путеводитель по Галактике рассказал умопомрачительный рассказ о древнем городе Афродисиасе, который не столь раскручен, как Эфес, но совершенно не уступает по великолепию и даже превосходит масштабами и сохранностью. Надобно отметить отдельно, что на территории современной Турции, античных городов великое множество, и если пойти в кустики, то можно наткнуться на карнизы, барельефы, а то и колонны. Крупные и более хорошо сохранившиеся объекты, постепенно превращаются в музеи под открытым небом, наиболее удобно расположенные и овеянные легендами, собирают туристов со всего мира. Афродисиас расположен не столь удачно, хотя очень доступно на автомобиле и автобусной экскурсии из Памуккале. На автодорожных картах он отмечен, как достопримечательность, указатели коричневого цвета радостно приветствуют и грамотно ведут к стоянке. Здесь можно припарковать автомобиль и отсюда же вас довезут, как гордо имеют в в тракторном вагончике (на самом деле это скотовозка) до самого музея. Дойти, впрочем можно и пешком, но тогда стоянка автомобиля будет платной и к ним присоединяться мягкие проклятия водителя транспортного средства за то, что лишаешь их скромного жалованья. Русский язык там невиданная дикость, поэтому или английский, или турецкий или язык жестов). Хотя заблудиться в музее сложно, так как вход и выход находятся в одном месте и тропа с памятниками делает большое кольцо и возвращается на центральную площадку. Помимо открытого музея есть ещё и закрытый, где выставлены подлинники статуй, барельефов, предметы быта и прочая красота. Билет действует на всё! Часы работы с мая по сентябрь с 09-00 до 19-00, с октября по апрель с 09-00 до 17-00. 

На карте маршрута это точка B (рядом с Караджасу).

При входе вас встретит такое обилие капителей, саркофагов и барельефов, что можно сразу же падать в обморок, из обморока спасают лишь котики, которые  упитанны, наглы и плотношерстны. Они позволяют себя фотографировать и гладить, наверное ещё и кормить, но у нас традиционно была только вода и семечки))). 

Рассказ про Афродисисас будет в несколько тысяч серий, потому что описать это одним постом — не реально! И там я поняла, что античная архитектура для меня, как зефир в шоколаде с вишенкой... — восхитительно до умопомрачения!

   для телефона, если он был, возрастом несколько сот лет))).

Пишут, что ключница (если я ничего не перепутала). но размером ровно с Айфон 7 ))).

эпохальное фото Я и ОН)))

   «Входящий сюда несовершенным, выйдет безупречным» — гласит надпись на двери мавзолея Руми. Про безупречность утверждать не буду, но ТО, что там есть, однозначно изменяет, даже, если кажется, что ничего не произошло))). 

Для мусульман мавзолей-музей Руми — святое место, ежегодно его посещают около полутора миллионов человек. Для не мусульман, но людей знакомых с термином Просветлённый, Руми не менее известен. Если вы ещё не погуглили о нём, то ко всему сказанному добавлю, что Мевлана известен ещё и как великий поэт. 

Мавзолей-музей Руми находится в старом квартале на площади, его можно узнать издалека по красивому конусообразному куполу бирюзового цвета. Именно под ним находится могила Мевляны, покрытая красивым расшитым покрывалом. Рядом стоят гробницы сына и других выдающихся дервишей. Большие тюрбаны на гробнице Руми показывают его высокий статус духовного лидера. В зале за залом в гробницами — музейная часть, в стеклянных витринах выставлены подлинная копия Книги Двустиший, молитвенный коврик Мевляны, христианский манускрипт IX века, крошечная копия Корана и ещё несколько реликвий. Музей открыт для посещения всем желающим, независимо от вероисповедания. Конечно, существует дресс код, но он ничем не отличается от основных правил посещения храмов — у женщин должны быть прикрыты голова и плечи, у мужчин не допускаются шорты. Фотографирование разрешено. Вход бесплатный (хотя путеводитель писал, что платный). 

«Приди, кем бы ты ни был!

Даже если ты неверный, язычник,

или огнепоклонник — приди!

У нас не братство уныния,

Даже если ты нарушил

Свои клятвы о раскаянии сотни раз —

ПРИДИ!» 

Приди, приди, даже, если ты лютый скептик. Слов у меня нет для описания, ибо, как говорят в некоторых книгах — Бог невыразим, но как говорят опять-таки в некоторых книгах — ОН познаваем. Да прибудет с вами сила, если вы соберётесь в Конью)))!

«Умри, прежде чем умер. Родись пока еще жив.»

