вчера посидели с дружочками, послушали рассказы про Гоа... посмотрели фото, видео, попускали слюни...

Выяснилось неожиданно, что меня много на их фотоаппаратах, особливо в интересных ракурсах сзади. Никогда же себя так не видишь, очень познавательное зрелище. Так что напощу сейчас скромно себя любимого, ну... и есть очень интересные индийские контрасты))).
В Дели, в первый день кажется, ждём ужина


ФОТО МЕНЯ, В ФАС, ПРОФИЛЬ И АНФАС)))

что я вам скажу (делая мрачное лицо Карабаса Барабаса),
спасибо, во первых строках моего письма, за симпатии, хоть и анонимные, но упавшие с небес!

А так я не то, что бы зол, а немного в истерии, из-за похолодания, потому что моё тельце прямо бесновалось, мёрзло и хотело плакать на остановке, хотя градусов всего-то вшивый ноль. В общем с радостью стану предателем родины, что бы сменить декорацию на такую вот:

и, наверное, последний фототчёт об Индии — о Харидваре. Потом напишу памятку туриста и завалю фотами с Гоа, которые завтра может быть дадут, хотя вот я задумался, а дадут ли или фотик остался ещё там до окончания визы))).
Сумиран говорил, что в этот город европейцы приезжают на сутки — омыться в святых водах Ганги, посетить древнейшие храмы, поклониться статуе Шивы и всё))). Харидвар, действительно специфичен, даже толком невозможно сказать чем. Я бы всё же остановился там на подольше, что бы посидеть перед мурти Анандымайи Ма))).


СМОТРИМ ДАЛЬШЕ ФОТО ХАРИДВАРА

вот, что пишет про Харидвар (Haridvar) Борис Борисович Гребенщиков (www.aquarium.ru):
«Самый северный из семи священных городов - Харидвар (он же - Майяпури) - находится именно в том месте, где Ганга, зародившаяся в Гималаях - Земле Богов, начинает течь по равнине, земле смертных и их иллюзий - "майя".
Несколько тысяч лет паломники собираются сюда, чтобы искупаться в хрустально чистых, ледяных струях реки. Харидвар священ для всех. Поклоняющиеся Вишну называют его Харидвар ("Дверь Хари", то есть - Рамы), шиваиты знают его как Хардвар ("Хара" - одно из имен Шивы).
Это Тапобхуми, земля мудрецов, где можно получить знание, ведущее к просветлению. Харидвар упоминается еще в древних эпосах: "Рамаяне" и "Махабхарате". Раскопки показывают, что город уже существовал за 3500 лет до нашей эры. Великий император Акбар предпочитал пить воду Ганги именно из Харидвара; он называл ее "водой бессмертия". Вода эта - по всеобщему убеждению - до сих пор исцеляет, очищает и смывает грехи»


Приехали мы из Ришикеша в Харидвар на автобусе, между городами всего 25 километров, правда дорога горная и это заняло времени пару часов (кажется). Остановились на центральной улице с активным движением и невообразимым количеством отелей. Про отели отдельная песня))). Что меня сразу поразило — это тонкий, едва уловимый, но всё-таки чувствующий запах, то ли сырости, то ли что-то цвело, то ли гнило... и чуть другое человеческое поле, от которого живот поджался, словно от опасности. Впрочем там много индусов, которые принадлежат к ветке религии, которая обязывает носить чалму и быть очень воинствующими и главными))). В единственный день за всё путешествие пошёл дождь, хотя после него стало очень жарко. Вечером мы пошли гулять вдоль Ганги и в конце прогулки смотрели на вечернее арти и подношение реке у древнейшего храма Хар Ки Паури — самое древнее и священное место омовения.







ИНДИЙСКАЯ ВЕНЕЦИЯ...

и последняя фотоподборка из Ришикеша: храмы, ашрамы, Ганга... жизнь, которая такая, какая она есть)))

Отель в котором мы жили — Gayatri:




МНОГО, МНОГО, МНОГО ФОТ)))

Ришикеш — это город, где живой просветлённый Мастер, это не восточная сказка, а вполне себе реальный персонаж с которым можно встретиться при удачном стечении обстоятельств. Обстоятельства складывались по-разному, и с некоторыми Учителями нам не удалось встретиться, а с некоторыми удалось))). Мистическая Ганга, намоленная тысячами верующих принимает подношения огнём и цветами. Лики богов в камне кажутся живыми...
возможно, каждый увидел в Ришикеше то, что хотел увидеть, и это хорошо!







