существует легенда, по которой правитель Андрокл, искавший надежное убежище для нового города, обратился к оракулу и тот сказал, что «рыба, огонь и вепрь» укажут тебе место. Андрокл пересёк Эгейское море и высадившись на берегах Анатолии приготовил рыбу, она была настолько живая, что прыгала на сковороде. Огонь костров так же прыгал и подпалил деревья, выгнав дикого вепря прямо на берег. Андрокл сразил вепря и решил основать здесь город Эфес, символом которого стали рыба, огонь и вепрь. Всё это было в десятом веке до нашей эры...

   Сейчас Эфес наиболее известный из античных памятников-музеев под открытым небом. Реставрационные работы ведутся в сумме уже около 150 лет, но под землёю ещё остаётся около 80% города. Артемида стала верховной Богиней Эфеса, для которой был выстроен прекрасный храм, но наводнение в VII в. до нашей эры сильно повредило и храм и город, который в около 650 г. до нашей эры был захвачен киммерийцами. 

Эфес имеет вход и выход, и если не хочется идти обратно, то можно заказать на выходе машину, которая привезёт ко входу))). Перед посещением желательно ознакомиться с информацией поподробнее или уж попросту посмотреть на план при входе, что бы знать какие чудеса ждут за поворотом, так как город как бы "уходит" вниз. Место весьма популярное даже не в сезон было много посетителей, что вносит особый колорит и жизнь, но затрудняет фотографирование))). Как уже отмечала, что особенностью Эфеса являются котики, которые царственно возлежат на памятниках архитектуры и ни испытывают ни капли смущения по этому поводу. Территория музея весьма и весьма обширная, так что стоит запастись водичкой и солнцезащитой при входе))).

А при входе сразу встречает собачья-кошачья семья!

А вот и план!

Предупреждаю — фото много!!!

   Эфес — античный город-музей под открытым небом. Он очень популярен и известен, но стоит отметить ещё одну достопримечательность Эфеса, помимо архитектуры — это КОТИКИ! Вся территория музея поделена на квадраты примерно 10 на 10 метров и в своём квадрате сидит свой котик, или лежит... очень важно так, со знанием всего культурного наследия! Поэтому пост про архитектуру потом, а котики сразу)))!

   если, кто не помнит, то я уже писала, что в Афродисиасе есть и закрытый музей, где выставлены подлинники статуй, барельефов и скульптур, а так же предметы быта и культа. Обязательно рекомендую его посетить! Вход в него бесплатный, точнее стоимость входного билета обеспечивает посещение и музея в том числе. На входе вас попросят все сумки спрятать в камеру хранения, а вот фотографирование разрешено совершенно свободно. Мне ещё понравилось, что экспонаты освещаются по мере продвижения по музею, таким образом экономиться электроэнергия и появляется некая мистичность))). Хороший ход, как мне кажется. Музей хотя и не очень большой, но насыщенный, отдельный зал для барельефов, так что стоит рассчитывать на свои эмоциональные силы и не зависать в начале))).

Прикоснёмся к искусству?

Карнизы с персонажами...

   не забыли ещё про Афродисиас? Сегодня пойдём в театр!!! Через площадь с колоннами и парадным входом)))!

   За храмом Афродиты, находится большой дворец, он носит название епископский, но ранее в нём жили Римские Императоры. Сразу за ним на восток, тропа ведёт к Булевтерию (место заседание буле, совета, сената). К югу лежит Северная Агора(рыночная площадь в городах Древней Греции, центр общественной и деловой жизни.)  — на сегодняшний день травянистое поле, а вот Южная Агора с длинным бассейном частично реставрирована., как и портик Тиберия. 

   Термы (бани) были обязательной частью общественной жизни города. Бассейн Аполлона венчался статуей Бога, подлинник находится в музее, а на воздухе выставлена копия. Белый и темно-серый мраморный рисунок на полу составляют "вечную" классику рисунка. 

   ещё одним сооружением, поражающим воображение, является стадион Афродисиаса. Из дошедших до наших дней античных городов, именно этот может похвастаться наибольшей сохранностью — 270 метров в длину и вмещающий 30 000 зрителей I-II в. н. э., стадион удивляет своим размером. На Восточной части находилась арена для гладиаторских боёв, и если включить воображение. можно представить масштабность всей картины. 

Мы были там одни, пока группа студентов (или школьников старших классов) не нарушила уединения, хотя их приход был весьма кстати, что бы оттенить размеры стадиона. С молодёжью пришёл и экскурсовод и главный смотритель сооружения — плотный котик, который требовал, что бы его гладили и оказывали всяческое внимание. 

К сожалению фото не передаёт грандиозности, но...))) знакомит с местом!

   закрытый музей хранит особо ценные экспонаты, да и имеет ограниченную площадь, всё что не поместилось, рядами раскладывают на траве в свободном доступе для туристов и котиков))). 

   бродя по Афродисиасу я увидела белочку и с криками радости кинулась её фотографировать, а потом я увидела Себастий и крики радости продолжились))).