Мевланя Джелал ад-Дин Мухаммад Руми

Конья — это город паломничества к жемчужине представителя суфизма — Руми (что такое суфизм и кто такой Руми, поинтересуйтесь самостоятельно). Его музей находится на центральном площади старого города и работает ежедневно с 09-00 до 17-00, о нём будет отдельный пост. Культурный центр имени Мевланы так же известен на всю Конью, особенно ежесубботним кружением дерфишей. Проводится это мероприятие бесплатно, в рамках проекта культурного наследия Человечества. Современное здание центра имеет прекрасный зрительный зал, большую парковку и гостеприимных работников. Каждую субботу сюда приезжают и последователи суфизма и туристы, что бы посмотреть своими глазами знаменитое Суфийское Кружение. 

когда будут слова —  скажу

когда музыка попросит выйти — станцую

когда любовь попросит голоса — спою

но сейчас, всё что есть — тишина в попытке услышать ТО, чему нет имени...

Конья — город в сердце которого есть ТО, чему нет имени, хотя оно и названо, как Мевлана Джалал ад-Дин Руми...

   рядом с Мармарисом есть ещё один прелестный город-гавань. Фетхие, хотя произносится скорее, как Фетие, был сильно разрушен во время землетрясения в 1958 году, хотя руины древнего города Тельмесса не пострадали. Запрет на строительство высотных зданий, повлёк за собою расцвет Фетхие, как тихого живописного пригорода с одной из самых лучших гаваней на побережье. Небольшие островки очень привлекательны для туристов и кинематографистов))). 

В окрестностях можно посмотреть гробницы Аминты древнего города Тельмесса и римский амфитеатр. Над городом к югу от центра  — руины башни крепости крестоносцев, построенной рыцарями Ордена Святого Иоанна. Музей Фетхие представляет экспозицию ликийских находок города Тельмесса, и античных городов Тлоса и Кауноса. 

Мы, честно говоря, к тому времени были настолько поражены увиденной ранее античностью, что пошли гулять по набережной, пить туркиш чай с семитом и смотреть на рыбок, о которых будет в следующем посте, так что фото будут в стиле «белые штаны»))). Если кто-то не понимает эту шутку, то погуглите в поиске - белые штаны Остап Бендер, и если вы не смотрели этот фильм или не читали это произведение, то зря))).

   знаю, что некоторые Читатели с упоением следят за очередной стройкой — показываю. И напоминаю, что это работа, а не мой дом))).

   уже рассказывала, что в Турции часто попадались города, профилем которых является сельское хозяйство. Их можно узнать издалека по большому количеству теплиц. Словно льды или солёные озера видятся они с дороги, хотя на самом деле — теплицы, где круглый год выращиваются вкусняшки, в том числе и на экспорт. Поразили турецкие бананы, они маленькие, тонкошкурые и очень сладкие. В бухтах на склонах, защищенных от ветра, растут в естественных условиях грядками))), но в основном — под колпаком!

   продолжаю рассказы про Турецкое путешествие, которые было щедро на подарки и открытия — едем, едем на машине из пункта А в пункт Б, и ВНЕЗАПНО:

Храм Зевса...

   Мироликийские гробницы ещё одна впечатляющая достопримечательность Демре (Кале). Надобно отметить, что Ликия была государством Малой Азии и занимало территорию провинций Анталии и Муглы современной Турции. В первом тысячелетии до н. э. Ликию населяли ликийцы, потомки лувийцев. До ассимиляции с греками в III в. до н. э. они говорили на одном из хетто-лувийских языков и в V—IV вв. до н. э. пользовались буквенным письмом. С середины VI в. до н. э. Ликия находилась под властью персов, регионом управляли местные династы и их ставленники в отдельных ликийских городах. Этот период в истории Ликии принято называть династическим. Одним из самых известных династов был Гергис (лик. Керига). В восточной части Ликии в IV веке до н. э. правил царь Перикл. Укрепившись в городе Лимира, он принял участие в Великом восстании сатрапов. В конце IV в. до н. э. Ликия входила в состав державы Александра Македонского. После его смерти перешла к Неарху, а в 295—197 гг до н. э. принадлежала Птолемеям. В 197 году до н. э. Ликия стала одним из владений Селевкидов. Позднее многие города региона объединились в Ликийский союз. В I в. до н. э. в качестве автономного государства входила в состав Римского государства. В 43 году император Клавдий на территории Ликии и Памфилии образовал римскую провинцию. После временной свободы при Нероне Ликия навсегда лишилась автономии. Феодосий отделил её от Памфилии, причём столицей региона стала Мира. После 395 года Ликия была связана с Византийской империей, а с XI века перешла под власть мусульман.