О ЖИВЫХ МАСТЕРАХ

не знаю почему на уроке географии нам говорили, что самая большая река Индии это Ганг, потому что река эта ГАНГА, женское воплощение Богини, сидящей верхом на крокодиле.
Ганга — в индуистской мифологии — небесная река, спустившаяся на землю и ставшая земной рекой. Индусы считают её священной и совершают к ней паломничества, особенно к истокам у городов Харидвар и Варанаси (место впадения р. Джамна). Также на ее берегах проходят кремации и рассеивается пепел умерших.

Ни крокодилов, ни пепел умерших мы не видели))), а вот Ганга... она действительно волшебна и похожа на женщину. Мне не удалось искупаться в её водах, но потом на вечернем поклонении у статуи Шивы (Арати) она говорила со мною. Сидение на берегу с закрытыми глазами моментально выносит в пространство, где нет ничего, и нет отождествления себя с чем-то или кем-то. Я ЕСТЬ и более совершенно ничего, вселенная изчезает, время останавливается...

Песок на её берегу странного серого цвета с блестящими песчинками. На фото, к сожалению не так ясно видно, но поверьте на слово.
Ганга... мать...



ГАНГА В РИШИКЕШЕ

из Дехрадуна Сумиран заказал автобус и мы поехали в Ришикеш. Ехали мы совсем недолго и остановились не в самом городе, а в одном из его районов, где сплошь одни просветлённые проживают в ашрамах))) центры йоги и аюрведические массажные салоны. Местечко где есть прямо такие европейские отельчики, обалденные рестораны для белых и настоящие пирожные называлось — Swiss cottage. Там остановилась почти вся наша группа, тем, кому не хватило мест, а именно нам — остановились пониже.

Но об этом попозже, сейчас хочу показать вам поэтических персонажей Ришикеша))), встреченных на его улицах:


РИШИКЕШ В ЛИЦАХ...

Дехрадун (хинди देहरादून, англ. Dehradun, буква Х не произносится) — город на севере Индии (штат Уттаракханд), лежащий у подножья холмов Шивалик, столица штата, крупный транспортный центр (здесь заканчивается ветка железной дороги, ведущей из Дели на север Индии). Кроме того, через Дехрадун пролегает дорога, ведущая в горный район Уттарканд.

Страна Индия
Штат Уттаракханд
Координаты 30°19′30″ с. ш. 78°02′46″ в. д.
Высота центра 399 м
Официальный язык хинди
Население 447 808 человек (2001)
Часовой пояс UTC+5:30
Телефонный код +91135
Официальный сайт http://dehradun.nic.in

А теперь немного фееричных фото . В основном они были сделаны из окна такси по дороге в Массури и при походе в Тибетский район Клемен Таун))) Вот они — сорок два русских туриста:


ОСТАЛЬНЫЕ ФОТО, ЧЕСТНО — ДЕХРАДУМ

в Дехрадуне мы посетили большой Буддийский храмовый комплекс. Очень там красиво... особенно радовался художественно-архитектурный глаз. Ну, и общая атмосфера больше напоминала парк и народные гуляния. Все сидели на лужайке перед ступой, болтали, игрались и пили чай))). В небольшом торговом ряду мы прикупили тибетских благовоний себе и дружочкам))).






НЕБОЛЬШОЙ МИЛЛИОН ФОТОК

из Массури мы снова спустились в Дехрадун и поехали в коммуну Ошо))). Адрес: Osho Om Bodhisatva Commune, 108, Post Office Road, Clement Town, DEHRADUN 248002 Uttarakhand (Indiya), tel: 91-135-2642535/6537071, fax: 91-135-2640654, e-mail: oshoom33@indiatimes.com, www.oshocommune.org, www.oshobodhisattva.com

Доехать можно на такси за 400 рупий, если сторговаться, но нас было очень много человек и самые хитрые водители загнули цену и стояли на своём, в итоге мы доехали за 600. Нас радостно встретили и расселили по номерам. Стоимость проживания в ашраме 600 рупий за человека, включая завтрак, обед, ужин и два чая и все занятия. Есть чистая питьевая вода и кипяток, можно пить свой чаёк, но только в столовой))). Ежедневное расписание занятий выглядит примерно так:
Динамическая медитация
Медитация натарадж (гудение)
Завтрак
(свободное время)
Медитация спонтанный танец (забыл, как звать)
Второй завтрак
(свободное время)
Обед
(свободное время)
Медитация кундалини
(свободное время)
Сатсанг или даршан по видео с Ошо
Празднование «Белые робы»
Ужин