   вернёмся в Афродисиас... Дорогу, ведущую к главному храму города, украшали Ворота/Тетрапилон,  II веке н.э. Реконструкция их была закончена в 1991 году и Тетрапилон на 85% состоит из оригинальных частей. Коринфский ордер и изящные узоры растительного орнамента делают эту большую конструкцию изящной и словно парящей на фоне неба.

Рядом на лужайке с Воротами находится могила профессора Кенан Т Эрима.

   город Афродисиас, как можно догадаться по созвучности, получил своё имя в честь древнегреческой Богини — Афродиты. Акрополь (возвышенная и укрепленная часть, верхний город) датируется около 5000 гг. до Нашей Эры. Храм Афродиты, появившийся позднее стал местом паломничества с VI в. до Нашей Эры. Расцвет города пришёлся на II-I в. до Нашей Эры, чему способствовали милость Императора и мраморный карьер, и он был назначен столицей провинции Кария и насчитывал сто пятьдесят тысяч жителей. Основанная школа скульптуров под покровительством римских императоров, породила множество Мастеров, которые работали впоследствии во всех уголках Империи, включая и сам Рим.

Храм Афродиты находится в Северной части города (перед осмотром города, стоит изучить карту, хотя основная "круговая" тропа хорошо просматривается и местами выложена камнем. Сооружение ориентировано по сторонам света и имеет традиционный для античности, план. Прекрасные ионические колонны когда-то украшали его, сейчас же их осталось четырнадцать. В Византийскую эпоху он стал христианским храмом, были пристроены неф и апсида, а целла (внутренний алтарь древне-греческого храма) была удалена. 

Статуя Богини (точнее то, что от неё сохранилось) находится в "закрытом" Музее на территории города. Сильное землетрясение в 1956 г. повлияло на Афродисиас и турецкую деревню, разросшуюся рядом с ним. Поселение было перенесено на новое место, и это позволило начать масштабные археологические раскопки. Турецкий профессор Кенан Т Эрим (Нью-Йоркский Университет) руководил работами с 1961 г. по 1990 г.., и был удостоен чести найти свой последний приют на территории открытого Музея. 

   путеводитель по Галактике рассказал умопомрачительный рассказ о древнем городе Афродисиасе, который не столь раскручен, как Эфес, но совершенно не уступает по великолепию и даже превосходит масштабами и сохранностью. Надобно отметить отдельно, что на территории современной Турции, античных городов великое множество, и если пойти в кустики, то можно наткнуться на карнизы, барельефы, а то и колонны. Крупные и более хорошо сохранившиеся объекты, постепенно превращаются в музеи под открытым небом, наиболее удобно расположенные и овеянные легендами, собирают туристов со всего мира. Афродисиас расположен не столь удачно, хотя очень доступно на автомобиле и автобусной экскурсии из Памуккале. На автодорожных картах он отмечен, как достопримечательность, указатели коричневого цвета радостно приветствуют и грамотно ведут к стоянке. Здесь можно припарковать автомобиль и отсюда же вас довезут, как гордо имеют в в тракторном вагончике (на самом деле это скотовозка) до самого музея. Дойти, впрочем можно и пешком, но тогда стоянка автомобиля будет платной и к ним присоединяться мягкие проклятия водителя транспортного средства за то, что лишаешь их скромного жалованья. Русский язык там невиданная дикость, поэтому или английский, или турецкий или язык жестов). Хотя заблудиться в музее сложно, так как вход и выход находятся в одном месте и тропа с памятниками делает большое кольцо и возвращается на центральную площадку. Помимо открытого музея есть ещё и закрытый, где выставлены подлинники статуй, барельефов, предметы быта и прочая красота. Билет действует на всё! Часы работы с мая по сентябрь с 09-00 до 19-00, с октября по апрель с 09-00 до 17-00. 

На карте маршрута это точка B (рядом с Караджасу).

При входе вас встретит такое обилие капителей, саркофагов и барельефов, что можно сразу же падать в обморок, из обморока спасают лишь котики, которые  упитанны, наглы и плотношерстны. Они позволяют себя фотографировать и гладить, наверное ещё и кормить, но у нас традиционно была только вода и семечки))). 

Рассказ про Афродисисас будет в несколько тысяч серий, потому что описать это одним постом — не реально! И там я поняла, что античная архитектура для меня, как зефир в шоколаде с вишенкой... — восхитительно до умопомрачения!

   продолжаю рассказы про Турецкое путешествие, которые было щедро на подарки и открытия — едем, едем на машине из пункта А в пункт Б, и ВНЕЗАПНО:

Храм Зевса...

