меня сфотали)))

Правильно — цветочек!

осторожно сарказм!

В эту поездку, внезапно поняла, что все шуточки и кино про русских, отдыхающих за границей, не придуманы, а так оно и есть, и местами страшнее, чем Хеллоуин! Не могу сказать, что это было откровением года, но мне всегда хотелось верить в лучшее... В данном случае, лучшее намекнуло, что селиться в отелях для русских не стоит от слова «совсем». Гораздо лучше, когда хотя бы не понимаешь о чём говорят люди за обедом))).

Сарказм закончен))).

Нашей задумкой было минимальное пребывание в отеле и на пляже. При большой любви к морю, обожаю плавать и бултыхаться, но совершенно не могу переносить лежание под солнцем для загара, учитывая, что в целом моя кожа более пятнадцати минут пребывания без защиты не выдерживает. Ну, и такой вид отдыха, не выходя из отеля, нам не интересен, поэтому мы взяли дешевый тур с прямым рейсом, и по примеру поездки на Кипр, арендовали автомобиль. Совершили очумительное путешествие в три тысячи километров, по итогу которого — 2800 фотографий, море эмоций, полное эстетическое наслаждение, как человека, любимой женщины, архитектора и ха-ха... духовно-ищущего! Этим всем я хочу поделиться с Читателями, так как чувствую, что это именно то, чем нужно сейчас поделиться!

Кемер прекрасен своей красотою, за исключением того, что было в первом абзаце))). На этом побережье горы фактически вплотную подходят к морю, что создаёт тёплый климат до ноября, воздух +25...+29, море +23...+24, и живописнейшие виды. Правда сразу же после заката начинает холодать, но это, естественно условное похолодание, по сравнению с полуднем. В это время собирается, не знаю какой по счёту урожай апельсинов, мандаринов, гранатов, оливок и котиков. 

«не взлетим — так поплаваем!»

хм... глюки Лиру. Пост опубликовался и вроде комменты даже есть, но на странице нет. Так что извините, кому придёт по второму разу, но не могу такое замолчать))). 

«Когда я кончу все, что связано с этой смешной беготней,
Когда я допью, и бокал упадет из окна,
Я отправлю все, что было моим,
В какой-нибудь мелкий музей,
И я вернусь в свой дом на вершине холма.»

БГ