В ашраме красота, чистота и всяческая благость. Единственное, что неожиданно смутило мой ум, это не очень большая территория, которая была обнесена стеной и ворота, которые были закрыты. Почему-то выяснилось, что я не люблю такие замкнутые пространства))) подсознательно напоминало пионерский лагерь или ещё что похуже, несмотря на красоту (превед из прошлых жизней).
Эта коммуна была основана через 9 месяцев после ухода Ошо из тела его тремя учениками. К сожалению я запомнил только имя Ма Джоти (свет), женщины, которая готовила Ошо кушать и всюду ездила за ним. Она приехала в коммуну на один день, и я рыдал на её плече и целовал руки на вечернем сатсанге. С виду старенькая индуска, она производила магнетический эффект своими одним лишь присутствием. Обнимая её, я понял, что это не человек, а тело, через которое идёт приятие, нежность, настоящая любовь и знание. Следом зарыдала Четанка и Прем))). Нас так потом и называли: девочки-русские, которые рыдали от Ма Джоти))).
Я посетил медитацию Кундалини и спонтанный танец. Всё, что там происходило, ум отнёс в разряд ПОКАЗАЛОСЬ и описывать это тут не буду, ибо слишком похоже на сказку, скажу лишь, что Ошо там есть))). Многие из нашей группы приняли саньясу и получили имена. Очень было праздничное и душевное зрелище, я бесился и танцевал.

А теперь смотрим фото:






ЕЩЁ НЕМНОЖЕЧКО ФОТО)))

ну, а теперь снова вернёмся в Массури))). Отели там почти все скажем так — индийского люксового класса, потому что это местечко считается курортным. На цены в прайсе можно не обращать внимания, а торговаться. Хороший двухместный номер с выходом на террасу стоит 500-600-700 рупий не в сезон, то есть когда индусам уже холодно))).
С едою небольшая проблема, местные не понимают без специй, но в отелях вполне всё съедобное можно заказать в номер.
Есть кондитерские лавки с европейскими пирожными и булочками. Есть лавка с местными очень вкусными сладостями на вес (будет на фото). Бананы, как и везде в Индии продаются на штуки — 12 штук за тридцать рупий. Яблоки не очень вкусные, мандарины сласть, хотя выглядят страшненько в зелёной шкурке, натуральные соки за копейки, так что жить можно))).


МАССУРСКОЕ ЖИТИЁ-БЫТИЁ

Shree Shree Ma Anandamayee


немного перескочу с хронологии событий и расскажу о мистической встрече с женщиной, которую знает вся Индия — Святая Анандамайя. Ей ашрам находится в Харидваре (Haridwar, Uttar Pradesh, India, Pin Code: 249408, Tel:(091)-133-426575, Fax: (091)-133-416345), http://www.indiayogi.com/content/ashrams/ma-anandamayee-ma-anandamayee-ashram.aspx, http://www.exoticindiaart.com/book/details/IDF336/).
Не хочется пафоса, но именно в её ашраме, я спонтанно погрузился в состоянии самадхи, и написать о ней я порывался с самого начала))), но хотелось вроде бы всё по порядку, хотя если смотреть относительно другой системы отчёта, то самый что ни наесть порядок))).

Кратко о биографии: родилась не помню когда))), но с самого детства впадала в экстатические состояния, цитировала Веды и Упанишады и танцевала, едва касаясь пальцами ног земли. Полную реализацию обрела в районе двадцати лет, вместе с колоссальными по силе сиддхами (сверхъестественные способности). По традиции была выдана замуж, но муж оставил блестящую военную карьеру и стал учеником своей жены, со всеми вытекающими последствиями))). Анандамайя стала известной по всей Индии, Индира и Махатма Ганди были её учениками. Благодаря сиддхам, был найден древний город и правительство организовало его раскопки, она повторила все чудеса Христа, лечила наложением рук, читала будущее, мысли и так далее, но в какой-то момент перестала демонстрировать способности людям, посчитав, что это отвлекает внимание от главного — внутреннего поиска. Прожила очень долгую жизнь и в восьмидесятых годах покинула своё тело. Сумирану удалось пообщаться с ней в теле, мне — вне тела.

В Харидваре можно поймать любого рикшу и сказать — Анандамайя, вас довезут до её ашрама за 50 рупий, если сторгуетесь))). До полудня открыт зал, где лежит её пепел и сидит скульптура. Каменное изображение как-то называется (я уже не помню) и делалось специально для трансляции поля Мастера, так что это не просто дань уважения. В музее можно приобрести её фото, книги и музыку. Достачно было посмотреть на фото и))) самые скептики отметили, что она прекрасна...



ФОТО АШРАМА В Харидваре

в Массури есть несколько туристических бюро, где можно заказать автобус и съездить посмотреть местные красоты. Можно это сделать и на такси, но так как нас было сорок два человека, то автобусом как-то сподручнее))).
Ехали мы недолго, но меня неожиданно стало тошнить, но я держался.
Когда мы добрались до места, оказалось, что до храма,который мы собирались посетить ещё полтора километра пешком, но Сумиран как-то не уточнил, что это расстояние — очень очень крутой подъём.
Для тех, кто не мог его осилить, местные предлагали подняться на лошадках за 200 рупий, но я что-то решил доползти сам и дополз))).
На вершине мы смеялись, что тем, кто дошёл пешком, списались смертные грехи))).
Очень, очень тяжело было при подъёме, при спуске впрочем тоже весьма неудобно ногам, но все выжили))).
Смотрим фото — Гималаи всё ближе)))


НЕ ВЕРШИНА МИРА, конечно, но... если пофантазировать!