   Мироликийские гробницы ещё одна впечатляющая достопримечательность Демре (Кале). Надобно отметить, что Ликия была государством Малой Азии и занимало территорию провинций Анталии и Муглы современной Турции. В первом тысячелетии до н. э. Ликию населяли ликийцы, потомки лувийцев. До ассимиляции с греками в III в. до н. э. они говорили на одном из хетто-лувийских языков и в V—IV вв. до н. э. пользовались буквенным письмом. С середины VI в. до н. э. Ликия находилась под властью персов, регионом управляли местные династы и их ставленники в отдельных ликийских городах. Этот период в истории Ликии принято называть династическим. Одним из самых известных династов был Гергис (лик. Керига). В восточной части Ликии в IV веке до н. э. правил царь Перикл. Укрепившись в городе Лимира, он принял участие в Великом восстании сатрапов. В конце IV в. до н. э. Ликия входила в состав державы Александра Македонского. После его смерти перешла к Неарху, а в 295—197 гг до н. э. принадлежала Птолемеям. В 197 году до н. э. Ликия стала одним из владений Селевкидов. Позднее многие города региона объединились в Ликийский союз. В I в. до н. э. в качестве автономного государства входила в состав Римского государства. В 43 году император Клавдий на территории Ликии и Памфилии образовал римскую провинцию. После временной свободы при Нероне Ликия навсегда лишилась автономии. Феодосий отделил её от Памфилии, причём столицей региона стала Мира. После 395 года Ликия была связана с Византийской империей, а с XI века перешла под власть мусульман.

Одной из особенностей культуры Ликии, были захоронения усопших в каменных гробницах на скалах. Местные условия горной породы позволяли вырубать склепы прямо на месте. Гробницы делали в виде домов с дверью, которую потом запечатывали большим камнем. Фасады обычно украшались резьбой и фигурами похороненных. Их одежда и атрибуты обычно подчеркивали статус или профессию. В гробницу замуровывали и украшения умершего. 

Современная версия о захоронении в скалах, мне кажется нелепой, но вступать в диспуты я не стану. Скажу лишь, что благодаря такой традиции, для современников осталось много материала для изучения), не говоря уже о эстетической стороне. Вход в гробницы на территории музея запрещён, видимо из-за соображений безопасности, хотя мне кажется логичным не заглядывать в могилы, только лишь потому, что они столь изящны и красивы, да и все любопытствующие побывали там давным давно, о чём свидетельствуют проломы в каменных дверях. Но всё же для самостоятельного изучения гробницы доступны в большом количестве, стоит лишь немного отойти от туристических мест.

   помимо церкви Святого Николая в Демре(Кале) есть хорошо сохранившийся греко-римский амфитеатр и комплекс Мироликийских гробниц. Находятся они у подножия гор, на окраине современного Кале, на автодороге есть соответствующие указатели. Мы приехали по туристическим меркам рано, и были с радостью захвачены продавцами, которые на хорошем русском языке, зазывали сделать покупки))). Впрочем, есть своя прелесть в конце сезона — ты можешь ходить по достопримечательностям, фактически в одиночестве. 

Мира — это название города, который был на этом месте, происхождение название, традиционно имеет несколько версий, но истина где-то там))). После схода селя реки Мирос весь город оказался под огромной толщей камней и ила, но сейчас амфитеатр реставрирован и работает, как музей. Гробницы же, расположенные на склоне горы давно опустошены, но тем не менее производят сильное впечатление. Про гробницы будет отдельный пост, а сейчас про амфитеатр.

Известный по учебникам истории архитектуры декор с театральными масками приветствует туристов у входа)

   когда я была маленькой, то в моём детском мозгу само собою сформировалась уверенность, что хотя и Иисус не самое распространённое имя, он безо всякого сомнения был русский, тем более имея маму Марию. Когда я немножечко подросла, то смутные сомнения закрались, а когда прочитала Евангелие, то открыла для себя, что он то был еврей, как и мама, и приемный папа, и ещё множество персонажей. (Если на этом месте, кто заржал, помним, что я родилась в годы СССр-а и повального атеизма). И всё же новое знание о Христе не смогло сломать программу, что в целом в Ветхом и Новом заветах, нет никого, кто по национальности был бы русским, несмотря на то, что имена у множества святых вполне себе понятные и традиционные для уха.

   Это была присказка, а теперь собственно про храм Николая Чудотворца, как его принято именовать, хотя правильно звать его Николас (Николаус), так как он был уроженцем греческой колонии Патара, города Малой Азии в III веке нашей эры. Прочитать о его жизненном пути можно самостоятельно, скажу, что закончил он его в городе Мира в сане Епископа. Современное название города очень долгое время значилось, как Демре; переименованный в Кале, он так и продолжает называться Демре даже в путеводителях. 

Сейчас церковь — это музей, часть средств от посещения которого, передаются в реставрационный фонд. 

пока мы догугяли до башни, то немножечко утомились, а надо отметить, что далее начинается ещё один парк, где есть известный в Анталии, Дюденский водопад. Так что имейте ввиду, что можно гулять и дальше. Впрочем ещё один водопад есть и с другой стороны бухты старого города, правда, в ноябре он был очень и очень скромный, возможно, что набирает силу весною))).

   н-да... Вот вернусь и задолбаю вас античностью!