Одной из особенностей культуры Ликии, были захоронения усопших в каменных гробницах на скалах. Местные условия горной породы позволяли вырубать склепы прямо на месте. Гробницы делали в виде домов с дверью, которую потом запечатывали большим камнем. Фасады обычно украшались резьбой и фигурами похороненных. Их одежда и атрибуты обычно подчеркивали статус или профессию. В гробницу замуровывали и украшения умершего. 

Современная версия о захоронении в скалах, мне кажется нелепой, но вступать в диспуты я не стану. Скажу лишь, что благодаря такой традиции, для современников осталось много материала для изучения), не говоря уже о эстетической стороне. Вход в гробницы на территории музея запрещён, видимо из-за соображений безопасности, хотя мне кажется логичным не заглядывать в могилы, только лишь потому, что они столь изящны и красивы, да и все любопытствующие побывали там давным давно, о чём свидетельствуют проломы в каменных дверях. Но всё же для самостоятельного изучения гробницы доступны в большом количестве, стоит лишь немного отойти от туристических мест.

   помимо церкви Святого Николая в Демре(Кале) есть хорошо сохранившийся греко-римский амфитеатр и комплекс Мироликийских гробниц. Находятся они у подножия гор, на окраине современного Кале, на автодороге есть соответствующие указатели. Мы приехали по туристическим меркам рано, и были с радостью захвачены продавцами, которые на хорошем русском языке, зазывали сделать покупки))). Впрочем, есть своя прелесть в конце сезона — ты можешь ходить по достопримечательностям, фактически в одиночестве. 

Мира — это название города, который был на этом месте, происхождение название, традиционно имеет несколько версий, но истина где-то там))). После схода селя реки Мирос весь город оказался под огромной толщей камней и ила, но сейчас амфитеатр реставрирован и работает, как музей. Гробницы же, расположенные на склоне горы давно опустошены, но тем не менее производят сильное впечатление. Про гробницы будет отдельный пост, а сейчас про амфитеатр.

Известный по учебникам истории архитектуры декор с театральными масками приветствует туристов у входа)

   когда я была маленькой, то в моём детском мозгу само собою сформировалась уверенность, что хотя и Иисус не самое распространённое имя, он безо всякого сомнения был русский, тем более имея маму Марию. Когда я немножечко подросла, то смутные сомнения закрались, а когда прочитала Евангелие, то открыла для себя, что он то был еврей, как и мама, и приемный папа, и ещё множество персонажей. (Если на этом месте, кто заржал, помним, что я родилась в годы СССр-а и повального атеизма). И всё же новое знание о Христе не смогло сломать программу, что в целом в Ветхом и Новом заветах, нет никого, кто по национальности был бы русским, несмотря на то, что имена у множества святых вполне себе понятные и традиционные для уха.

   Это была присказка, а теперь собственно про храм Николая Чудотворца, как его принято именовать, хотя правильно звать его Николас (Николаус), так как он был уроженцем греческой колонии Патара, города Малой Азии в III веке нашей эры. Прочитать о его жизненном пути можно самостоятельно, скажу, что закончил он его в городе Мира в сане Епископа. Современное название города очень долгое время значилось, как Демре; переименованный в Кале, он так и продолжает называться Демре даже в путеводителях. 

Сейчас церковь — это музей, часть средств от посещения которого, передаются в реставрационный фонд. 

Быть или не быть — вот в чём вопрос?!

   первый выезд мы сделали в Демре. По пути проехали насквозь городок Кумлуджа, как я его назвала помидоровый, хотя там выращивают и ещё кое-что, в огромных теплицах, которые делают обманчивый вид белого снега издалека). 

Город по ощущениям очень юный (хотя, возможно я и ошибаюсь), с чудесной белой "приморской" архитектурой и разделительной зелёной полосой. Полоса эта меня совершенно покорила!

пока мы догугяли до башни, то немножечко утомились, а надо отметить, что далее начинается ещё один парк, где есть известный в Анталии, Дюденский водопад. Так что имейте ввиду, что можно гулять и дальше. Впрочем ещё один водопад есть и с другой стороны бухты старого города, правда, в ноябре он был очень и очень скромный, возможно, что набирает силу весною))).

   исторический квартал Антальи носит название Калеичи (в русском произношении) город внутри крепости. Чудесные узкие улочки, старинные отреставрированные домики, уличный декор, цветы и котики! Крепостные стены с часовой башней, Ворота Адриана,Римская гавань и символ Антальи — минарет-флейта так же находятся в пешей доступности старого города.

   очень понравился декор в старом квартале)))

 античность и Котик! Стопроцентный лайк))).