мама неожиданно возжелала, что бы я насыпал в ракушку песка с берегов Ганги и поставил на полку в её комнате...
Что-то я так слегонца призадумался о корнях))).

когда Китай оккупировал Тибет, Далай-Лама попросил убежище у своих индийских соседей, которые согласились принять тибетский народ. Первым вариантом резиденции был выбран город Mossoorie, из-за красоты, наверное, и силы, но потом что-то изменилось и резиденцией назначили город (ну-ка, буддисты подскажите!!!), но тем не менее, часть тибетцев осталась в Массури и по сей день живет на территории, которая называется Долина счастья.

Название говорит само за себя... Не знаю счастливы ли там жители, но внешне, глаз не увидел ничего, кроме природной красоты, чистоты (в отличии от индусов))), гармонично вписанных строений в окружающий ландшафт и заливистый звонкий говор местной школы. Да... это просто аниме в реальности. Очень, очень впечатлился внешностью народа, красочностью храма, ну и самой долиной!

Четвероногий сторож местного храма:






СЧАСТЬЕ ЕСТЬ)))

подумалось, что надо написать, так сказать на личном примере)))

Я никогда не ездил за границу, я совершенно не знаю английского (ПРЯМО СОВСЕМ НЕ ЗНАЮ), я вообще, редко куда ездил, так уж сложилось исторически.
Меня рвало в самолёте, воротило от поездов, сосало под ложечкой в незнакомых ситуациях, подташнивало на мостах.
Я очень люблю хорошую постель, тёплый душ, привычную мне еду и чистый сортир.
Очень очень некомфортно и очкливо без мужского сопровождения находится в неизвестных, затенённых местах.
Ну, и много там чего по мелочи)))

Посетив Индию, я осознал, что все мои страхи и привязанности были лишь в моём уме.
Конечно, я всё равно предпочту ехать на автобусе, чем на поезде, потому что автобусом всегда быстрее))).
В ходе пребывания выяснилось, что меня уже не рвёт в самолёте, я не боюсь заблудиться в незнакомом месте, даже не зная языка, что мужское сопровождение желательно, но не обязательно, что я могу спать в самых экзотических положениях, и что для сна требуется совсем немного времени, что могу мыться из ведра и кушать еду, приготовленную в очень сомнительной чистоте и не получить при этом расстройства, могу смеяться в голос и танцевать в магазине

Как говорил Сумиран ещё в Воронеже, если вы захотите подставиться другой стране, другой энергии, другому полю, то это сотрёт вас и перепишет по-другому, при условии, если вы этого сами захотите))).
Так, что всё, что вы любите или боитесь здесь — несущественно!
Индия сотрёт всё, но оставит право выбрать то, что ты хочешь себе оставить.
По крайней мере так получилось у меня.

Тибетский ресторан в Массури — это тоже одна из достопримечательностей и спасение для тех, кто устал от индийской кухни. Хотя тибетская кухня далеко не спасение))). Она так же остро приправлена и при заказе надо говорить, но спайси, но чили, но пепер, иначе грозите стать огнедышащим драконом.
Мы пробовали Момо (если у меня не отказывает память). Это пельмени с разнообразными начинками. Тибетцы, в отличии от индусов кушают мясо, но дублируют свои блюда вегетарианскими. Мы ели вегетарианские момо с сырной и овощной начинкой. С питьём так же грустно, как и у индусов — специфический чёрный чай с молоком и приправами))) возможно даже и с маслом))).
Но официанты типичные зайки из аниме, охотно фотались, пытались разговаривать, и сильно хохотали над моей рожей, когда я попробовал первую ложку салата. салат помимо специй был щедро полит уксусом))).
Так что осторожнее!




ДАЛЕЕ ЛИЦА РУССКИХ ТУРИСТОВ, которые ещё не пробовали тибетской кухни)))

сидел я себе в интернет салоне, писал письма на родину. и тут... Барабаны, трубы, песни, пляски...
Заплатил за тырнет, вытащил фотик и давай бежать следом, веселиться и фотать))).
Сначала шёл оркестр в импозантных розовых костюмах:


За ними трубачи и отчаянные плясуны в полосатых костюмах:


За ними ехала машина, которую толкали и трубачи и плясуны! Машина пела прекрасным женским голосом и вся сияла и искрилась)))


А ДАЛЬШЕ, ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ)))